『壹』 上海都有什麼好玩的地方
上海好玩的地方：
1、上海有什麼好玩的地方——外灘
外灘，上海的長廊，百餘年來，一直作為上海的象徵出現在世人面前。東臨黃浦江(門票)，西面為哥特式、羅馬式、巴洛克式、中西合壁式等52幢風格各異的大樓，被稱為「萬國建築博覽群」。
徜徉在這里，我們領略著上海母親河——黃浦江的風采，遠眺著對岸浦東陸家嘴地區的新姿，感受著綠樹花壇間大都市園林的別樣風味，享受著大都市少有的清新空氣和明媚陽光。門票無需門票。
金茂大廈位於上海浦東陸家嘴金融貿易區內，是中國標志性建築之一。
金茂大廈88層觀光廳，高度340.1米，只需45秒鍾就可將遊客從地下一層直送88層，令人感受到前所未有的速度體驗。登臨金茂之巔，極目遠眺，鳥瞰上海日新月異的國際化大都市景觀，俯覽長江口渾然天成的海天浩瀚，欣賞申城動人心弦的璀璨夜景，坐擁金茂舉世無雙的中庭奇境。
『貳』 明朝錦衣衛服飾圖
錦衣衛高級官員有三種服飾：蟒服、飛魚服和鬥牛服。
1、蟒袍：蟒袍是一種皇帝的賜服，穿蟒袍要戴玉帶。蟒袍與皇帝所穿的龍袞服相似，本不在官服之列，而是明朝內使監宦官、宰輔蒙恩特賞的賜服。獲得這類賜服被認為是極大的榮寵。
(2)嘉靖舊衣服圖片擴展閱讀：
飛魚是一種紋理，有飛魚紋的曳撒、直身、貼里都是不同款式的飛魚服。飛魚服上有四爪飛魚紋「飛魚類蟒，亦有二角。所謂飛魚紋，是作蟒形而加魚鰭魚尾為稍異飛魚類蟒，非真作飛魚形」。
是明代錦衣衛、大內太監朝日、夕月、耕耤、視牲、祭歷代帝王所穿禮服，由雲錦中的妝花羅、妝花紗、妝花絹製成，佩綉春刀，除此之外只有蒙皇帝恩賜，才可穿著，是明代僅次於蟒服的一種二品賜服。
張廷玉修的《明史》有提到，嘉靖年間的錦衣衛指揮使——張爵的墓誌里有寫「賜四獸麒麟服、鑾帶綉春刀、銀鎁瓢方袋三事」，嘉靖帝巡幸承天，特命張爵「充前驅使事，—切機務悉倚毗焉，仍加食都指揮僉事俸。自發駕以至回鑾，飛魚蟒衣、帑金、廄馬、酒飯之賜，及宣召面諭之優，不可枚舉。」由此可見，飛魚服綉春刀是皇帝賞賜的。
明代史料裡面提到了錦衣衛堂上官穿飛魚服，不過「飛魚服」是個大名稱，凡是裝飾有飛魚紋樣的衣服都叫飛魚服，而紋樣包括這樣過肩式的、補子式的等等，衣服款式則各種都可以。
明中期時制服的識別系統缺少監管，有人專門把飛魚服穿得像蟒袍，於是朝廷嚴厲控制了多年，至明末奢華之風又起，人人都喜穿的華貴，對服飾的管制才放寬松。
『叄』 關於唐朝服飾
唐，以胖唯美。唐代國家統一，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。在婦女中間，出現了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。
慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅於統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。
唐代女服的領子，有圓領、方領、斜領、直領和雞心領等。短襦長裙的特點是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。
「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一絲」。「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花」。唐代的裙子顏色絢麗，紅、紫、黃、綠爭艷斗研，尤以紅裙為姣姣者。街上流行紅裙子，不是現代人的專利，早在盛唐時期，就已經遍地榴花染舞裙了。
