⑴ 古代女人的發髻名稱及圖片
古代發髻的名稱
古代女子發髻的名稱繁多，如：九鬟仙髻，垂雲髻，凌雲髻，近香髻，節暈髻，半翻髻，愁來髻等等
唐代發式有髻、鬟之分，髻為實心，鬟為空心。髻名稱眾多，有倭墮髻、螺髻、雙螺髻、反綰髻、半翻髻（單刀半翻髻和雙刀半翻髻）、驚鵠髻、雙鬟望仙髻、拋家髻、烏蠻髻、盤桓髻、同心髻、交心髻、拔叢髻、回鶻髻、歸順髻、愁來髻、百合髻、長樂髻、墮馬髻、鬧掃狀髻、樂游髻、反綰樂游髻、叢梳百葉髻、高髻、低髻、鳳髻、小髻、側髻、囚髻、偏髻、花髻（髻上插花者）、雲髻、雙髻、寶髻（綴以花鈿、簪釵等首飾者）、平番髻、飛髻、義髻（假髻）等。鬟有：雲鬟、高鬟、短鬟、低鬟、雙鬟、圓鬟、同心鬟、垂鬟等。
魏晉南北朝女子大都穿窄袖衣、帔子、對襟大袖衫，下穿長裙等，頭飾大都梳髻後垂髻、 梳長鬢、十字髻、雙丫髻、高髻插步搖、纈子髻等。
1. 笄，簪，釵，擿，華勝
笄是古時用以貫發或者固定弁，冕的。在《儀禮·士冠禮》中記載：「皮弁笄，爵弁笄。」鄭玄註：「笄，今之簪。」古代婦女經常使用笄來固定發髻。古代女子到了成年的時候就用笄將頭發綰起，因此笄也指女子的成年禮。《儀禮·士昏禮》：「女子許嫁，笄而禮之稱字。」鄭玄註：「笄，女之禮，猶冠男也。」《禮記·內則》：「女子十有五而笄。」鄭玄註：「謂應年許嫁，笄而字之。其未許嫁，二十則笄。」
簪是由笄發展而的，是古人用來綰定發髻或冠的長針。可用金屬，骨頭，玉石等製成。後來專指婦女綰髻的首飾。擿，簪股，將頭部做成可搔頭的簪子，所以俗稱為搔頭。《西京雜記》記載：漢武帝過李夫人，就取玉簪搔頭，自此後宮人搔頭皆用玉簪。《後漢書·輿服志》有：「黃金龍首銜白珠，魚須擿，長一尺，為簪珥。」的記載。
釵，由兩股簪子交叉組合成的一種首飾。用來綰住頭發，也有用它把帽子別在頭發上。五代五縞《中華古今注·釵子》：「釵子，蓋古笄之遺象也，至秦穆公以象牙為之，敬王以玳瑁為之，始皇又金銀作鳳頭，以玳瑁為腳，號曰鳳釵。」釵與簪是有區別的，發簪作成一股，而發釵一般作成兩股。
華勝，即花勝。古代婦女的一種花形首飾，通常製成花草的形狀插於髻上或綴於額前。《釋名·釋首飾》：「華勝，華，象草木之華也；勝，言人形容正等，一人著之則勝，蔽發前為飾也。」《漢書·司馬相如傳下》：「暠然白首戴勝而穴處兮。」唐顏師古注；「勝，婦人之首飾也，漢代謂之華勝。」
2. 步搖
步搖,古代婦女附在簪釵上的一種首飾。《釋名·釋首飾》：「步搖上有垂珠,步則搖動也。」《後漢書·輿服志下》：「步搖以黃金為題……」王先謙集解引陳祥道曰：「漢之步搖黃金為鳳，下有邸，前有笄，綴五采玉，以垂下，行則動搖。」白居易在《長恨歌》中用：「雲鬢花顏金步搖，芙蓉帳暖度春宵。」來形容楊貴妃。
古代婦女將頭發綰成髻鬟，用簪釵固定，以免髻鬟鬆散墜落。古代的簪釵形式繁多，用石，竹，玉，骨，金，銀等多種材料製成，隨著時代的發展這些簪釵也有變化，從歷代遺留下的款式多樣的簪釵中可以看出其變化主要集中在簪首，常見的有：（1）圓頂形，簪身為圓柱體，頂端作球體或半球體，少數刻有旋紋；（2）花頂形，簪身與上相同，惟於頂端鏤鑿梅，蓮，菊，桃等花紋；（3）耳挖形以金屬或玉形成，簪身略扁，上端寬闊，至頸部明顯收束，並朝正面彎轉，形成耳挖，使一物具有兩種功用；（4）如意形，簪身作圓形或扁形，簪身朝前彎轉，呈如意頭狀；（5）動物形，簪首飾以飛禽走獸，常見的有龍，鳳，麒麟，燕，雀及游魚等。
這些形狀的發簪，發釵在各地的古墓中時有發現，例如：西安南郊惠家村唐大中二年（848年）墓出土雙鳳紋鎏金銀釵，另有鏤空穿枝菊花紋釵，形象豐美。廣州皇帝崗唐代木槨墓出土金銀首飾中有花鳥釵，花穗釵，纏枝釵，圓錐釵等，用模壓，雕刻，剪鑿等工藝做成，每式釵朵都是一式兩件，花紋相同而方向相反，可知是左右分插的。
3. 梳篦，鈿花
篦，一種比梳子密的梳頭工具。亦指用篦梳頭剔除發垢。唐李賀《秦宮》詩：「鸞篦奪得不還人醉睡氍毹滿堂月。」王琦匯解：「篦，所以去發垢，以竹為之，鸞篦必鸞形象之也。」
簪釵是用來綰住頭發的，而花鈿直接插入綰好的發髻起裝飾的作用。
鈿花，用金，銀，玉，貝等做成的花朵狀裝飾品。明宋應星《天工開物·玉》：「凡玉器琢余碎，取入鈿花用。」鍾廣言註：「鈿花：用貴重物品做成花朵狀的裝飾品，如金鈿，螺鈿，寶鈿，翠鈿，玉鈿等。」
梳篦在古時是人手必備之物。尤其是婦女，幾乎梳不離身，時間一久，便形成插梳的風氣。
春秋以前的梳子，外形特徵基本一致，都是直豎形，梳把較高，橫面較窄，很少作方形或扁平的。
從戰國到魏晉南北朝，梳篦的材料一直以竹木為主，造型多上圓下方形似馬蹄。
自魏晉在婦女頭上流行插梳之風，至唐更盛，這種梳篦常用金，銀，玉，犀等高貴材料製作。元稹在《恨妝成》中描寫：「滿頭行小梳，當面施圓靨。」王建的《宮詞》中也有「歸來別施一頭梳」的描寫，這些正說明這種插梳的風尚。
隋唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明顯降低，其質料及裝飾視用途而別。宋朝以後，梳子的形狀趨於扁平，一般多作成半月形。明清時期的梳篦樣式，基本保持宋制。
耳環是在冶金技術產生之後出現的飾物。最原始的金屬耳環，大多以青銅製成，造型比較簡單，只要用一根粗銅絲彎制一下便成。
宋代耳環，繁簡不一。簡單者只以一根粗細各半的銅絲，彎製成一個圓環，尖端挑出向外。
明代耳環崇尚輕巧，通常以一根金絲彎製成鉤狀，在金絲的一端，穿上兩顆大小不等的玉珠，兩珠之上再覆一片金制的圓蓋，使整個造型像一個葫蘆，俗謂「葫蘆耳環」。
耳墜，是在耳環的基礎上演變而來的一種飾物，它的上部是一個圓環，環上綴一組墜飾，因形得名，故曰耳墜。
鐲釧。鐲即手鐲，一般多戴在手腕；釧即臂釧，通常戴在手臂。
鏤空忍冬花結掛鏈銀香球，古代人用香末。後來香囊盛行，成為女孩子送給心上人的定情之物
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⑵ 爆炸頭的燙發類型
風干後即成型。螺旋燙燙出的鬈發具有螺旋拔塞器似的效果。做法是將長到肩部或更長的頭發卷在豎起的卷發棍上，以做出螺旋鬈發。這種燙法在頭發風干後也能產生一種爆炸式發型。
馬蹄形發叉燙
