A. 衣服（T恤）下擺變寬怎麼辦
在衣服下擺處打個衣服結就可以了。
1、首先，在衣服鋪好，一定要鋪整齊，如下圖所示。
B. 衣帶漸寬是不是還有胖的意思
這明明就是瘦的意思好吧，「衣帶漸寬終不悔」，另外一句你一聽就應該知道意思了，「為伊消得人憔悴」，一聽就知道古裝版本的情歌，一個人為了想另外一個人，天天日思夜想，茶飯不思，一天比一天消瘦，最後連以前穿的衣服都漸漸的顯得大了衣服帶子都送了，你說對不？
C. 清朝宮廷女子頭上戴的裝飾叫什麼。 她們腳上穿的鞋叫什麼
它的名字叫扁方，俗稱「旗頭」。「旗頭』』的另一個含義即指滿族婦女常用的幾種民族特徵顯著並具有獨特風韻的發型，如「兩把頭」、「水葫蘆」、「燕尾」、「大拉翅」、「高把頭」、「架子頭」、「前劉海」、「盤頭翅」等等的總稱。扁方是滿族婦女梳兩把頭時的主要首飾。在載濤、鄆寶惠兩人合寫的《清末貴族之生活》一文中，曾講道：「滿族女子平時梳兩把頭，式樣簡朴。皆以真發挽玉或翠之橫『扁方，之上。」橫插於發髻之上的類似發冠一樣的扁方長三十二至三十三點五厘米，寬四厘米左右，厚零點二至零點三厘米。呈尺形，一端半圓，另一端似卷軸。如一變相橫簪，無論是梳兩把頭或是大拉翅，它都是起到連接真、假發髻之中「梁」的作用。扁方的作用類似古代男子束發時用的長簪，也許扁方就是由此而演變過來的。扁方的質地多為白玉、青玉，少數為金、銀製品。清代中期，滿洲貴族婦女開始盛行"旗頭"，也叫"旗頭板"、"大拉翅"。就是以頭頂發髻為座，上面放置旗頭。旗頭和我們在舞台上看到的差不多，是一種扁形的冠，裡面有鐵架支撐，外面用青絨或青素緞等製成，正面有各種珠寶首飾的裝點，側面懸掛流蘇。旗頭是由"兩把頭"發展而來的，由於是進關以後才流行起來的，所以，人們也把它叫"大京樣"。
至於她們穿的是特製的高跟鞋，鞋跟在鞋子的中間，這種鞋叫花盆底鞋，這些鞋子由於底部厚而且面積小，所以穿上的人走路必須要慢且穩當，無形中增添了從容淡定的皇家味道。
D. 清朝民間女子服飾，要平民百姓的服裝哦！最好有圖片
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。
E. 什麼是漸變衣服
漸變衣服是指衣服的顏色不是純色或者多色，而是由一種顏色漸變成另一種顏色，而變化的過程，顏色會全部顯示出來。
漸變色是柔和暈染開來的色彩，從明到暗，或由深轉淺，或是從一個色彩過渡到另一個色彩，充滿變幻無窮的神秘浪漫氣息。
去 淘寶網 衣妝舍時尚潮流館看看，或許有你喜歡的漸變服飾，價格實惠，中高檔品牌，有專業設計師為您量身打造最適合您的美搭服飾。
F. 衣帶漸寬什麼意思
衣帶漸寬：指因相思而變得消瘦，衣服都顯得肥大了。
出處：《古詩》「相去日已遠，衣帶日已緩」。
宋·柳永《蝶戀花》詞：「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。」
宋·蘇軾《蝶戀花》詞：「衣帶漸寬無別意，新書報我添憔悴。」
引申意思：飄泊異鄉卻鍥而不舍的生活。
王國維的「治學三境界說」中的第二境界引用了這一句，王先生認為「古之成大事者，無不經此三種境界。」
第一句「昨夜西風凋碧樹，獨上高樓，望盡天涯路。」
第二句「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。」
第三句「眾里尋他千網路，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處」。
G. 衣服肩寬大了怎麼改圖片
在女裝肩寬的設計之中，大部分把肩寬減小一部分的量，以減小橫向的寬度來，增加長度與寬度比例，把人顯窄。把人顯高。
凈體（如果要想把女裝的肩制好，就要了解它正常的寬度）
160/80A 肩寬38.4CM
165/84A 肩寬39.4CM
170/88A 肩寬40.4CM
空量（在女裝之中，只有此位置，空量為0甚至小於凈體）
至於肩寬減小到什麼程度，也是由款式來決定。
襯衫類：可以減1-4CM左右（具體還得看款式，要靈活）
職業裝類：可以減掉1-2CM
外套風衣類：可加，可減。但不能減掉太多。最主要的還是靈活應用。
肩寬的大小，模板的量取方式。（圖中：在165/84A規格為例 S：38CM 後小肩長吃勢0.3CM）
A到B 量取後肩寬大
D到E 成衣後量取肩寬的位置
實際，AB的長度決對不等於DE的長度。（DE能大於AB 0.1CM）
這樣講來，正確的後肩寬大小，應該是S/2+0.2（S/2內有0.1誤差+0.2的量=吃勢0.3）從A量到B點決定出E點。
後肩寬決定後，CE的長度即（後小肩寬）
前肩寬的決定，由後小肩寬長度CE-0.3（吃勢）=前小肩寬GF
H. 各朝代服飾圖片
中國各朝代男女服飾表 一、夏商西周
商朝服飾大抵分為三種
1、奴隸的簡單遮身衣物.