，改變了以往那種以天賦神授的創作思想，用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統的龍、鳳圖案並沒有被排斥，這也是由皇權神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設計趨向於表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。
晚唐時期的服飾圖案更為精巧美觀。花鳥服飾圖案、邊飾圖案、團花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上，真是花團錦簇，爭妍斗盛。正如五代王建所說："羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢，每翩舞時分兩向，太平萬歲字當中。"今天，我們看到的這些華貴優美的服飾圖案，是畫工們在敦煌石窟用艱苦的勞動為後人們保留下來的珍貴形象的資料。唐代服飾的發展是整體上的發展，這時服飾圖案的設計趨於表現自由、豐滿、華美、圓潤，在鞋、帽、巾、玉佩、發型、化妝、首飾的表現，都說明了這一特點。
唐代承前繼承了周、戰國、魏晉時期的風格，融周代服飾圖案設計上的嚴謹、戰國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸為一體，又在此基礎上更加華貴，使服飾、服飾圖案達到了歷史上的高峰；唐代的服飾、服飾圖案對後代的影響一直沿續到今天。纏枝紋在現代服飾圖案中的運用，展示了傳統紋樣與現代審美意識結合所產生的意蘊。
皇妃受冊、助祭、朝會禮服。冠飾九翚、四鳳花釵九樹，小花數如之。兩博鬢九鈿。翟衣，青質綉翟，編次於衣及裳，重為九等。青紗中單，黻領，朱縠逯襈裾。蔽膝隨裳色，加文綉重雉，為章二等，以緅為領緣。大帶隨衣色。玉革帶。青襪舄、佩綬。常服：鸞鳳冠，首飾、釧鐲用金玉、珠寶、翠。諸色團衫，金綉鸞鳳，不用黃。帶用金、玉、犀。又定山松特髻，假鬢花鈿，或花釵鳳冠。真紅大袖衣，霞帔，紅羅裙，子，衣用織金及綉鳳文。永樂三年更定，禮服：九翟冠二，以皂縠為之，附以翠博山，飾大珠翟二，小珠翟三，翠翟四，皆口銜珠滴。冠中寶珠一座，翠頂雲一座，其珠牡丹、翠穰花鬢之屬，俱如雙鳳翊龍冠制，第減翠雲十。又翠牡丹花、穰花各
二，面花四，梅花環四，珠環各二。其大衫、霞帔、燕居佩服之飾，俱同中宮，第織金綉瑑，俱雲霞鳳文，不用雲龍文。
九嬪冠服：嘉靖十年始定，冠用九翟，次皇妃之鳳。大衫、鞠衣，如皇妃制。圭用次玉谷文。
長裙披帛，一襲硃色.人物寬袍大袖、天衣飄揚，饒有「吳帶當風」的韻致，體現了唐代佛教繪畫形式民族化的特色。
服飾衣紋要隨身合體，有厚薄軟硬的質感。比如仕女的衣帶，線條清楚，翻轉折疊要利落，動態自然而飄灑.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
『肆』 漢服到底是什麼樣的服裝
漢服 即中國漢族的傳統民族服飾，又稱為漢裝、華服，主要是指約公元前21世紀在至公元17世紀中葉（明末清初）近4000年中，以華夏（漢後又稱漢民族）民族文化為基礎，通過自然演化而形成的具有獨特華夏民族文化風貌性格，區別於其它民族的傳統服裝的裝飾體系；或者說：「漢民族傳統服飾（漢服）」是從夏商周時期到明朝，華夏（漢）民族所著的、具有濃郁華夏（漢）民族風格的一系列華夏（漢）民族服飾的總體集合。
漢服的歷史和發展
非實物時期
在有現有考古實物支持的年代之前，一些古籍的觀點認為，漢族（及其先民）已有獨特的服裝體系了。
例如，《史記》認為「華夏衣裳為黃帝所制」。「黃帝之前，未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇，制衣服，營殯葬，萬民故免存亡之難。」（《史記》卷一 五帝本紀 第一）