發卷形狀上較扁。此種燙法是以馬蹄形發叉，即U形發叉作為發芯，此種燙法呈現出的鬈發在卷形上較為扁，波紋也更像水波，看起來浪漫而有韻味。
打理鬈發
用造型發沫抓出造型，自然風干就爆炸。
數碼燙
適合頭發容易出現扁塌和發量較少的人。發量較多的女性就不要採用這種燙法啦，不然會顯得發量更多，頭部很大。油性發質的女性，很容易出現頭發扁塌，使用數碼卷發可以調整發量，使頭發顯得蓬鬆許多。
喇叭燙
日式燙法，將喇叭發卷向上或向下放置，燙出的效果截然不同。
空氣燙
燙前將頭發剪碎，再由發型師依據你的臉型燙出蓬鬆的發卷。
煙花燙
超細型的電話線小卷，令頭發蓬鬆，可提高三倍發量。
錫紙燙
類似煙花燙，發量可提高兩倍。
超IN的爆炸頭
燙個短發看似簡單好打理，其實是最最花工夫的，如果你不想自己的發型看起來平庸又老土，不妨趁著秋冬季節，燙個超IN的爆炸頭吧，絕對夠時髦！
這款短發不算爆炸，只是把秀發都吹得比較飽滿，看起來個性十足。
⑶ 唐朝時期男子發式是什麼
唐代的冠帽制度
（一）襆頭
秦漢時期華夏地區身份高貴的人，男子二十而冠，戴的是冠帽，身份卑賤的人戴幘，幘本是一種包頭布，用以束發。在關西秦晉一帶稱為絡頭，南楚湖 湘一帶稱為帕頭，河北趙魏之間稱為幧頭，說或稱之為陌頭。使用時就是用一塊巾布從後腦向前把發髻捆住，在前額打結，使巾布兩角翹在前額作自然的裝飾，這在 當時青年男子中間，認為是一種美的打扮，所以樂府詩《日出東南隅行》有「少年見羅敷，脫帽著帩頭」之句。東漢以來有些有身份的人士，則用較完整的幅巾包 頭。北周武帝宣政元年，將幅巾戴法加以規范化，並以皂紗為之，作為常服。《北周書?武帝紀》說，「其制若今之折角巾也。」折角巾就是將幅巾疊起一角從前額 向後包復，將兩角置於腦後打結，所餘一角自然垂於腦後，就像現在有些女子包頭巾的包法。但在陝西三原隋孝和墓、湖南湘陰隋墓、河南安陽馬家墳201號隋墓 出土的陶俑，頭上所裹幅巾，有兩角於腦後打結自然下垂如帶狀，另兩角則回到頂上打成結子作裝飾，這種形式就成為初期的襆頭了。宋代俞琰《席上腐談》卷上， 說：「周武帝所制（襆頭）不過如今之結巾，就垂兩角，初無帶。」正與上述的情況相符。更進一步的襆頭是宋代沈括《夢溪筆談》所說：「襆頭一謂之四腳，及四 帶也，二帶系腦後垂之，二帶反系頭上，令曲折附頂。」襆頭為什麼要在四角接上帶子呢，原因是先前的襆頭戴在頭上，頂是平而起褶的，四角接上帶子，兩角在腦 後打成結後自然飄垂可成為裝飾，另兩角反到前面攀住發髻，可以使之隆起而增加美觀。武漢東湖岳家嘴隋墓出土陶俑的襆頭，已可見到發髻隆起的外觀。到了唐 代，社會上流行高冠峨髻的風尚，所以又在襆頭內襯以巾子（一種薄而硬的帽子坯架），唐封演《封氏聞見記》卷五「襆頭之下別施巾；象古冠下之幘也。」宋郭若 虛《圖畫見聞志》卷一「巾子裹於襆頭之內。」這種巾子1964年已在新疆吐魯番阿斯塔那唐墓中發現，就是一種帽坯架，它可以決定襆頭的造型，開始是平頭小 樣，《舊唐書?輿服志》談到唐高祖武德時期流行「平頭小樣巾」。以後襆頭造型不斷變化，武則天賜朝貴臣內高頭巾子，又稱為「武家諸王樣」。唐中宗賜給百官 英王踣（bó箔，仆倒）樣巾，式樣高踣而前傾，這種式樣與唐太宗第四子魏王所用巾子「魏王踣」相似。唐玄宗開元十九年（公元731年）賜供奉官及諸司長官 羅頭巾及官樣巾子，又稱官樣圓頭巾子。這些襆頭式樣，在出土唐代陶俑和人物畫中都可找到。如西安貞觀四年（公元630年）李壽墓壁畫、咸陽底張灣貞觀十六 年（公元642年）獨孤開遠墓出土陶俑的襆頭，頂部較低矮，裡面襯的可能就是平頭小樣巾。禮泉馬寨村麟德元年（公元664年）鄭仁泰墓及西安羊頭鎮總章元 年李爽墓出土陶俑，襆頭頂部增高，似襯高頭巾子。高而前踣的式樣，唐開元二年（公元714年）戴令言墓出土陶俑中可以見到。天寶年間襆頭頂部像兩個圓球， 該式樣在唐天寶三年（公元744年）豆盧建墓出土陶俑身上也能見到。到晚唐時期，巾子造型變直變尖。至於包裹巾子的襆頭，唐以前用繒絹，唐代改用黑色薄質 羅、紗，並且有專門做襆頭用的薄質襆頭羅、襆頭紗。
襆頭系在腦後的兩根帶子，稱為襆頭腳，開始稱為「垂腳」或「軟腳」。後來兩根垂在腦後的帶子加長，打結後可作裝飾，稱為「長腳羅襆頭」。神龍 二年（公元706年）章懷太子李賢墓石槨線雕人物中有這種形象。唐神龍年間（公元705年至706年）襆頭所垂兩腳形狀變成或圓或闊，並在周邊用絲弦或銅 絲、鐵絲作骨，襯以紙絹，這種襆頭腳就是能夠翹起的硬腳，稱為翹腳襆頭。到五代時，翹腳襆頭廣泛流行，《雲麓漫鈔》說「五代帝王多裹朝天襆頭，二腳上翹， 四方僭位之主，各創新樣，或翹上而反折於下，或如團扇，焦葉之狀，合把於前。偽孟蜀（公元934年至960年，後蜀）始以采漆紗為之，湖南馬希范二角左右 長尺余，謂之龍角。至劉漢祖（公元917年至974年，南漢）始仕晉為並州衙役，裹襆頭左右長尺余，橫直之，不復上翹，迄今不改。」文中開始把襆頭腳改稱 襆頭角，這種兩只長角橫直平展的襆頭，叫作展角襆頭，展角並不固定在襆頭上，可以隨時裝卸。
襆頭起初由一塊民間的包頭布逐步演變成襯有固定的帽身骨架和展角的完美造型，前後經歷了上千年的歷史，最後形成帽身端莊豐滿，展角於動勢中擴 大視覺空間，使虛實動靜結合，於平衡中求變化，脫戴方便，華貴而又活潑的華夏民族冠帽，因此，它能歷久不變，一直流行到17世紀的明末清初，才被滿式冠帽 所取代。明丘浚《大學衍義補》胡寅注指出，「古者賓、祭、喪、燕、戎事，冠各有宜。紗襆既行，諸冠盡廢。稽之法象，果何所側？求之意義，果何所據？」襆頭 從民間實用的包頭布起步，它的流行，沒有法象作什麼根據，也沒有什麼牽強的寓意，而它在中華服飾史中存在的時間竟那麼悠長，這對於發掘民族服飾文化演變的 規律，是能夠從中獲得啟發的。
（二）進賢冠
