『壹』 洛陽一高校女生書法展穿戲服亮戲腔，當時的氛圍感如何
氛圍感超級好，真的是把我國的優秀傳統文化展現的淋漓盡致。
『貳』 電影《閃電俠》曝光高清片場照，照片中哪些細節值得關注
近些日子，一則“電影《閃電俠》曝光高清片場照”的消息，引發了廣大網友們的熱議，在網上鬧的沸沸揚揚。女超人的戲服和之前男超人的戲服是差不多的，主要的區別呢，就是在於衣服上的S標志，上面是有一些花紋的。這部電影呢，是改編自DC漫畫的，在漫畫中，還有蝙蝠俠，以及其他的一些漫畫人物，都會出現。這部片子呢，是目前暫時定在了2022年的11月4日進行上映，值得大家期待一下哦。那麼具體的情況是什麼呢？我來給大家分享一下我的看法。
一.女超人的戲服女超人的戲服和之前男超人的戲服是差不多的，主要的區別呢，就是在於衣服上的S標志，上面是有一些花紋的，並且在女超人的戲服在腹部做了凸起的設計。
以上就是我對於這個問題所發表的看法，純屬個人觀點，僅供參考。大家有什麼不同的看法都可以在評論區留言，大家一起討論一下。大家看完，記得點贊，加關注哦。
『叄』 《閃電俠》莎拉·卡列的女超人片場照曝光，你喜歡她扮演的女超人嗎
《閃電俠》莎拉·卡列的女超人片場照曝光，只見她穿著女超人的全套戲服，吊著威壓，一位超級女英雄的就這樣從天而降，真是太喜歡了。
《閃電俠》改編自同名DC漫畫，故事講述了主角巴里·艾倫在一次粒子加速器爆炸的事故中被閃電擊中後獲得了極速移動的超能力，並在S.T.A.R.實驗室的協助下，化身超級英雄閃電俠打擊罪惡的故事。
莎拉·卡列身上的超人服是網友觀眾的重點，胸口的用花紋修飾的「S」標志，體現了女性柔美的特色，女超人服孩子在腹部做了凸起的設計，給人以柔美加力量的整體感，再加上莎拉·卡列凹凸有致的身材，感覺是超人女孩回來了，很期待她會在影片中會給人帶來一個怎樣女英雄形象。
『肆』 川劇變臉是不是只傳男不傳女，為什麼
川劇變臉之所以傳男不傳女，可能是因為在之前的年代女人們都講究，三從四德。一般都是大門不出二門不邁，變臉師傅感覺女人又太過於羞澀，所以不願意傳授，所以後來我們看到的變臉師傅大多都是男性。
在變臉技術中當屬扯臉最有技術含量，也是最難學習的。由於川劇變臉年代久遠，之前的時期社會有比較封建，重男輕女的思想尤其嚴重。再加上這種特別保密的技術，一般師傅也不會太想傳給外人。所以他們不管自己的兒子是不是喜歡，或是有沒有這方面的天賦，都會盡量傳授給他們。這也就促使了後期，一些優秀的變臉技術的缺失。
隨著時代的發展和文化的進步，思想也逐漸開放，現在還是有越來越多的女生去學習。希望在未來，女生學川劇變臉也會成為一個主流。
『伍』 戲服安迷修圖片是誰畫的
可能是七創社，他們自設，還有一些凹凸的真愛粉，安迷修的真愛粉弄得
『陸』 王冰冰換上戲服經過老師的指導，韻味一下子就出來了，她的表現力有多強
王冰冰是央視的一位女主持人，但是王冰冰的優秀，還有王冰冰長相是非常甜美的，所以就受到了很多網友的關注，而王冰冰穿上戲服之後，也讓大家覺得有一種非常特殊的美。當時王冰冰不知道該如何做動作，經過專業老師的指導，讓很多的網友都覺得韻味一下就出來了。小編本人覺得王冰冰的表現能力是非常強的，其實大家可以很明確的發現王冰冰是非常有實力的一位女主持人，而且長相也是非常甜美的，讓很多的男生和女生都非常的喜歡。
三、總結。
而小編本人也是希望王冰冰能夠越來越優秀，大家可以很明確的發現，王冰冰在走紅之後，也是帶給了我們很多的知識，並且讓我們了解到了很多國家傳統的節目以及服裝。