有人認為（註：無充分的考古資料支援）：約五千年前，中國在新石器時代的仰紹文化時期，就產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。黃帝時代冕冠出現，服飾制度逐漸形成。夏商以後，冠服制度初步建立，西周時，逐漸完備。周代後期，由於政治、經濟、思想文化都發生了急劇的變化，特別是百家學說對服飾的完善有著一定的影響，諸侯國間的衣冠服飾及風俗習慣上都開始有著明顯的不同。並創造深衣。冠服制被納入了「禮治」的范圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。
實物時期
漢族的這一服飾制度自周代至明代，三千年來漢人服裝的基本特徵是沒有大的該變。一直三百多年的清初，這一服飾制度才崩潰。1644年明朝滅亡後，清在與南明的戰爭中，清朝統治者為了達到削弱漢人的民族認同感，以達到統一中國的目的，而大力推行滿族發型和滿族服裝，禁止人民穿戴漢族服飾，史稱「剃發易服」（「剃發」也作 「剃發」）。這使得漢服逐漸消亡。當時孔子的後裔衍聖公孔聞謤上書多爾袞，請求保存孔府家服飾，說：「先聖為典禮之宗……定禮之大要莫於冠服……惟臣家衣冠，三千年來未曾變易……」，遭到多爾袞拒絕。今天的旗袍、長衫、馬褂都是以滿族為主體的民族服飾的改良和發展而來。
辛亥革命推翻滿洲貴族的統治之後，人們的思想趨於西化，改穿西式服裝，沒有恢復漢服。但在21世紀初，隨著中國國力的發展，人們開始審視自己傳統文化中的優秀部分。一些人又重新宣導恢復傳統漢服並身著漢服進行推廣。
漢服的特點和樣式
漢服的主要特點是交領、右衽，不用扣子，而用繩帶系結，給人灑脫飄逸的印象。這些特點都明顯有別於其他民族的服飾。漢服有禮服和常服之分。從形制上看，主要有「上衣下裳」制（裳在古代指下裙）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。
配飾
頭飾是漢族服飾的重要部分之一。
古代漢族男女成年之後都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。
女子發髻也可梳成各種式樣，並在發髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。
漢服對中國周邊其他民族服飾的影響
北魏孝文帝禁止穿鮮卑服裝，一律改著漢服
495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。北魏孝文帝大力推行了一系列漢化政策，主要內容有：1. 禁止穿鮮卑服裝，一律改著漢服。2. 禁止說鮮卑話，以漢語為唯一通行語言。3. 凡遷到洛陽的鮮卑人，一律以洛陽為籍貫，死後葬在洛陽，不準歸葬平城。4. 改鮮卑姓為漢姓。首先從皇室做起，把拓跋氏改為元氏，「其餘所改，不可勝紀（記）」。還規定鮮卑族的八個大姓與漢人頭等貴族崔、盧、李、鄭四姓門第相當，鮮卑八個大姓以外的貴族也規定了品級。使鮮卑貴族也和漢族一樣實行門閥制度。5. 禁止鮮卑族同姓通婚，鼓勵鮮卑族按門第與漢人結婚。孝文帝還率先做起，納漢族大姓的女子做後妃 並為他的五個皇弟娶漢族大姓的女子作正妻，同時把公主們嫁給漢族大姓。
盡管遭到一部分鮮卑貴族的阻撓和反對。孝文帝的改革最終得以成功，極大的促進了民族融合，此後僅經過數十年時間，中原的鮮卑等各少數民族就基本上和漢族人民融為一體了。
日本和服