進賢冠也是中華服飾藝術史上重要的冠式，在漢代已頗流行，上自公侯、下至小吏都戴進賢冠，魏晉南北朝繼之，在唐宋法服中仍保有重要地位，但其 形式也在變化之中，到明朝演變為梁冠。古代禮制講進賢冠，常說它前高7寸，後高3寸，長8寸。這里的長是指帽梁的長，與前高7寸，後高3寸的帽緣相接，就 成為前高後低的斜勢，形成前方突出一個銳角的斜俎形，稱為"展筒"。展筒的兩側和中間是透空的。在西漢，這種冠帽只罩套在頭頂的發髻上，用帽頍系於頜下以 固定之，戴上之後並不牢固。東漢時期在冠帽下面加平上幘，等於在冠下加了帽座。幘在古時本是勞動人民用來紮裹頭發不使散亂所用，兩端有帶子可以從頭上系於 頜下。秦時武士用赤帕裹頭，從前額向後腦包裹時疊出一條裝飾邊，稱為"顏題"。西漢時戴幘並不把頭頂全包住，因為幘也常是空頂的。據《續漢書?輿服志》記 載，公元前48年劉?#93;（shì音是）當皇帝（即漢元帝），因他的額上有壯發，常戴幘以為掩護，群臣仿之。這時的幘質料和做工當然就講究起來。到公元9年王 莽篡漢，他頭頂禿發，故把軟幘襯裱使之硬挺，將頂部升高作成介字形的帽"屋"，這樣可以把禿頂掩住，這種有介字形帽屋的幘就是"介幘"。《續漢書?五行 志》說延熹年間（公元158年至166年），"京師幘顏短耳長"，就是前低後高的式樣。《續漢書?輿服志》又說魏孝文帝（公元471年至500年）時，又 把顏題增高、顏題延長到後腦部位時再升高立起，使兩邊縫接處豎立成三角形尖耳狀，稱之為"耳"，在耳的下方即帽圈的後面縫上披幅，名為"收"。東漢的進賢 冠可說是展筒與介幘結合的冠式。從出土人物雕塑和繪畫資料來看，晉代的進賢冠，冠耳已急劇升高，其高度與展筒的最高點相齊，展筒外廓由原來的〓形變化成∧ 形，及至唐代，冠耳逐漸擴大並由尖角形變成圓弧形，而展筒則逐漸降低縮小，把介幘的屋與進賢冠的展筒融成一體，形成一種由顏題、帽屋及帽耳組合的新冠帽， 即唐代的平巾幘。
（三）平巾幘和武弁
平巾幘是和介幘、平上幘一個系統的首服。幘本是古時一般人裹在額頭上的布。王莽時做成有硬挺的頂部，可以覆罩整個頭部，接著出現了頂部呈介字 形屋頂的幘，是為介幘。此外，東漢時用一種平頂的幘作戴冠時的襯墊物，稱為平巾幘。西晉末年，出現了一種前面呈半圓形平頂，後面升起呈斜坡形尖突，戴時不 能覆蓋整個頭頂，只能罩住發髻的小冠，就是平巾幘（也稱小冠）。《宋書?五行志》講到晉末輿台所戴的平巾幘很小，而衣裳博大，成為風流時尚。《隋書?煬帝 紀》說大業二年規定，隋朝武官戴平巾幘、穿袴褶《隋書?禮儀志》說平巾幘就是把武弁施以笄導。河南安陽隋張盛墓出土瓷俑，手按儀刀，著〓襠甲，頭戴平巾 幘，是寶貴的形象資料，可知這時武弁和平巾幘是同一種冠式。唐代的平巾幘，幘身加大，幘後部的耳升高向外擴大，從正面角度看外廓像一個元寶的剖面，它與大 袖襦、大口褲、蹲襠鎧配套，腳踏高頭履，儀態威嚴。陝西禮泉唐李貞墓、陝西咸陽唐豆盧建墓出土陶俑，均有這種冠式和服飾打扮。其後更進一步增加紋樣，同時 幘身中間的方形屋消失，變為弧狀，如西安唐蘇思勖墓門線雕武士所戴，形式漸與進德冠相近。
（四）籠冠與貂、蟬
漢代的武弁大冠，是古代形如覆杯、前高後銳，以白鹿皮所做的弁和幘的復合體。但漢代武弁大冠不用鹿皮製作，而用很細的繐（細紗）製作，作好後 再塗以漆，內襯赤幘。湖南長沙馬王堆3號西漢墓與甘肅武威磨嘴子62號新莽墓均曾出土漆〓紗弁，這種冠式在沂南東漢畫像石墓門橫額上也可見到。咸陽楊家灣 西漢墓從葬坑出土的戴弁陶俑，弁下有幘，也就是武弁大冠。西漢時武官一般不戴金屬的胄，而戴武弁大冠，東漢時，武士多穿甲胄而不戴武弁大冠，但出現了籠 冠，就是以一個籠狀的硬殼套在幘上，從造型看，是漢代武弁大冠的發展。南北朝戴籠冠的人物，在《女史箴圖》、《洛神賦圖》、北朝各石窟禮佛圖、供養人像， 陶俑中都可見到。隋代的籠冠，外廓上下平齊，左右為略帶外展的弧線，接近一個長方形。唐貞觀（公元627年至649年）到景雲（公元710年至711年） 間的籠冠，外罩呈梯形，唐籠冠造型吸收進賢冠的特點而趨華麗，漸與通天冠、梁冠中的某些裝飾靠攏，最後演變為籠巾。
漢代中常侍所戴武弁大冠，有黃金璫附蟬及貂尾的裝飾。晉與十六國時期的金璫附蟬，據南京大學北園東晉墓及甘肅敦煌前涼汜心容墓，遼寧北票北燕 馮素弗墓等處出土實物，都是在金片上鏤出蟬形，再焊上金粟珠。北燕馮素弗墓出土的金蟬，蟬形與幾何紋組合鏤雕成一個裝飾牌，蟬目用灰石珠鑲嵌，背面再焊上 一片大小形狀相管金片，這金片就是所謂"金璫"吧。《隋書?禮儀志》引董巴《輿服志》說："內常侍右貂、金璫、銀附蟬"，則隋代蟬紋應該是用銀製作的。簪 貂尾的圖像，在敦煌莫高窟235窟唐垂拱二年壁畫，湖北鄖縣李欣墓壁畫中均有發現，但都是將貂尾直接插在平巾幘上的，平巾幘外未罩籠冠。在籠冠上插貂尾的 形象在北魏孝昌三年寧氏石室線雕人物中也有發現。到了宋代，不再簪貂尾而用雉尾代替，元明時期改插鵬羽。
（五）鶡冠
鶡冠在戰國秦漢時期已經作為武官的冠帽，在洛陽金村出土戰國金銀銅鏡上已有騎馬執劍身披甲衣，頭上戴弁，弁上插雙鶡尾的人物形象，西漢磚刻騎 射人物也有於武弁上插雙鶡尾的。山東嘉祥武氏祠東漢畫像石孔子弟子圖中的子路，於平上幘上戴一種雄雞冠，為勇士冠。與《史記?仲尼弟子列傳》："子路性 鄙，好勇力，志伉直，冠雄雞，佩豭豚"的記載相符。敦煌莫高窟257窟北魏的武士頭戴鶡冠，鶡鳥棲於冠頂，而唐代的鶡冠陶俑，把冠耳變作兩只鳥翅形，而鶡 鳥自冠前頂部作展翅俯沖的姿勢，頗為華貴生動，鶡的造型似雀。冠頂飾鷹的金冠，1972年在內蒙古杭錦旗戰國時期匈奴墓已有出土。
（六）通天冠與進德冠
通天冠是級位最高的冠帽，在山東嘉祥東漢武氏祠畫像石刻有身份榜題的王慶忌、吳王、韓王、夏桀等人物，頭上所戴都應是通天冠，其形狀與漢畫中 的進賢冠結構相同，不同的只是展筒的前壁，進賢冠是前壁與帽梁接合，構成尖角。通天冠的前壁比帽梁頂端更高出一截，顯得巍峨突出。學術界認為通天冠正前方 高出的這塊前壁就是金博山，《隋書?禮儀志》稱它為"前有高山"，故通天冠又叫作高山冠。金博山向前傾斜，上面飾有蟬紋。唐代的通天冠，據新疆伯茲克利石 窟盛唐壁畫和敦煌石室發現的唐咸通九年刊本《金剛般若波羅密多經》卷首畫所畫，其特點之一是顏題成為很規范的帽圈形。其二是整個帽身向後旋轉傾斜而不是向 前傾斜。其三是冠前的金博山縮小成圭形，上飾王字或附蟬。其四是在冠上飾有珠玉裝飾。其五是帽身飾有等距離的直線紋，就是通天冠的梁數《舊唐書?輿服志》 說通天冠有十二首，唐?王涇《大唐郊祀錄》卷三說十二首是天的大數，大概是應在12個月份的數字，也就是通天冠有12根梁。《新唐書?輿服志》說通天冠有 24梁，這大概是晚唐時的制度。拿唐代的通天冠與漢代的通天冠相比，則漢時古樸簡陋，而唐代則變成十分華麗了。唐代通天冠的基本造型，與宋明一脈相承。進 德冠比通天冠略次，但造型也很華貴，為重臣所戴。