『柒』 河南洛陽一高校女生書法展穿戲服亮戲腔，你如何評價女子的穿搭
在我看來這個女子的穿搭是很有借鑒意義的，她的這一穿搭不僅展示了自身的特色，同時也弘揚了傳統的文化。我認為很多的年輕人可以借鑒他的穿著打扮，以此來彰顯自己的獨特。
現在的年輕人開始了解到我國的文化底蘊，並且以自己的文化為自豪，為驕傲，這一點是值得稱贊的。這個女子的穿搭展現了她對於中國傳統文化的熱愛以及對於自己的一種自信，所以說可以為當下的年輕人所借鑒。美麗的戲服出現在日常的生活之中別有一番韻味，當他走下舞台之後彷彿又有了自己另外的一番新天地。在舞台上是對戲曲的展現，而在舞台之下則是對自我的展現。
『捌』 這個古代女孩子身上的衣服叫什麼
高腰/齊胸襦裙
唐代齊胸襦裙唐代女服中有一種在貴婦間流行的款式：高腰襦裙。它將裙帶高高系在腰線以上，比如胸下，甚至系在胸線上方，准確地說應稱為齊胸襦裙。這種款式無論身材豐腴還是瘦削都能達到別樣的飄逸效果，尤其是在以豐腴為流行的圈子中更受歡迎。
齊胸襦裙一般分為兩種，分別是「對襟」齊胸襦裙與「交領」齊胸襦裙，一般來說對襟齊胸襦裙的使用范圍更加廣一點。
齊胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行，現在保留的不少古畫、出土文物都有它的蹤跡。可惜由於今人對歷史的遺忘，很多人看見齊胸襦裙的女性形象時反而以為是韓國的服裝，著實可悲可嘆。
樓主看看說的對不對，望採納
『玖』 戲服的粵劇服飾
由早期一、二人表演簡單的「踏搖娘」、「參軍戲」，而至現今有十多人以上在台上合作演出的戲曲，是經過一段很長的路的。由於戲劇題材擴大了，人物角色亦有所增加，於是演員分工精細、行當豐富及多樣化，戲曲服裝亦因應需要而漸趨復雜艷麗。為顯示不同行當角色身份，經長時間的實踐及演變，便導致行當服飾形成一傳統程式化的制度。例如將戲服分為蟒、*、褶子、帔、衣等類別。這個程式化的傳統不是一蹴而成的，必是經過多次實踐、多人的經驗，不斷改良、增減而成。因此，這傳統起於何時便很難有定論，在文字記錄缺乏下，亦很難考證。但何時確定現今粵劇服飾的形制，則似有跡可尋。
有很多前輩學者如麥嘯霞（見《廣東戲劇史略》，一九二九年）、歐陽予倩（見《試談粵劇》，一九五三年）。陳非儂（見《粵劇六十年》，一九八二年）等，都相信粵劇服飾是於明朝已確定下來的。而現今戲服的式樣亦是由明朝沿用至今而無甚改變。但本人對於粵劇服飾式樣確定於明代的說法卻持有不同的意見。本人認為粵劇服飾的式樣是確定於清代，更可能是晚清，而不是明代。本人根據的是以下幾點。 而非出現於明代。根據《明史輿服志》記載，終明一代竟有三十多次由朝廷下詔制定有關各階層服飾的規限，比其他各朝代有關服飾的律例為多，例如清代只有兩、三次下詔提及服飾的規限。明代由朱元璋的洪武元年（一三六八年），至朱由檢的崇禎十七年（一六四四年），共二百七十七年長時間當中，有十分多的詔書是限制各色人等的服飾衣冠的：在宮內包括皇帝、後妃、內命婦、皇太子、太子妃、宮人、親王、世子、郡王、鎮國將軍、縣主、內侍臣等（見《明史》卷六十六，《輿服志》之二）；宮外包括各文武大臣、錦衣衛、狀元進士、命婦、侍儀舍人、刻期、儒士、生員、監生、庶人、協律郎、舞生、歌工、樂工、教坊司、軍士、外國來朝之君臣、皂隸，甚至僧道等（見《明史》卷六十七，《輿服志》之三）。由上至皇帝自己，下至庶民和尚道士都有規定穿什麼戴什麼。除了服裝式樣外，顏色及質料也受嚴格管制。
如：