在日本的奈良時代，也即中國的盛唐時期，日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度，這其中也包括衣冠制度。當時他們還模仿唐制頒布了「衣服令」。至今日本仍把刺綉等紡織品稱為「吳服」，意為從中國的吳地（今江浙一帶）傳來的。初期和服為唐服翻版，之後的盛裝十二單的外套華服也被稱為「唐衣」（李氏朝鮮禮服外套也稱為唐衣，雖然兩者已經有了更多的民族特色）。和服雖由漢服發展而來，但經過漫長的歷史時期，已經發展岀自己的民族特色。如男服的褲子，江戶時期之後女服腰帶逐漸增寬到比較大的尺度，腰帶鼓節移到後背並發展出種種樣式，也是區別和服與漢服的主要標志。和服衣料上的紋飾等往往也具有鮮明的日本民族特色。
朝鮮半島傳統服飾韓國稱�6�3�1�6（韓服），朝鮮（指北朝鮮）稱�3�5�1�3�2�6
唐代時，新羅與唐朝交往甚密，服飾特點幾乎與唐朝無異，李氏朝鮮中期之後韓服特別是女服朝高腰襦裙發展，同漢服區別逐漸增大，但官服，朝服，宮廷重要禮服仍一直保留較多漢服制度，並隨漢服變化而變化，如唐朝時官員的烏紗襆頭的後系帶為下垂帶樣式，新羅官員襆頭同為此樣式，而明代之後改為展角樣式，李朝也改為短展角；如李朝國王、王妃、文武官服飾即用明制（冕服、朝、祭服、補服等雖有變化，但大體保持明制，尤其冕服與文武官朝、祭服到朝鮮滅亡還大致還保留了明嘉靖八年服飾改制前的明朝樣式）。而現代韓服和漢服的主要不同之處：漢服一般是交領右衽，也有對襟的（V字領），而朝鮮服裝（以交領類舉例）的交領發展為小v領；女服裙子束的特別高，而且下擺十分寬大、蓬鬆。長衣帶也是其明顯特徵。近年有改良韓服（又稱生活韓服），一般以男服居多，在現今韓國比較常見，其與漢服距離更遠。
漢服和網上文化
近年有許多年輕網友在網上結識，然後約定著漢服在公共場合見面。
近年來，以一部青年為主體，以網際網路為載體，出現了「恢復漢服」運動。並一起了很大反響和爭議。正以主要集中在以下一些問題：
漢民族服裝盡管受到其他民族服飾的影響，但其基本民族特徵則並未改變，只有各朝流行時尚花色品種習慣穿法的不同。
各民族的民族傳統服裝都是從古代發展過來的，這正是民族性與傳統性的體現。漢服是漢族的傳統民族服裝，是民族傳統、民族文化的代表。漢族服裝又是漢族的文化的載體，在現代社會中，人們越來越認識到傳統文化對社會的和諧發展所起到的作用。推行漢服，有利於漢族傳統文化的傳承和發展，有利於提高民族凝聚力和自豪感，在現代恢復漢服十分必要。可在有民族特色的節日、盛大慶典、婚禮、壽辰、喪禮以及休閑時穿著漢服的禮服和常服。
馬褂、旗袍是滿裝的改良及其延續，跟漢族傳統民族服裝差別較大，無法代表漢族傳統文化。
馬褂、旗袍和漢服都是中國的民族服裝，體現了中國傳統文化的豐富多彩。
漢服運動嚴格遵守國家法律禁止出現辱罵、貶低其他兄弟民族的言語和行動，漢服是56個民族服飾大家庭中的一員。
交領右衽為主流，間或有盤領、翻領、對領、對襟款式。上衣下裳，深衣制。隱扣系帶，很少使用明裝的扣子，基本都是以帶子來固定的，即使有扣子，或藏於不可見處，或藏於較少被人看到的地方。漢服中，純黑、純白有特殊含義，不可隨便以全黑或全白裝束示人。
常被漢服復興者們穿著的漢服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圓領袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。
●曲裾：流行於秦漢時期，到隋唐基本絕跡，到明朝已屬於「古裝」 。
●直裾：流行於秦漢時期，後來衍生出多種款式，如直裰、直身等。日本和服很大程度上學習於此款。
●高腰襦裙：隋唐女子流行時裝，同期流行的貴族釵鈿大禮衣，就是現在日本和服十二單的鼻祖。同時，高腰襦裙的款式，對韓國朝鮮服飾也有深遠的影響。日本和服在唐朝基本定型。
●襦裙：作為女子服裝，她幾乎在各個朝代都是基本款式。