（一）發飾
1.假髻
隋唐五代婦女盛行高髻，不僅以假發補充，而且還像漢代巾幗那樣做成脫戴很方便的假髻，稱為「義髻」《唐書?五行志》：「天寶初，貴族及士民好 為胡服胡帽，婦人則簪步搖釵，衿袖窄小。」楊貴妃常以假髻為首飾，而好服黃裙，時人為之語曰：「義髻拖河裡，黃裙逐水流。」在新疆吐魯番阿斯塔那唐張雄夫 婦墓出土一件木胎外塗黑漆的義髻，其底部小孔留有金屬簪的銹跡，此墓出土女俑頭上髻式與此相同，上繪精緻花紋。該地唐墓出土一件紙胎塗漆描花的頭飾，與峨 髻相近，南京南唐二陵俑也戴此種頭飾，惟沒有繁縟的花紋，出土時稱為紙冠，也可能為義髻之一種。此外回鶻髻也是假髻，巾子則是襯墊頭發所用。
2.發釵
隋代發釵作雙股形，有的一股長一股短，以利方便插戴，湖南長沙隋墓曾出土銀質鑲玉的發釵，釵首作花朵形，名為釵朵。中晚唐以後，安插發髻的發 釵釵首花飾簡單，另有專供裝飾用的發釵，釵首花飾近於鬢花。晚唐適應高髻的實用出現長達30厘米至40厘米的長釵，僅江蘇丹徒就出土700多件，陝西西 安、浙江長興等地也有發現。西安南郊惠家村唐大中二年（公元848年）墓出土雙鳳紋鎏金銀釵長37厘米，釵頭有鏤空的雙鳳及卷草紋。另有鏤空穿枝菊花紋 釵，形象豐美。廣州皇帝崗唐代木槨墓出土金銀首飾中有花鳥釵、花穗釵、纏枝釵、圓錐釵等，用模壓、雕刻、剪鑿等工藝做成，每式釵朵都是一式兩件，花紋相同 而方向相反，可知是左右分插的。
3.簪
五代時用細金絲盤花，1956年安徽合肥西郊出土一批南唐保大年間的金首飾中，有一件雙蝶花鈿簪，用金絲盤成兩只相向飛舞的蝴蝶，兩翅滿鑲黃色琥珀。
4.步搖簪
唐代貴婦簪步搖，陝西西安韋泂墓壁畫，陝西乾縣李重潤墓石刻都有插步搖簪的人物形象。《楊妃外傳》說唐玄宗叫人從麗水取最上等的鎮庫紫磨金， 琢成步搖親自給楊貴妃插於鬢上。「雲鬢花顏金步搖」，是唐詩人對楊貴妃的描寫。安徽合肥西郊南唐保大年間墓出土1件金鑲玉長28厘米的步搖，上端像雙翅展 開，鑲著精琢玉片花飾，其下分垂珠玉串飾。另一件長18厘米，頂端有四蝶紛飛，下垂珠玉串飾的銀步搖，製作都極精緻。
5.梳篦和寶釵
自魏晉在婦女頭上流行插梳之風，至唐更盛，這種梳篦常用金、銀、玉、犀等高貴材料製作。插戴方法，在唐代繪畫如張萱《搗練圖》、周昉《紈扇仕 女圖》及敦煌莫高窟唐代供養人壁畫中均能看到。《搗練圖》所畫插梳方法，有單插於前額、單插於髻後、分插左右頂側等形式。《紈扇仕女圖》仕女插梳方法有單 插於額頂、在額頂上下對插兩梳及對插三梳等形式。敦煌莫高窟第103窟盛唐供養人樂廷瑰夫人花梳插於右前額，旁插鳳步搖簪，頭頂步搖風冠。至晚唐、五代， 頭上插的梳篦越來越多，有多到十來把的。榆林窟五代女供養人壁畫曹議金眷屬頭上都插有6把梳篦，金銀花釵，金鈿花及珠玉項鏈。元稹《恨妝成》：「滿頭行小 梳，當面施圓靨」。王建《宮詞》：「歸來別施一頭梳。」正說明這種插梳風尚。漢代梳多為馬蹄形，唐代把造型拉長成月牙形，五代以後，梳背變成壓扁的梯形， 宋仁宗時，髻高有至三尺，白角梳長一尺二寸的。隋唐五代作為頭飾的梳篦常用金、銀、銅製作，上飾精細的花紋，湖南長沙南門紙園沖唐墓出土銅梳已殘，背上有 清晰的紋飾，作雙鳥徘徊旋飛。江蘇揚州三元路唐墓出土金鏨花櫛，高12.5厘米，背部半圓形，中央刻鏤卷草花葉和一對飛天，其中一個吹笙，一個持拍板，四 周繞以聯珠紋，鏤空魚鱗紋及纏枝梅花與蝴蝶相間，極為華麗。
⑷ 我的頭發兩邊為什麼長個3厘米就蓋到耳朵了，要剪，為什麼 很多帥哥的發型兩邊都可以順下去，也很長
你的發質應該是偏硬的，而且頭部皮膚比較緊綳吧，頭型呢？——是不是左右側有點扁？
發質比較硬，又被皮膚綳住，撐力會很厲害，長到耳朵上就突出來很難看，是不是這樣？
如果我的假設對的話，那你想頭發留長蓋到耳朵，就得在發型修剪上用心。
後區的頭發長短隨你喜歡，但最好發量不要太多，兩側區的頭發就先剪得偏短點，而外層區（也叫馬蹄區，就是頭頂部分）的頭發連接好兩側邊沿外斜剪切，長度偏長些，不用太打薄，稍碎發尾保持足夠發量，加入斜劉海。
這樣慢慢長起來，因為上面的頭發發量與長度足，能壓住耳鬢那些不安份的短發，就不會在中間鼓出兩個小包包難看了。
等到全頭的頭發長度都合你心意，頭發太多的點就可以打薄了。
⑸ 李知恩羊毛卷長發配針織衫牛仔褲皮鞋，港風味道十足，你覺得這套穿搭如何
韓星李知恩在中國擁有龐大的粉絲群。作為個人首演，演唱和表演事業都發展良好，並且都表現出色。IU在時尚方面也非常出色。從發型到穿衣，它一直受到許多年輕人的喜愛。多年來，IU挑戰了許多發色，主要是紫色和藍色。穿衣是小人的榜樣。在許多人的腦海中，正式的162身高是158的實際身高，但服裝從未犯錯。身高不足160時常會穿上長腿的感覺。盡管他不高，但他又苗條又精緻，而且身材也很好。最近，一群李知恩的最新圖片顯示她穿著一件帶有羊毛卷發發型的苗條針織毛衣，並立即成為香港風情美女。這次我沒有染頭發。頭發的顏色很普通。黑色略帶亞麻棕色。頭發捲曲後，看起來超級蓬鬆。
紅色看起來很棒，白色是紅色，他的嘴上有一個紅色的花形戒指。羊毛卷不再散開，而是綁在一個高大的馬尾辮上。馬尾辮的卷發更加整齊，額頭完全暴露在外。紅色毛衣下方是黑色高腰皮褲。與牛仔褲相比，皮褲更酷。現在，皮褲以闊腿風格流行。緊身小皮褲不容易控制。闊腿皮褲具有很好的藏肉效果。高跟皮革靴子在腳上是細高跟皮靴，皮褲和皮靴，涼爽的風扇加倍，高跟皮靴可以增高，氣質更加大氣，這款細高跟尖頭皮靴非常經典。對於小的人來說，高跟鞋是必不可少的。無論是厚底還是細跟，它們都是必不可少的。搭配各種闊腿褲和喇叭褲，您可以輕松地長時間穿著它們。從這個角度來看，IU的腰部和臀部沒有明顯的彎曲，而且這個身材與許多女孩的身材相同，非常真實。針織衫和皮褲既迷人又酷。每當IU的時尚畫報讓人眼前一亮時，風格就會千變萬化。港式本身就是迷人的，並且與IU的外觀保持一致。
⑹ 有種頭飾``和發箍帶法是一樣的``但是是布系的那是什麼東西`很非主流的
服裝：