天順二年（一四五八年）：「官民衣服不得用蟒龍……並玄、黃、紫及玄色、黑、綠、柳黃、姜黃、明黃諸色。」
嘉靖六年（一五二七年）：「復禁中外官，不許濫服五彩裝花織造違禁顏色。」
可見在明代，朝廷對不同階級在服裝的管制是史無前例的嚴格，不是隨便可以穿不屬於自己身份的服飾。而明代的詔書中，曾多次出現禁止用蟒龍的記載：
天順二年（一四五八年）：「定官民衣服不得用蟒龍、飛魚、鬥牛… …。」
弘治元年（一四八八年）：「都御史邊鏞言：『國朝品官無蟒衣之制 。夫蟒無角、無足，今內官多乞蟒衣，殊類龍形，非制也』。乃下詔禁之 。」
弘治十三年（一五○○年）：「奏定公、侯、伯、文武大臣及鎮守、 守備、違例奏請蟒衣、飛魚衣服者，科道糾劾，治以重罪。」
正德十六年（一五二一年）：「世宗登極詔雲：『近來冒濫玉帶、蟒龍、飛魚、鬥牛服色，皆庶官雜流並各處將領夤緣奏乞；今俱不許。武職卑官僭用公、侯服色者，亦禁絕之。』」
除了以上詔書之外，還有嘉靖六年（一五二七年）、嘉靖十六年（一五三七年）等詔，都是嚴厲禁絕皇室人員以外的人用蟒龍的。由於明代朝廷對於蟒龍飾紋的管制如此嚴，對朝廷命官況且如是，民間庶人更是不可能用蟒龍作衣飾了。戲班中的藝人也是庶人，試問明代的戲班中又怎能出現「蟒袍」呢？故此本人認為蟒袍是必然出現於明代以後的戲班的。而清廷對蟒龍的專利沒有明朝看得那麼重，連五品官都可以隨意服蟒。故「蟒袍」不會出現於明代戲班，而首先出現於清代是可能的。 有部分學者及藝人認為流傳至今的「官衣」是明朝的官袍制，而官衣上的補子是明代官補的式樣，所以推算官衣是明代戲服的遺制。但本人根據現有的戲服、現存清代官袍的實物、明史、清史稿及歷史圖片等，發覺戲服的官衣是明代官袍之制，但官衣上的補子卻是清代之制，而非明代之制。
官袍上綉「補子」只有明、清兩朝才有，是用以分別文武官階高低之用。清代的補子在很大程度上是仿照明朝補子的編制。這可能是清廷懷柔政策的手段。但兩朝所用的補子亦有很多非常明顯之分別。現將兩朝文武官所用的補子不同處列出以作比較：
第一，補子上鳥獸排列不同：（根據《明史》及《清史稿》所載） 文官一品 二品 三品 四品 五品 六品 七品 八品 九品 明代 仙鶴 錦雞 孔雀 雲雁 白鷳 鷺鷥 溪鳩 黃鸝 鵪鶉 清代 仙鶴 錦雞 孔雀 雲雁 白鷳 鷺鷥 溪鳩 黃鸝 練雀 武官一品 二品 三品 四品 五品 六品 七品 八品 九品 明代 獅子 獅子 虎 豹 熊 彪 彪 犀牛 海馬 清代 麒麟 獅子 豹 虎 熊 彪 犀牛 犀牛 海馬 第二，明朝文官袍上補子有些是綉一對雀鳥的，如四品、五品，以至七、八、九品都是綉成雙的雀鳥在補子上。而清朝文官袍則全是單只雀鳥的。
第三，兩朝補子大小尺寸不同。明代的補子很大，約有四十公分闊及高，橫占整個胸部，及下至玉帶位置。而清代的補子則小很多，約只有三十公分闊及高，只佔胸前一小位置。
第四，明代的補子主要是用單色綉的（明代用彩色亦有，但極少），而清代的補子則可以用彩色綉。
第五，明代的補子四邊是沒有花邊的，而清代的補子是有厚花邊或壽字紋花邊等圍著整個補子的，故補子內的鳥獸看起來更形細小。
第六，明代的補子中除了原有的鳥獸外，便只有一些祥雲花紋等作裝飾；而清代則在鳥獸的下方加上一些山紋或水紋。據聞是清廷要表示坐穩江山之意。
從以上各點分別，可以明顯地分辨到明朝與清朝的補子。而根據現時可以看到戲服，無論是實物、照片或繪圖，官衣上的補子全部都是清朝補子的形制，而不是明朝的補子。如果照記載所述，或現時藝人及服裝設計師口述，官衣的式樣由開始至現今從沒有改變過的話，那麼，官衣是必然出現於清代，而非明代了。