●圓領袍衫：自唐起，基本成為有身份、有地位的人才有資格穿著的款式，宋明官服基本都是圓領的。並且明朝時期，韓國李氏王朝的朝服幾乎就是照搬明朝。韓國的韓服就是在明朝最終定型的。
●褙子：宋明時期的流行時裝，宋朝流行大袖褙子，接縫處基本鑲花邊，明朝流行小袖褙子。
●朱子深衣：即，將傳統的上衣下裳分開剪裁，但縫合成一個整體名為深衣。朱子深衣一般為學者所服。
●玄端：中國式燕尾服，傳統大禮服。
『伍』 嘉靖皇帝朱厚熜痴迷煉丹修道，他為什麼要這樣呢
因為他想修仙。
鋪張浪費和腐敗，增加人民負擔，導致嚴重的財政危機。
嘉靖中後期修建道觀宮殿，祭祀費用增加。再加上內憂外患，軍費急劇增加，出現了入不敷出的嚴重局面。嘉靖為了解決財政困難，千方百計掠奪百姓財富，使得本已舉步維艱的窮人雪上加霜。矛盾日益尖銳，人民反抗如火如荼，統治陷入危機。嘉靖對准備朝廷幕僚的大臣的懲罰，是罷官和坐牢，給馬屁精升職。並且利用朝臣之間的矛盾，讓他們互相爭斗，這樣他們就可以在中心運作，掌握權力。這種不良做法助長了黨爭，開了黨爭的先河。
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『陸』 戲服的粵劇服飾
由早期一、二人表演簡單的「踏搖娘」、「參軍戲」，而至現今有十多人以上在台上合作演出的戲曲，是經過一段很長的路的。由於戲劇題材擴大了，人物角色亦有所增加，於是演員分工精細、行當豐富及多樣化，戲曲服裝亦因應需要而漸趨復雜艷麗。為顯示不同行當角色身份，經長時間的實踐及演變，便導致行當服飾形成一傳統程式化的制度。例如將戲服分為蟒、*、褶子、帔、衣等類別。這個程式化的傳統不是一蹴而成的，必是經過多次實踐、多人的經驗，不斷改良、增減而成。因此，這傳統起於何時便很難有定論，在文字記錄缺乏下，亦很難考證。但何時確定現今粵劇服飾的形制，則似有跡可尋。
有很多前輩學者如麥嘯霞（見《廣東戲劇史略》，一九二九年）、歐陽予倩（見《試談粵劇》，一九五三年）。陳非儂（見《粵劇六十年》，一九八二年）等，都相信粵劇服飾是於明朝已確定下來的。而現今戲服的式樣亦是由明朝沿用至今而無甚改變。但本人對於粵劇服飾式樣確定於明代的說法卻持有不同的意見。本人認為粵劇服飾的式樣是確定於清代，更可能是晚清，而不是明代。本人根據的是以下幾點。 而非出現於明代。根據《明史輿服志》記載，終明一代竟有三十多次由朝廷下詔制定有關各階層服飾的規限，比其他各朝代有關服飾的律例為多，例如清代只有兩、三次下詔提及服飾的規限。明代由朱元璋的洪武元年（一三六八年），至朱由檢的崇禎十七年（一六四四年），共二百七十七年長時間當中，有十分多的詔書是限制各色人等的服飾衣冠的：在宮內包括皇帝、後妃、內命婦、皇太子、太子妃、宮人、親王、世子、郡王、鎮國將軍、縣主、內侍臣等（見《明史》卷六十六，《輿服志》之二）；宮外包括各文武大臣、錦衣衛、狀元進士、命婦、侍儀舍人、刻期、儒士、生員、監生、庶人、協律郎、舞生、歌工、樂工、教坊司、軍士、外國來朝之君臣、皂隸，甚至僧道等（見《明史》卷六十七，《輿服志》之三）。由上至皇帝自己，下至庶民和尚道士都有規定穿什麼戴什麼。除了服裝式樣外，顏色及質料也受嚴格管制。
如：
天順二年（一四五八年）：「官民衣服不得用蟒龍……並玄、黃、紫及玄色、黑、綠、柳黃、姜黃、明黃諸色。」
嘉靖六年（一五二七年）：「復禁中外官，不許濫服五彩裝花織造違禁顏色。」
可見在明代，朝廷對不同階級在服裝的管制是史無前例的嚴格，不是隨便可以穿不屬於自己身份的服飾。而明代的詔書中，曾多次出現禁止用蟒龍的記載：
天順二年（一四五八年）：「定官民衣服不得用蟒龍、飛魚、鬥牛… …。」
弘治元年（一四八八年）：「都御史邊鏞言：『國朝品官無蟒衣之制 。夫蟒無角、無足，今內官多乞蟒衣，殊類龍形，非制也』。乃下詔禁之 。」