秦漢服飾(公元前221～公元220)這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級區別也更加嚴格。秦漢服裝面料仍重錦綉。綉紋多有山雲鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路 」。於是，中華服飾文化傳往世界。自秦而漢，深衣有了一些發展和變化。從東漢社會上層來看，通裁的袍服轉入制度化。秦代服制與戰國時無大差別，保中國服飾持深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。足下為歧頭履。腰間束帶。秦代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在:①冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識;②佩綬制度確立為區分官階的標識。
魏晉南北朝服飾(220～589）魏晉和南北朝時期，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，「以紫緋綠三色為九品之別 」。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。晉代的首服除幅巾為社會沿用之外，有官職的男子還戴小冠子，而冠上再加紗帽的稱漆紗籠冠，本是兩漢武士之制，傳之又傳，不僅用於男官員，並流�竇淝夷信�ㄓ謾D媳背�保�狽繳偈�褡迦脛?中原，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。北方民族短衣打扮的啞褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著「上儉下豐」。東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始於漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色。足穿笏頭履、高齒履(一種漆畫木屐)，流行一時。另一方面，少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。鮮卑族北魏朝於太和十八年(494)遷都洛陽後，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率「群臣皆服漢魏衣冠」。原來鮮卑族穿著夾領小袖衣服，這次改革舊俗，史稱「孝文改制」，使秦漢以來冠服舊製得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。
隋唐服飾（581～907）隋唐時期，中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲綢，常用作半臂和衣領邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀，章彩華麗。刺綉，有五色彩綉和金銀線綉等。印染花紋，分多色套染和單色染。隋唐時期男子冠服特點主要是上層人物穿長袍，官員戴襆頭、百姓著短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來區分等級，用花紋表示官階。隋唐女裝富有時裝性，往往由爭奇的宮廷婦女服裝發展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具一格。隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的「半臂」，有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。因領口寬大，穿時袒露上胸。半臂歷久不衰，後來男子也有穿著的。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。唐代婦女的發飾多種多樣，各有專名。女鞋一般是花鞋，多用錦綉織物、彩帛、皮革做成。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。
宋遼夏金元服飾（947～1368）宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近於晚唐的大袖長袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽，名直腳襆頭，君臣通服，成為定製。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛「魚袋」，袋內裝有金、銀、銅製成的魚，以區別官品。「方心曲領」也是朝服的特徵，即朝服項間套上圓下方的飾物。宋代官員公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圓領衫和帽帶下垂的軟翅襆頭，依然唐式，腳下卻改著更便於平時起居的便鞋。宋代遺老的代表性服飾為合領(交領)大袖的寬身袍衫、東坡巾。袍用深色材料緣邊，以存古風。東坡巾為方筒狀高巾子，相傳為大文學家蘇東坡創制，實為古代幅巾的復興，明代的老年士紳還常戴用。宋代民間首服也有種種流行。男子流行襆頭、幅巾，女子則流行花冠和蓋頭。婦女發式和花冠，是當時對美追求的重點，最能表現宋代裝束的變化。唐及五代的女子花冠已日趨危巧，宋代花冠再加發展變化，通常以花鳥狀簪釵梳篦插於發髻之上，無奇不有。遼、西夏、金分別為中國古代契丹、黨項、女真民族建立的政權，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發揚民族傳統的發展軌跡。黨項族婦女多著翻領胡服，領間刺綉精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領齊膝外衣，足下著長統靴，宜於馬上作戰射獵;婦女穿窄袖交領袍衫，長齊足背，都是左衽，正與漢人相反，所習慣穿用的釣墩傳到內地曾廣為流行。遼金政權考慮到與漢族雜處共存的現實，都曾設「南官」制度，以漢族治境內漢人，對漢族官員採用唐宋官服舊制。遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺綉紋樣區分官品，影響到明清官服的等級標識，金代則以官服上花朵紋樣大小定尊卑，品級最低的用無紋或小菱紋的芝麻羅。契丹、女真男服因便於行動，也為漢人採用。元代於延釣元年(1314)參酌古今蒙漢服制，對上下官民服色等作了統一規定。漢官服式仍多為唐式圓領衣和襆頭; 蒙古族官員則穿合領衣，戴四方瓦楞帽;中下層為便於馬上馳騁，最時興腰間多褶的辮線襖子(圓領緊袖袍，寬下擺、折褶、有辮線圍腰)，戴笠子帽。元代紡織物有納石矢金錦、渾金搭子、金段子、兜羅錦、三棱羅、大綾、小綾、南絹、北絹、木錦布、番錦布……種種名目。元代每年舉行10餘次大朝會，屆時萬千官員穿同一顏色、式樣並加飾納石矢金錦珠寶的高級禮服，稱作質孫服，糜費為歷朝少有。這種服式到明代卻被用作差役服裝。
明清服飾（1368～1911）明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用「補子」表示品級。補子是一塊約40～50厘米見方的綢料，織綉上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身份，長大者為尊。明代官員的主要首服沿襲宋元襆頭而稍有不同。皇帝戴烏紗折上巾，帽翅自後部向上豎起。官員朝服戴展翅漆紗襆頭，常服戴烏紗帽。受到誥封的官員妻、母，也有以紋、飾區別等級的紅色大袖禮服和各式霞披。此外，上層婦女中已著用高跟鞋，並有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動大眾只許用褐色。一般人的帽，除唐宋以來舊樣依然流行外，朱元璋又親自製訂兩種，頒行全國，士庶通用。一種是方桶狀黑漆紗帽，稱四方平定巾;一種是由六片合成的半球形小帽，稱六合一統帽，取意四海昇平、天下歸一。後者留傳下來，俗稱瓜皮帽，系用黑色絨、緞等製成。清王朝時，以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長統襪、淺面鞋;清時則擻發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。清代官服主要品種為長袍馬褂。馬褂為加於袍的外褂，因起源於騎馬短衣而得名，特點是前後開衩、當胸釘石青補子一方(親王、郡王用圓補)。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。清代官帽與前朝絕然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節有暖帽、涼帽之分，還視品級高低安上不同顏色、質料的「頂子」 ，帽後拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級的翎上有「眼」(羽毛上的圓斑)，並有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴。皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡綉染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻(俗稱兩把頭)，穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。
中國古代女子的發飾講究的是精巧而華美，而且所佩戴的頭飾和女子的身份地位也是有很大的關系的，不同地位的人在不同場合所佩戴的頭飾也是不一樣的，我們經常在電視上看到古代女子的發飾，你知道它們都叫什麼名字嗎?今天小編給大家簡單介紹一下古代女子經常用的六種發飾。
發飾
看看中國古代女子的發飾：
1、步搖
步搖是在頂部掛珠玉垂飾的簪或釵，由於古時女子行走，裙裾也要保持不動，否則即是不穩重，但步搖上的垂飾卻搖曳生姿，極大地豐富了女性的美態。佩步搖者多為身份高貴之女性，因步搖這種發飾所用材質高貴，製作精美，造型漂亮，故而非一般婦女所能使用。
2、華勝
華勝是插於髻上或綴於額前的發飾。從《紅樓夢》劇照中王熙鳳的裝扮，我們可以觀賞到典型的金釵(朝陽五鳳掛珠釵)與華勝。
3、梳篦
梳篦在古時是人手必備的發飾，尤其是婦女，幾乎梳不離身，時間一久，便形成插梳的風氣。篦是一種比梳子密的梳頭工具，初時用以去除發垢。
4、笄
女子滿十五歲便算成人，謂之「及笄」之年，笄就是固定發髻的一種發飾，「笄禮」是由一個婦人給及齡女子梳一個發髻，插上一支笄，禮後再取下。
5、簪
簪是笄的發展，同樣起固定發髻之用。在前端加以紋飾，雕刻成植物(花草)、動物(鳳凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，並可用金、玉、象牙、玳瑁等貴重材料製作，工藝也愈發豐富，有鏨花、鏤花及盤花等。
6、釵
很多人都分不清古代女子發飾釵與簪基本相同，民間通常用「一腳為簪兩腳為釵」來做簡單區別。
發型：
發式是婦女頭部的重要裝飾，能增加其儀容的俊美。古代婦女發式造型的變化，極為富麗而多姿，歷代相承，不斷變化，從簡至繁，，又從繁復簡，往返交替，有關記載甚多，僅就《髻鬟品》記載就不下百餘種。這些發名皆是由發型與首飾寓意而命名，綽號雖多，按其編法與發式可概括為幾種基本類型，簡述於下：
1．結鬟式
這類發型，皆是結鬟而成，有的聳立頭頂，有的傾向兩側，有的平展，有的垂掛，婦女自身頭發有限，往往加上『假發」，首飾，巍峨華麗。據記載：相傳漢武帝時，瑤池王母來會，諸仙女之發髻皆異人間，高環巍峨，帝令官妃仿效，因此號為「高鬟望仙髻」①，再飾有各種珠寶，金簪風釵或步搖，就更華麗高貴。這種高環發型有一至九鬟，是最尊貴的發式，多用來表示神話中之仙女，皇後貴妃與貴女流的發型(從八十七神仙圖卷與永樂宮壁畫的玉女等發式亦可見證)。未出室的少女也可採用，但裝飾不宜過分華麗，這種發式秦漢兩代及秦以前各代頗為盛行，漢以後各代多崇為仙女發型，名流仕女也有採用。