三、可以從社會角度來看「官袍」的問題。我們很難接受明朝時戲服中的官衣」，是用當朝的官衣式樣加上當時通用的官補子式樣。台上做戲與台下真正
官服的式樣一樣是容易造成混淆的，而對衣著階級看得如此重的明朝是決不容許的。如《明史·輿服志》之三：「庶人婚，許假九品服。」當時人生大事「小登科」，才准用一次假借的九品（最低品位）服，可見其他庶人，包括戲班中人是不可能穿其他「假」官服的。但如果在清朝出現這類官衣則沒有太大問題：第一，清代朝廷對於服飾的階級觀念沒有明代那麼重。第二，因為戲班的官衣是用明代的官袍加上清代的補子，這種組合便不會造成誤會。第三，清代很多官服都是褂，因此官服後面的補子是一整塊，而前面的補子卻因前排中央扣鈕，而要分開兩邊；但明朝官袍前面是右衽，故前後的補子都可以是整塊的。所以雖然戲班中的官衣在清代沿用當朝的補子，但是絕不會構成誤會的。從舞台美術的角度來看，用清朝官衣的補子的確是好看得多。所以在清代，戲班中的官衣用清朝補子算是合理的。
從以上三個論點來看，戲班中的蟒袍和官衣（式樣的），都是出現於明朝以後，故此，我認為粵劇中的蟒、*、帔、開氅、官衣、褶子及衣等戲服，大致確定的年代便不應是明朝。故本人根據以上論點，大膽地提出一結論：戲服式樣，特別是粵劇服飾，大致確定的年代應是清代，而非明代。 粵劇早期服飾多用布料，式樣簡單。清代中葉開始，因為廣東省的戲曲活動頻繁、需求量增、服飾質料及款式多樣化，而導致廣東省戲服行業之昌盛。其中以廣州市的「狀元坊」最負盛名，有多間以「粵綉」為主的店鋪享譽全國。民國後對外接觸多，引進外國原料後，戲服的質料式樣等漸趨華麗。當時的粵劇已吸收了不少京劇的長處，加上廣東戲服自有的特色，以長補短，而形成改良*、文武袖、文官袍、改良坐馬等多種戲服款式。後來至三十年代從外國輸入膠珠片、珠筒，便有人將其釘在戲服上，令戲服閃爍生輝，以吸引觀眾。這類戲服很快便為觀眾受落。起初釘珠片時是分散疏落地釘花的，但後來亦有將全件戲服都釘滿珠片、珠筒，十分刺眼。釘珠片的原因不單是演員要突出自己，且是在某些燈光並不強烈的場合表演時，能夠利用膠珠片反光，將戲服顯現於觀眾眼前，特別下鄉演出的時候。現時內地雖然已禁用膠片戲服（理由主要是現代舞台燈光可以十分強，膠珠片的反光會令人目眩，且使觀眾不能看清楚演員臉部細致的表情），但一些鄉村地區，甚至市鎮如佛山、深圳等地演戲時仍有用膠片戲服的，主要是遷就當地的觀眾。
三十年代時亦曾出現在身上裝上電燈泡的戲服。演員所穿的鞋子是用一塊金屬片作底，當鞋底接觸到某特定地點的電源時，全身的燈泡便會發亮。很明顯這只是一時的噱頭，沒有多大的作用或影響。反而近代的戲服比較踏實，並不太注重花巧。
現簡單地略述省港兩地戲服的近貌，首先談談內地的近況：
內地的粵劇在戰前及戰後初期仍是班主制的，即是一切服飾和布景都是由班主負責，各演員都用公家的戲服，當時粵劇戲班通常有十六個衣箱。建國後一九五三至一九五七年左右是民主班時期，戲班的事務、財產等一切東西均由全團人集體負責。而比較重要的轉變是一九五八年開始的國營班。
『拾』 劉亦菲飾小龍女戲服薄的似透視，演員拍戲有哪些犧牲呢
我們都知道明星拍一部電視劇一拍就是要一年或者半年的時間，並且還要抽空參加一些其他的活動，很多演員為了拍戲減肥，增肥的現象是很常見的，因為角色塑造更好的形象，所以只能犧牲自己，接下來我們要說的這個明星，為了拍戲犧牲自己的身材和容貌，給自己增肥了70斤。
對此，你怎麼看？