弘治十三年（一五○○年）：「奏定公、侯、伯、文武大臣及鎮守、 守備、違例奏請蟒衣、飛魚衣服者，科道糾劾，治以重罪。」
正德十六年（一五二一年）：「世宗登極詔雲：『近來冒濫玉帶、蟒龍、飛魚、鬥牛服色，皆庶官雜流並各處將領夤緣奏乞；今俱不許。武職卑官僭用公、侯服色者，亦禁絕之。』」
除了以上詔書之外，還有嘉靖六年（一五二七年）、嘉靖十六年（一五三七年）等詔，都是嚴厲禁絕皇室人員以外的人用蟒龍的。由於明代朝廷對於蟒龍飾紋的管制如此嚴，對朝廷命官況且如是，民間庶人更是不可能用蟒龍作衣飾了。戲班中的藝人也是庶人，試問明代的戲班中又怎能出現「蟒袍」呢？故此本人認為蟒袍是必然出現於明代以後的戲班的。而清廷對蟒龍的專利沒有明朝看得那麼重，連五品官都可以隨意服蟒。故「蟒袍」不會出現於明代戲班，而首先出現於清代是可能的。 有部分學者及藝人認為流傳至今的「官衣」是明朝的官袍制，而官衣上的補子是明代官補的式樣，所以推算官衣是明代戲服的遺制。但本人根據現有的戲服、現存清代官袍的實物、明史、清史稿及歷史圖片等，發覺戲服的官衣是明代官袍之制，但官衣上的補子卻是清代之制，而非明代之制。
官袍上綉「補子」只有明、清兩朝才有，是用以分別文武官階高低之用。清代的補子在很大程度上是仿照明朝補子的編制。這可能是清廷懷柔政策的手段。但兩朝所用的補子亦有很多非常明顯之分別。現將兩朝文武官所用的補子不同處列出以作比較：
第一，補子上鳥獸排列不同：（根據《明史》及《清史稿》所載） 文官一品 二品 三品 四品 五品 六品 七品 八品 九品 明代 仙鶴 錦雞 孔雀 雲雁 白鷳 鷺鷥 溪鳩 黃鸝 鵪鶉 清代 仙鶴 錦雞 孔雀 雲雁 白鷳 鷺鷥 溪鳩 黃鸝 練雀 武官一品 二品 三品 四品 五品 六品 七品 八品 九品 明代 獅子 獅子 虎 豹 熊 彪 彪 犀牛 海馬 清代 麒麟 獅子 豹 虎 熊 彪 犀牛 犀牛 海馬 第二，明朝文官袍上補子有些是綉一對雀鳥的，如四品、五品，以至七、八、九品都是綉成雙的雀鳥在補子上。而清朝文官袍則全是單只雀鳥的。
第三，兩朝補子大小尺寸不同。明代的補子很大，約有四十公分闊及高，橫占整個胸部，及下至玉帶位置。而清代的補子則小很多，約只有三十公分闊及高，只佔胸前一小位置。
第四，明代的補子主要是用單色綉的（明代用彩色亦有，但極少），而清代的補子則可以用彩色綉。
第五，明代的補子四邊是沒有花邊的，而清代的補子是有厚花邊或壽字紋花邊等圍著整個補子的，故補子內的鳥獸看起來更形細小。
第六，明代的補子中除了原有的鳥獸外，便只有一些祥雲花紋等作裝飾；而清代則在鳥獸的下方加上一些山紋或水紋。據聞是清廷要表示坐穩江山之意。
從以上各點分別，可以明顯地分辨到明朝與清朝的補子。而根據現時可以看到戲服，無論是實物、照片或繪圖，官衣上的補子全部都是清朝補子的形制，而不是明朝的補子。如果照記載所述，或現時藝人及服裝設計師口述，官衣的式樣由開始至現今從沒有改變過的話，那麼，官衣是必然出現於清代，而非明代了。
三、可以從社會角度來看「官袍」的問題。我們很難接受明朝時戲服中的官衣」，是用當朝的官衣式樣加上當時通用的官補子式樣。台上做戲與台下真正
官服的式樣一樣是容易造成混淆的，而對衣著階級看得如此重的明朝是決不容許的。如《明史·輿服志》之三：「庶人婚，許假九品服。」當時人生大事「小登科」，才准用一次假借的九品（最低品位）服，可見其他庶人，包括戲班中人是不可能穿其他「假」官服的。但如果在清朝出現這類官衣則沒有太大問題：第一，清代朝廷對於服飾的階級觀念沒有明代那麼重。第二，因為戲班的官衣是用明代的官袍加上清代的補子，這種組合便不會造成誤會。第三，清代很多官服都是褂，因此官服後面的補子是一整塊，而前面的補子卻因前排中央扣鈕，而要分開兩邊；但明朝官袍前面是右衽，故前後的補子都可以是整塊的。所以雖然戲班中的官衣在清代沿用當朝的補子，但是絕不會構成誤會的。從舞台美術的角度來看，用清朝官衣的補子的確是好看得多。所以在清代，戲班中的官衣用清朝補子算是合理的。