其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在頭頂，有在兩側，鬟數也可隨意結扎而定，變化很多，可靈活運用。
2．擰旋式
這是漢代末期始創的一種發式，據記載為甄後所刨，後相互崇向而流行。這種發式的編法是將頭發分成幾股，象擰麻花似地把發蟠曲扭轉而纏盤在頭上。據記載甄後入魏宮時，宮中有一綠蛇，甄後每日梳妝時，此蛇則盤纏成形，甄後仿效而梳成為髻，每天皆因蛇形變化而梳髻不同，因而號為「靈蛇髻」①。
這種發型靈活生動又饒有風韻，為神女與未出室的名貴女流所好用。這種發式變化的形式很多，可擰可盤，旋扭於頭頂、頭側，頭前，變化生動舒美，在古代仕女畫中尤為多見。造型時可靈活運用。
3．盤疊式
這種發式在唐代的繪畫、雕塑與墓壁畫皆可見到，唐武則天的孫女永泰公主李惠仙的墓壁畫中，有很多盤疊的螺髻。據記載；唐長安的婦女好梳盤桓髻(即螺髻)．回，其形高聳而不走落，號為螺髻。在長安風靡一時，這種「螺髻」主要以盤疊形式作成，其法是將頭發用絲線分股攏結系起，然後採用編、盤、疊等手法，把發髻盤疊成螺狀，放置在頭頂或兩側或前額與腦後，也可隨意盤疊各種形式。
這種發型秀麗而富有裝飾性，在王漁洋之詩贊有「青螺如髻秀堪餐」，按盤疊之方法，可作出各式各樣的螺謦。在造型中可靈活運用。
4．反綰式
這類發式據段成式之《髻鬟品》中記有魏武帝宮中的宮妃梳反綰臀的記載，隋唐這種發式也甚為流行①，在《妝台記》中記有「唐武德中梳半翻髻，反綰髻，分髫臀」。反綰是將頭發攏高翻綰而成，也屬於高髻的發式，其製法是將頭發往後攏結，用絲線結扎，再分若乾股，翻綰出各種式樣。有的梳編成驚鳥雙翼欲展的樣子，稱為「警鵠髻」，也有梳編成單刀或雙刀的樣子，稱為「翻刀髻」，也有將多股的頭發翻綰成花式，稱為「百花」。其形式與手法甚多，皆靠攏結翻綰或反綰而成。
這種發型多為宮妃、名貴女流所好用，未出室的少女常在反綰的髻下留一發尾，使之垂在肩後，稱為「燕尾，亦稱「分髫髻」。歷代的稱呼雖不相同，但其基本發式是相似的，在造型時，可靈活變化與參考。
5．結椎式
這類發式在古代婦女的發型中，最為普遍，採用最廣，歷代都有採用，延續最長，從商周、秦漢、隋唐、宋、元、明、清等歷代皆沿用。只是發型的高、平，低，及結椎在前、中、左右、後等變化不同而已。這種發式的梳編法，是將頭發攏結在頭頂或頭側，或前額與腦後，在扎束後挽結成椎，用簪或釵貫住，可盤捲成一椎、二椎至三椎，使之聳豎於頭頂或兩側。據記載：梁翼之妻孫壽將結椎置於頭側，並使其下墮，稱為「墮馬髻」，亦稱『梁氏新妝』，曾風行一時，趙合德入宮時將發卷高為椎，稱為「新興髻」。梁鴻之妻孟光好梳「椎臀」。①這些發式皆是結椎式的變化，掌握其梳編法，就可變化或創制各式各樣的椎髻，在造型時可靈活運 用。各式椎髻多為已婚少婦所用。
6．對稱式
這類發式從秦漢一直沿用下來，歷代皆有採用，其典型的發式是「雙丫髻」與「卯發」，「雙丫髻」主要是宮廷侍女、侍婢丫環的發式，據傳秦始皇令宮廷侍女梳雙丫髻，穿背子與衫，歷代沿繼襲用，一直至清代仍是不變。這種發式是將頭發從頂中分兩大股，往兩側乎梳，並系結於兩側，再挽結成兩大髻，使其對稱放置在兩側。也可對稱結鬟，使之垂下，為民間少女所好用。
「丱發」
這是一種童發，男女皆可通用，因其形似「丱」，故稱丱發」，其形制是將發分成兩大股，對稱系結成二椎，放置在左右兩側的頭頂上，並在髻中引出一小綹尾發使其自然垂下，最長可至肩，為歷代童發的主要發型。
蟬鬢、博鬢，這兩種不是發型，但是各種發型必需配備的兩種鬢式。
蟬鬢，據記載是魏文帝曹丕的宮人莫瓊樹所制①，它是兩鬢的裝飾，將兩鬢梳得很薄而透明，形如蟬翼，故稱「蟬鬢』，古詩中形容婦女經常有「雲鬟霧鬢」之句，薄而透明的蟬鬢與厚而高實的發式結合與對比，使婦女的發型富於變化而別致。
博鬢，歷代僻L儀典0，《輿服志》皆規定宮中的後妃要博鬢，品貴夫人也須博鬢，博鬢即以鬢掩耳，或往後攏掩半耳，是一種禮儀的鬢式。
婦女最常見的發型，按其梳編規律分為以上六大類，在造型時，可依據各類的梳編法，採用髻、鬟，盤，綰、疊，擰，結等等手法，梳編出更多的發式，並根據朝代、身分、年齡，個性崇好等結合而運用，就能創制較好的婦女發式。
唐代婦女發式多姿多態。唐段成式在《髻鬟品》中寫道：「高祖宮中有半翻髻、反綰髻、樂游髻。明皇帝宮中，雙環望仙髻、回鶻髻、貴妃作愁來髻。貞元中有歸順髻，又有鬧掃妝髻。長安城中有盤桓髻、驚鵠髻，又拋家髻及倭墮髻」。另外在《妝台記》，以及《新唐書》、《中華古今注》等書中，也有對唐代婦女發髻式樣的記述。文物考古工作者曾分別在唐代墓葬出土的陶俑，以及石槨線雕、壁畫中見到一些如古籍中描述的發髻式樣，但都沒有我發現的西安東郊唐長安平康坊、西郊醴泉坊三彩窯出土陶俑發式實物這么集中和多樣。現將我發現和收藏的唐長安三彩窯陶仕女俑及其發式分別予以介紹，以便從唐代婦女多姿的發式這一側面窺探唐代社會的興旺和開放程度。
公元1368年，名太祖朱元璋在應天稱帝，立國號明。明朝建國後，採取了一系列講求實效的措施，以利恢復生產。由於生產力獲得了提高，市場進一步擴大，新型工業不斷涌現，一些工業城於是隨之形成，統一後的多民族國家進一步鞏固。明從蒙古族統治的元朝奪取政權後，注重對不符合漢族習俗的禮儀進行了整治，多採用和恢復了唐宋時期的制度和習俗。從所收集的資料看，明代婦女的發式，雖不及唐宋時期豐富多樣，但也具有其本時代的一些特色。
明初基本承襲了宋元的發式，待嘉靖以後婦女的發式起了明顯的變化，「桃心髻」是當時較時興的發式，婦女的發髻梳理成扁圓形，再在髻頂飾以花朵。以後又演變為金銀絲挽結，且將發髻梳高。髻頂亦裝飾珠玉寶翠等。「桃花髻」的變形發式，花樣繁多，諸如「桃尖頂髻」、「鵝膽心髻」及仿漢代的「墮馬髻」等。
雙螺髻：明代雙螺髻，其狀類似於春秋戰國時期的螺髻。時稱「把子」，是江南女子偏愛的一種簡便大方的發式，尤其是丫環梳理此髻者較多，其髻式豐富、多變，且流行於民間女子。
假髻：又稱鬏髻，為明代宮中侍女、婦人所仲愛。當時有「宮女多高髻，民間喜低髻」之說。此類假髻形式大多仿古，製法為先用鐵絲編圈，再盤織上頭發即成為一種待用的妝飾物。明末清初特別時興，在一些首飾店鋪，還有現成的假髻出售。