通常是圓領衣,上下相連,中間以繩縛之,衣長不及踝,頭部皆不加飾物.
2、平民或小奴隸主.
他們的衣著較為講究,一般是上身著衣,下身著裳.衣長多至膝蓋上下,但後裾卻長至足部,腰間系帶.衣上多無紋飾.
3、王室貴族.
衣著華麗,上衣下裳皆有精美紋飾,或刺綉或繪畫而成.腰部亦束有綬條,腰帶之下正中部位佩以一塊上狹下廣的斧形裝飾.
衣服的原料主要有麻布,絲綢和皮革.麻布貧富皆可穿,但有粗細之分.絲綢和皮革主要用奴隸主貴族所專用.絲綢質地的衣服上所繪綉的紋飾也與青銅器一樣,多為雲雷紋.
商代男子的發飾以梳辮為主.有的是將頭發至於頭頂,有的則是在左右兩側梳辮,下垂在肩,也有的將辮子盤於頭頂.商代女子發飾與男子基本相同,以辮發為主,但也有少數是將辮捲曲垂肩.同時也出現了巾帽.商代巾帽形式比較簡單,多為帽箍式,束發器多是獸骨,玉石製成,帽箍則用絲綢布帛製作.
周代服飾與商代大致相同,但要比商代來的寬松,長度大多過膝,衣袖除小之外還有出現了大袖.腰間的束帶系成蝴蝶結.巾帽的樣式也較豐富,除帽箍外,還有平形.尖形.月牙形,及中間突出,兩邊翻卷的形狀.大致是低而平者為普通人所戴,高而尖者為貴族所戴.
注:商代無論哪個階層的人,其服飾的衣袖都比較窄小.
二、春秋戰國時期
春秋戰國時期,上層社會大體流行深衣和胡服.
1、深衣
貴族中流行的深衣式袍服,是西周以來傳統的貴族常服,而平民以為之禮服,平常穿短褐.深衣的特點一是上衣下裳相連;二是無男女式樣的差別,皆可穿用.但又分為兩種:一為中原地區的寬大式,"寬大博帶"穿著舒適,長不拖地,下擺不開岔,屈肘可穿,袖長和臂長相等,用大寬頻束腰,中原貴族宴樂時喜愛穿用.二為瘦長式,"續衽鉤邊"楚地最為流行,較北方的瘦長,領沿較寬,用較厚織物作邊,右衽很長.戰國時有單,夾,棉,皮.袍服的領式突破了西周時期的矩形領,流行交領式右衽,左衽.
2、胡服
胡服便於騎射,諸國戰士皆衣之.胡服逐漸成為戰國時期的軍服.其特點是短衣,長褲,用帶鉤,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周時的勞動者,武士,小孩都穿,其長不過膝;胡服束腰須有帶鉤,不同於中原束帶,褲子代替長袍的下裳,靴代替鞋.
帶鉤,古稱"師比","鮮卑",它是北方游牧民的衣帶裝飾.帶鉤小有寸許,大有尺余,有仿棒,竹節,琵琶等形象.製作原料有玉,鐵,銅等.嵌以寶石,琉璃,或金銀.
三、秦漢時期
漢代男子貴賤通用的基本首服是巾幘.巾幘主要有介幘和平巾幘,但具體式樣和顏色有據人的身份,地位,職業,年齡的不同而有區別.如皇帝和個級別的官員的巾幘隨其服色,文官和武官的巾幘也有所不同,文官主要有戴介幘,武官則戴平巾幘.群吏和僕役要戴綠幘,武吏則戴赤幘,未成年的小童戴無屋幘等.