從以上三個論點來看，戲班中的蟒袍和官衣（式樣的），都是出現於明朝以後，故此，我認為粵劇中的蟒、*、帔、開氅、官衣、褶子及衣等戲服，大致確定的年代便不應是明朝。故本人根據以上論點，大膽地提出一結論：戲服式樣，特別是粵劇服飾，大致確定的年代應是清代，而非明代。 粵劇早期服飾多用布料，式樣簡單。清代中葉開始，因為廣東省的戲曲活動頻繁、需求量增、服飾質料及款式多樣化，而導致廣東省戲服行業之昌盛。其中以廣州市的「狀元坊」最負盛名，有多間以「粵綉」為主的店鋪享譽全國。民國後對外接觸多，引進外國原料後，戲服的質料式樣等漸趨華麗。當時的粵劇已吸收了不少京劇的長處，加上廣東戲服自有的特色，以長補短，而形成改良*、文武袖、文官袍、改良坐馬等多種戲服款式。後來至三十年代從外國輸入膠珠片、珠筒，便有人將其釘在戲服上，令戲服閃爍生輝，以吸引觀眾。這類戲服很快便為觀眾受落。起初釘珠片時是分散疏落地釘花的，但後來亦有將全件戲服都釘滿珠片、珠筒，十分刺眼。釘珠片的原因不單是演員要突出自己，且是在某些燈光並不強烈的場合表演時，能夠利用膠珠片反光，將戲服顯現於觀眾眼前，特別下鄉演出的時候。現時內地雖然已禁用膠片戲服（理由主要是現代舞台燈光可以十分強，膠珠片的反光會令人目眩，且使觀眾不能看清楚演員臉部細致的表情），但一些鄉村地區，甚至市鎮如佛山、深圳等地演戲時仍有用膠片戲服的，主要是遷就當地的觀眾。
三十年代時亦曾出現在身上裝上電燈泡的戲服。演員所穿的鞋子是用一塊金屬片作底，當鞋底接觸到某特定地點的電源時，全身的燈泡便會發亮。很明顯這只是一時的噱頭，沒有多大的作用或影響。反而近代的戲服比較踏實，並不太注重花巧。
現簡單地略述省港兩地戲服的近貌，首先談談內地的近況：
內地的粵劇在戰前及戰後初期仍是班主制的，即是一切服飾和布景都是由班主負責，各演員都用公家的戲服，當時粵劇戲班通常有十六個衣箱。建國後一九五三至一九五七年左右是民主班時期，戲班的事務、財產等一切東西均由全團人集體負責。而比較重要的轉變是一九五八年開始的國營班。
『柒』 清朝宮廷女子頭上戴的裝飾叫什麼。 她們腳上穿的鞋叫什麼
它的名字叫扁方，俗稱「旗頭」。「旗頭』』的另一個含義即指滿族婦女常用的幾種民族特徵顯著並具有獨特風韻的發型，如「兩把頭」、「水葫蘆」、「燕尾」、「大拉翅」、「高把頭」、「架子頭」、「前劉海」、「盤頭翅」等等的總稱。扁方是滿族婦女梳兩把頭時的主要首飾。在載濤、鄆寶惠兩人合寫的《清末貴族之生活》一文中，曾講道：「滿族女子平時梳兩把頭，式樣簡朴。皆以真發挽玉或翠之橫『扁方，之上。」橫插於發髻之上的類似發冠一樣的扁方長三十二至三十三點五厘米，寬四厘米左右，厚零點二至零點三厘米。呈尺形，一端半圓，另一端似卷軸。如一變相橫簪，無論是梳兩把頭或是大拉翅，它都是起到連接真、假發髻之中「梁」的作用。扁方的作用類似古代男子束發時用的長簪，也許扁方就是由此而演變過來的。扁方的質地多為白玉、青玉，少數為金、銀製品。清代中期，滿洲貴族婦女開始盛行"旗頭"，也叫"旗頭板"、"大拉翅"。就是以頭頂發髻為座，上面放置旗頭。旗頭和我們在舞台上看到的差不多，是一種扁形的冠，裡面有鐵架支撐，外面用青絨或青素緞等製成，正面有各種珠寶首飾的裝點，側面懸掛流蘇。旗頭是由"兩把頭"發展而來的，由於是進關以後才流行起來的，所以，人們也把它叫"大京樣"。
至於她們穿的是特製的高跟鞋，鞋跟在鞋子的中間，這種鞋叫花盆底鞋，這些鞋子由於底部厚而且面積小，所以穿上的人走路必須要慢且穩當，無形中增添了從容淡定的皇家味道。