頭箍：又名「額帕」。明代無論老婦、小女都非常盛行。一說頭箍是從原「包頭」演變而來，最初以粽絲編結而成為網住頭發而已，初時尚寬而後行窄，其實用性為束發用，並兼之裝飾性，取窄小一條扎在額眉之上。此裝飾物自明代始有。
牡丹頭：高髻的一種，蘇州流行此式，後逐漸傳到北方。尤侗詩：「聞說江南高一尺，六宮爭學牡丹頭。」人說其重者幾至不能舉首，形容其發式高大，實際約七寸，鬢蓬鬆而髻光潤，髻後施雙綹發尾。此種發式，一般均充假發加以襯墊。
明代宮女髻發式、戴蓮花冠、簪花
清朝發型解析
清代的祖先，為原先居住在中國東北部的滿族。明末農民起義此起彼伏，滿族貴族乘虛而入，於1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清滅，這 237年間，清王朝經歷了三個階段。前期是一個統一的多民族國家，並獲得了鞏固，中期社會經濟進一步發展，資本主義開始萌芽，末期步入封建社會制度的衰落和瓦解。
清統治者在關內建立政權以後，強令漢族遵循滿族習俗，剃發留辮是其中之一。清初婦女發式及妝飾還各自保留本民族的特點，以後逐步發生了明顯的變化。發髻上的裝飾物，不用金銀，而多用珠翠，這是崇禎年間的特點。中期崇尚高髻，如模仿滿族宮女的發式，是將頭發均分成兩把，謂「叉子頭」，在腦後垂下的一綹發尾，修剪成兩個尖角，稱「燕尾」。此後又流行平頭，謂之「平三套」或「蘇州撅」。此髻老少皆宜，一改高髻風俗。頭發裝飾亦有特色，「冠子」即是一例，老年婦女多好之。還有「一字頭」豪華奢侈，高如牌樓，皇室偏愛的大拉翅即是其中最著名的一支。
高髻：清代高髻都以假發摻和襯墊梳理而成，如康熙、乾隆年間流行的牡丹頭、荷花頭、缽盂頭即屬此類。其樣式豪華，高高聳立達七寸余，猶如盛開的牡丹、荷花。腦後梳理成扁平的三層盤狀，並以簪或釵相固定，髻後作燕尾狀，缽盂頭則形如覆盂，因此類髻發梳理繁雜，故待到清末剪發風盛行時，就逐漸趨於淘汰了。
大拉翅：又名「旗髻」，是清代滿族女子最具特色的、集發式造型與妝飾於一體的著名發式。其梳理方式特別繁復，是受漢族婦女「如意頭」影響而演變而成的，為清宮廷貴婦所鍾愛。
冠子、纂：清代老年婦女多在髻上加罩一硬紙和黑色綢緞製成的飾物，綉以吉祥紋樣、壽字等，用簪扦於髻上。中年婦女則多戴用鬃麻編成、再裱以綢緞的 「纂」，然後飾以鮮花等，更顯其秀美與華麗之色。纂的形狀象一隻鞋幫，僅有二壁，以後又演變為不直接用纂，謂之「真纂」，實際就是在頭上盤一元髻而已。
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⑺ 滿族的服飾有什麼特徵
滿族服飾充滿著濃郁的民族特點和民族性格的神韻，這是滿族在其民族形成過程中一種長期生活積淀的結果。首先，它有著鮮明的歷史特點，即歷史給它留下的深深痕跡。滿族承襲女真族的舊俗，其中也包括發式、服飾。女真族的男子是剃發編辮，滿族男子亦是辮發垂肩。
在《大金國志》中記載，女真人是「善騎射，喜耕種，好漁獵」的民族，每見巧獸之蹤能不動聲色地置之於死地，食其肉、衣其皮。滿族則步其後塵，頗愛穿皮，只是按滿俗，禁用狗皮而已。
其次，滿族服飾的地方性特點也十分突出。由於地處寒冷，滿族人不分男女老少都有戴帽子的習慣，這同漢族男子的「二十始冠」及束發綰髻，扎系布幘有著天壤之別。
滿族人的帽子「寒暖異制」， 即冬天戴皮帽， 春、 秋戴暖帽，夏戴草編涼帽，並在帽子頂點綴著「紅纓」，即醒目又艷麗。至於足下就更具有地方特色了，冬季普遍穿用的靰鞡鞋所用的靰鞡草，只有東北才有，當初在赫圖阿拉(今遼寧省新賓縣永陵鎮)時期，努爾哈赤就是「足蹬鹿皮靰鞡」。
男子旗裝
女子喜穿長及腳面的旗裝，或外罩坎肩。服裝多用各種色彩和圖案的絲綢、花緞、羅紗或棉麻衣料製成。有的將旗袍面上綉成一組圖案，更多在衣襟 、袖口 、領口、 下擺處鑲上多層精細的花邊。腳著白襪，穿花盆底綉花鞋，褲腿扎青、紅 、粉紅等各色腿帶。盤頭翅，梳兩把頭或旗髻。
喜歡戴耳環、手鐲、戒指、頭簪、大絨花和鬢花等各種裝飾品。滿族男女都喜愛在腰間或衣服的大襟上掛佩飾。男子有火鐮、耳勺、牙簽、眼鏡盒、扇帶。女子有香囊、荷包等。大多用綢緞縫制，花色品種繁多，製作精美。在旗袍領口、衣襟、袖邊等處要鑲嵌幾道花條或彩牙兒，有的還要鑲上18道衣邊，這樣縫制的旗袍是最完美的。
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服飾歷史
編輯
明朝，南遷到遼東地區的滿族人，他們的服裝是布、皮兼用。迨至努爾哈赤率部起兵後，他們的服飾雜亂無章，出現「上下同服」的現象。直到皇太極時代，冠服始有定製。入關之後，從皇帝到兵丁之衣冠，寒暑更換，皆有定製，不可逾越。至於閑散旗人，男皆袍服，以綢緞或布製做，外套馬褂，直到辛亥革命，率以為常。
滿族婦女的旗袍，多有發展，喜用綢緞製做。在北京等地盛行「十八鑲」的做法，即鑲十八道衣邊才算好看，樣式也變成寬袍大袖，為有清一代的時裝。辛亥革命後，旗袍的樣式由肥變瘦，並有長、短袖之分。經過不斷改進，一般樣式為：直領，窄袖，右開大襟，釘扣絆，緊腰身，衣長至膝下，兩側開叉。
⑻ 為什麼裹腳
有四種原因：
第一種、女子纏足是封建社會對女子的性壓迫，主要是為了滿足男子的生理需求。男子既然要求女子為夫守貞，就要限制她的行動，不讓她對外多接觸，剝奪她和其他男子交往的機會，為此，纏足是一個「妙法」。它滿足了男人某種需求：女人纏了小腳，就是弱柳扶風，非常地纖細和柔弱，這時候男性面對這樣的女人，他會有非常強大的性沖動感產生。
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纏足是中國古代一種陋習，是指女性用布將雙腳緊緊纏裹，使其腳畸形變小，以為美觀。一般女性從四、五歲起便開始纏足，直到成年骨骼定型後方將布帶解開，也有終身纏裹者。
據現代學者考證，纏足開始於北宋後期，興起於南宋。元代的纏足繼續向纖小的方向發展。明代的纏足之風進入興盛時期，出現了「三寸金蓮」之說，要求腳不但要小至三寸，而且還要弓彎，但清以前的出土女屍尚未發現有纏足者，可見在當時纏足也並不十分普遍。清代的纏足之風蔓延至社會各階層的女子，不論貧富貴賤，都紛紛纏足，但不纏足者也不在少數。