冠帽只有官員才能使用,通常是戴在巾幘之上.冠帽的主要有冕冠,長冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,遠游冠,高山冠,進賢冠,法冠,武冠,建華冠,方山冠,巧士冠,卻非冠,卻敵冠,衛士冠等.其中除長冠外,大多出於周禮.這些冠各有不同的使用場合,如冕冠,長冠,委
貌冠,皮弁冠分別為行郊社祭祀之禮時使用的;通天冠為朝服;遠游冠為諸忘之服;進賢冠為儒者之服;卻非冠為宮殿門吏僕射之服,卻敵冠為衛士之服,爵弁冠和建華冠為舞樂人祭祀之服.
袍服是漢代一般人的常服.式樣主要有兩種:一種為直裾袍服;一種沿用戰國時的曲裾式.曲裾式袍服,無扣,衣襟從腋部想後旋繞,腰間束絲帶.衣服寬博,大袖.領和袖初有皂色緣邊.直裾式的袍服從西漢後期流行.兩種式樣,男女皆通用.
漢代重農輕商,規定商人不得衣錦綉等織物,只能著葛麻織物.
漢代男女的鞋的樣式沒有嚴格區別.男子多為方頭,女子多為圓頭,但又可通用.在日常生活中貴族著絲履,可不隨衣色.北方因天氣寒冷,多穿皮靴,而南方氣溫高,濕潤,多著草鞋.
襪在漢代稱之為角襪.襪高一尺余,上有帶子,穿時可束緊口,防止脫落.
漢代貴族婦女的首飾有步搖,簪,珥,華勝,采勝,擿(大長簪),並以擿的長短來區分等級.由於頭上的首飾太多,非真發所能承受,故用假髻,漢代稱之為"大手髻".
貴族女子常用襦裙.此外還有掛袍,也是宴居之服,為斜裁的袍服,將上闊下狹之斜幅垂於衣旁成為裝飾.
勞動婦女的衣著通常比較簡單,無首飾,為勞動方便,常是短衣長褲,一般女子的發型多為露髻,不加飾.頭發中分,平梳,向後做綰,垂髻於腦後,貴族女子則好高髻.
漢代女子已有面部化妝,除濃妝淡抹外,還有奇妝.如東漢恆帝時,大將軍梁翼之妻韓壽,自創一中悲啼妝,細八字眉,梳墮馬髻,自行折腰步,露齒笑,世謂之愁眉泣妝,與流行的寬眉高髻相逆.
四、魏晉南北朝時期
三國和西晉時的服飾與東漢基本相同.但從東晉起,便追求起所謂的風流放達,本就比較肥大的衣服又向更為博大的方向發展.
頭部的裝飾有的系巾子,有的則帶小冠,到南朝後期還有戴大冠者.巾子在漢以前本為庶民所戴,東漢末和魏晉時,一些名士也開始使用,因此而流行起來.小冠一般為中空,可綱椎髻,用簪子由後貫入,把小冠和發髻固定,是由漢代的平巾幘發展起來的.
這時期的婦女的服裝已從漢代的深衣向衣,裳分開的方向發展,上衣下裳的裝束成為主流.兩晉時,還出現了上衣甚短而裙子特長的裝束.有的裙的外露部位已及腰部,史書上稱為"上檢下豐".
在北方,十六國後期後,胡服便十分流行,其主要特點是緊身,窄袖,開袴.由於它們行動十分方便,因此深受漢族勞動人民的喜愛.
北方常用的頭飾,除小冠,巾子外還有氈帽.巾子發展到北周時,常常是以三尺皂絹向後襆發,名為"折上巾",實為以後的襆頭.
五、隋唐服飾（581～907）
隋唐時期，中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲綢，常用作半臂和衣領邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀，章彩華麗。刺綉，有五色彩綉和金銀線綉等。印染花紋，分多色套染和單色染。隋唐時期男子冠服特點主要是上層人物穿長袍，官員戴襆頭、百姓著短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來區分等級，用花紋表示官階。隋唐女裝富有時裝性，往往由爭奇的宮廷婦女服裝發展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具一格。
隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的「半臂」，有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。因領口寬大，穿時袒露上胸。半臂歷久不衰，後來男子也有穿著的。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。唐代婦女的發飾多種多樣，各有專名。女鞋一般是花鞋，多用錦綉織物、彩帛、皮革做成。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。
六、宋遼夏金元服飾（947～1368）
宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近於晚唐的大袖長袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽，名直腳襆頭，君臣通服，成為定製。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛「魚袋」，袋內裝有金、銀、銅製成的魚，以區別官品。「方心曲領」也是朝服的特徵，即朝服項間套上圓下方的飾物。宋代官員公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圓領衫和帽帶下垂的軟翅襆頭，依然唐式，腳下卻改著更便於平時起居的便鞋。宋代遺老的代表性服飾為合領(交領)大袖的寬身袍衫、東坡巾。袍用深色材料緣邊，以存古風。東坡巾為方筒狀高巾子，相傳為大文學家蘇東坡創制，實為古代幅巾的復興，明代的老年士紳還常戴用。宋代民間首服也有種種流行。男子流行襆頭、幅巾，女子則流行花冠和蓋頭。婦女發式和花冠，是當時對美追求的重點，最能表現宋代裝束的變化。唐及五代的女子花冠已日趨危巧，宋代花冠再加發展變化，通常以花鳥狀簪釵梳篦插於發髻之上，無奇不有。遼、西夏、金分別為中國古代契丹、黨項、女真民族建立的政權，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發揚民族傳統的發展軌跡?/cc> 中國各朝代男女服飾表 ５誠鈄甯九�嘧歐�旌���旒浯絛寰�饋Ｆ醯ぁ⑴�孀逡話憒┱�湓擦炱胂ネ庖攏�閬倫懦ね逞ィ�擻諑砩獻髡繳淞?婦女穿窄袖交領袍衫，長齊足背，都是左衽，正與漢人相反，所習慣穿用的釣墩傳到內地曾廣為流行。遼金政權考慮到與漢族雜處共存的現實，都曾設「南官」制度，以漢族治境內漢人，對漢族官員採用唐宋官服舊制。遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺綉紋樣區分官品，影響到明清官服的等級標識，金代則以官服上花朵紋樣大小定尊卑，品級最低的用無紋或小菱紋的芝麻羅。契丹、女真男服因便於行動，也為漢人採用。元代於延佑元年(1314)參酌古今蒙漢服制，對上下官民服色等作了統一規定。漢官服式仍多為唐式圓領衣和襆頭;蒙古族官員則穿合領衣，戴四方瓦楞帽;中下層為便於馬上馳騁，最時興腰間多褶的辮線襖子(圓領緊袖袍，寬下擺、折褶、有辮線圍腰)，戴笠子帽。元代紡織物有納石矢金錦、渾金搭子、金段子、兜羅錦、三棱羅、大綾、小綾、南絹、北絹、木錦布、番錦布……種種名目。元代每年舉行10餘次大朝會，屆時萬千官員穿同一顏色、式樣並加飾納石矢金錦珠寶的高級禮服，稱作質孫服，糜費為歷朝少有。這種服式到明代卻被用作差役服裝。
七、明清服飾（1368～1911）
明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用「補子」表示品級。補子是一塊約40～50厘米見方的綢料，織綉上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身份，長大者為尊。明代官員的主要首服沿襲宋元襆頭而稍有不同。皇帝戴烏紗折上巾，帽翅自後部向上豎起。官員朝服戴展翅漆紗襆頭，常服戴烏紗帽。受到誥封的官員妻、母，也有以紋、飾區別等級的紅色大袖禮服和各式霞披。此外，上層婦女中已著用高跟鞋，並有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動大眾只許用褐色。一般人的帽，除唐宋以來舊樣依然流行外，朱元璋又親自製訂兩種，頒行全國，士庶通用。一種是方桶狀黑漆紗帽，稱四方平定巾;一種是由六片合成的半球形小帽，稱六合一統帽，取意四海昇平、天下歸一。後者留傳下來，俗稱瓜皮帽，系用黑色絨、緞等製成。清王朝時，以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長統襪、淺面鞋;清時則剃發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。清代官服主要品種為長袍馬褂。馬褂為加於袍的外褂，因起源於騎馬短衣而得名，特點是前後開衩、當胸釘石青補子一方(親王、郡王用圓補)。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。清代官帽與前朝絕然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節有暖帽、涼帽之分，還視品級高低安上不同顏色、質料的「頂子」，帽後拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級的翎上有「眼」(羽毛上的圓斑)，並有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴。皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡綉染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻(俗稱兩把頭)，穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。
圖片找不到！！！
I. 衣帶漸寬是什麼意思
衣帶漸寬意思是人逐漸消瘦。
出自：宋 柳永《蝶戀花·佇倚危樓風細細》
原詩：
蝶戀花·佇倚危樓風細細
宋代：柳永
佇倚危樓風細細，望極春愁，黯黯生天際。草色煙光殘照里，無言誰會憑闌意。
擬把疏狂圖一醉，對酒當歌，強樂還無味。衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。
釋義：
我長時間倚靠在高樓的欄桿上，微風拂面一絲絲一細細，望不盡的春日離愁，沮喪憂愁從遙遠無邊的天際升起。碧綠的草色，飄忽繚繞的雲靄霧氣掩映在落日余暉里，默默無言誰理解我靠在欄桿上的心情。
打算把放盪不羈的心情給灌醉，舉杯高歌，勉強歡笑反而覺得毫無意味。我日漸消瘦下去卻始終不感到懊悔，寧願為她消瘦得精神萎靡神色憔悴。
危樓，高樓。望極：極目遠望。黯黯：心情沮喪憂愁。生天際：從遙遠無邊的天際升起。煙光：飄忽繚繞的雲靄霧氣。會：理解。闌：同「欄」。擬把：打算。疏狂：狂放不羈。
(9)衣服漸寬圖片擴展閱讀
主題思想：
全詞巧妙地把飄泊異鄉的落魄感受，同懷戀意中人的纏綿情思融為一體，表現了主人公堅毅的性格與執著的態度，成功地刻畫了一個志誠男子的形象。
作者成就：
柳永一人就創作了慢詞87首、調125首，是第一個大量創制慢詞的人。柳永大力創作慢詞，從根本上改變了唐五代以來詞壇上小令一統天下的格局，使慢詞與小令兩種體式平分秋色，齊頭並進。
柳詞在詞調的創用、章法的鋪敘、景物的描寫、意象的組合和題材的開拓上都給蘇軾以啟示，故蘇軾作詞，一方面力求在「柳七郎風味」之外自成一家；
另一方面，又充分吸取了柳詞的表現方法和革新精神，從而開創出詞的一代新風。黃庭堅和秦觀的俗詞與柳詞更是一脈相承，秦觀的雅詞長調，其鋪敘點染之法，也是從柳詞變化而出；周邦彥慢詞的章法結構，同樣是從柳詞脫胎。
J. 「擬把疏狂圖一醉，對酒當歌，強樂還無味。衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」什麼意思
意思是：本想盡情放縱喝個一醉方休。當在歌聲中舉起酒杯時，才感到勉強求樂反而毫無興味。我日漸消瘦也不覺得懊悔，為了你我情願一身憔悴。
出自宋代詞人柳永的作品《蝶戀花·佇倚危樓風細細》，以迷離的景物描寫渲染出凄楚悲涼的氣氛，表現了主人公堅毅的性格與執著的態度，成功地刻畫了一個志誠男子的形象。
原文如下：
佇倚危樓風細細，望極春愁，黯黯生天際。草色煙光殘照里，無言誰會憑闌意。
擬把疏狂圖一醉，對酒當歌，強樂還無味。衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。
譯文如下：
我佇立在高樓上，細細春風迎面吹來，極目遠望，不盡的愁思，黯黯然彌漫天際。夕陽斜照，草色蒙蒙，誰能理解我默默憑倚欄桿的心意？
本想盡情放縱喝個一醉方休。當在歌聲中舉起酒杯時，才感到勉強求樂反而毫無興味。我日漸消瘦也不覺得懊悔，為了你我情願一身憔悴。
(10)衣服漸寬圖片擴展閱讀：
作品賞析
這首詞妙緊拓「春愁」即「相思」，卻又遲遲不肯說破，只是從字里行間向讀者透露出一些消息，眼看要寫到了，卻又煞住，調轉筆墨，如此影影綽綽，撲朔迷離，千迴百折，直到最後一句，才使真相大白。在詞的最後兩句相思感情達到高潮的時候，戛然而止，激情回盪，又具有很強的感染力。
作者簡介
柳永，宋代詞人。字耆卿，原名三變，字景庄，崇安（今屬福建）人。景祐元年（1034年）進士。官至屯田員外郎。排行第七，世稱柳七或柳屯田。為人放盪不羈，終身潦倒。善為樂章，長於慢詞。其詞多描繪城市風光與歌妓生活，尤長於抒寫羈旅行役之情。
詞風婉約，詞作甚豐，是北宋第一個專力寫詞的詞人。創作慢詞獨多，發展了鋪敘手法，在詞史上產生了較大的影響，特別是對北宋慢詞的興盛和發展有重要作用。詞作流傳極廣，有「凡有井水飲處皆能歌柳詞」之說。生平亦有詩作，惜傳世不多。有《樂章集》。