❶ 蠟染是哪個民族特有的
蠟染，是我國古老的少數民族民間傳統紡織印染手工藝，古稱蠟，與絞纈（扎染）、夾纈（鏤空印花）並稱為我國古代三大印花技藝。貴州、雲南苗族、布依族等民族擅長蠟染。蠟染是用蠟刀蘸熔蠟繪花於布後以藍靛浸染，既染去蠟，布面就呈現出藍底白花或白底藍花的多種圖案，同時，在浸染中，作為防染劑的蠟自然龜裂，使布面呈現特殊的「冰紋」，尤具魅力。由於蠟染圖案豐富，色調素雅，風格獨特，用於製作服裝服飾和各種生活實用品，顯得朴實大方、清新悅目，富有民族特色。
蠟染，是一種古老染色術，印度尼西亞或馬來西亞人叫做Batik，日本人稱為蠟纈染（亦稱蠟染），利用這種方法染出來的圖案，兼具了藝術的裝飾趣味及實用價值。蠟染藝術出現在中國，歷史悠久。根據二儀實錄記載，秦漢間已有染纈，六朝時開始流行，隋代宮廷特別喜愛這種手工藝品，並且出現特殊花樣。至於實物的出土，比文獻記載還要早的，有長沙戰國楚墓出現一面染纈模樣的被面，花紋不詳。晉代也有一片成品出土，圖案是重疊斑花，也就是唐宋時代所謂瑪瑙纈。中國蠟染在唐代尤為盛行，技術也成熟多了。當時的蠟染可分為兩種：單色染與復色染；復色染可以套色四、五種之多。後人可從宋徽宗摹張萱搗練圖中的兩位婦女的衣裳及虢國夫人游春圖中的幾個騎馬人物的衣服，窺見唐代蠟染圖案之豪華美麗的情況。由於唐代中國文化對於日本影響頗大，奈良的正倉院，從唐代一直保存著各種唐代以來之中國工藝珍品，其中藏有一套蠟纈屏風，也是唐代由日本赴唐的留學和尚帶回去的。蠟染在中國，自宋代以降開始衰退，而在同時的南洋各地（尤其爪哇、蘇門答臘等島）卻大為盛行，至今，印度尼西亞與馬來西亞人的平常衣服幾乎都以蠟染布料製造。
主要源於苗族生活
蠟染是貴州省丹寨縣、安順縣、織金縣等地區苗族世代傳承的傳統技藝，古稱「蠟纈」，苗語稱「務圖」，意為「蠟染服」。
丹寨縣、安順縣及織金縣是以苗族為主體的多民族聚居區，在長期與外界隔絕的艱苦壞境中，這里的居民逐漸形成了自給自足的生活方式，古老的蠟染技藝因此得以保留下來。按苗族習俗，所有的女性都有義務傳承蠟染技藝，每位母親都必須教會自己的女兒製作蠟染。所以苗族女性自幼便學習這一技藝，她們自己栽靛植棉、紡紗織布、畫蠟挑秀、浸染剪裁，代代傳承。在此狀況下，這些苗族聚居區形成了以蠟染藝術為主導的衣飾裝束、婚姻節日禮俗、社交方式、喪葬風習等習俗文化。
苗族蠟染是為生產者自身需要而創造的藝術，其產品主要為生活用品，包括女性服裝、床單、被面、包袱布、包頭巾、背包、提包、背帶、喪事用的葬單等。
蠟染歷史介紹
一般而言，染色材料的利用、染色技術的發明和應用，應該早於蠟染工藝。也就是說蠟染工藝的產生，必然要經過一段漫長的對染色材料認識與應用過程。這個不可缺少的環節與過程，為蠟防染工藝的形成奠定了基礎。追溯歷史，舊石器時代的中國山頂洞人，就已經使用礦物顏料來著色。據中國大網路全書記載，早在公元前3000年，中國就已經使用植物染料茜草、靛藍、菘藍、紅花等進行著色。印度在公元前2500年才使用茜草和靛藍，比中國晚了500年。埃及在公元前2000年使用菘藍和紅花，比中國晚了1000年。可見，中國紡織染色的歷史極為久遠。在這里，我們研究中國染色的萌芽及發展過程，就是為了探討蠟染產生前的一些基本條件。
探討蠟染起源，是一件非常困難的事情。這種研究所依據的材料，除文字記載之外，更重要的是實物的發現。遺憾的是古代生活中最常用的蠟染物品是貧窮百姓使用的，而百姓階層的生老病死大多數是從簡的，因此，古代蠟染的實物出土實在少之又少，這和皇宮貴族死後所留下的大最豪華的紡織品簡直無法相比。這種現狀勢必會給研究中國占代蠟染帶來困難。那麼，如何研究這份寶貴的遺產呢？除了根據文字記載和出土實物外，還有一個很重要的方面，就是依靠邏輯推理作出分析和判斷，以此來研究中國蠟染才有一定的說服力。盡管這些推斷也許不盡完善，但也可以為進一步研究作出一定探索，提供一種思路。為此，可以認為，從北京山頂洞人使用單一的礦物顏料到後來豐富多樣的染料；從原始先民的單一色彩塗繪到後來的多樣色彩浸染，媒染，套染等，必然經歷了漫長而又曲折的道路。但其發生與發展總趨勢應該是：從使用色彩材料來說，古人是從自然色彩物的使用（直接使用帶有色彩的自然物）發展到對自然色彩物的加工後使用（自然物的研磨與調混形成色彩），或者二者同時發生，從色彩裝飾對象來說，古人是從利用色彩著色於自身（塗身，文身）發展到利用色彩著色於物體（彩陶、服裝等），或者二者同時發生；從織物染色工藝來說，古人是從單一的手繪色彩於織物上發展到多種方法賦彩於織物上（繪、綉、印、防染等）．或者多者同時發生。
上述推斷，可根據文字記載與出土實物的比較來做進一步的證實。根據歷史學家的研究，人類對色彩及染料的認識與應用遠早於紡織色彩。人類使用色彩的行為經歷：「人類從著色於自身開始（文身）——發展為著色於物體。」考古材料已經證明人類最早認識的顏色是紅色，5萬年前的北京山頂洞人就已經開始使用紅色礦物顏料。「在舊石器時代晚期中國人已經知道染色。北京周口店山頂洞遺址，曾發現赤鐵礦（赭石）粉末和塗染成赤色的石珠、魚骨等裝飾品。新石器時代的塗彩更多。浙江餘姚河姆渡遺址出七的酒器和西安半坡遺址出土的彩陶上，有紅、白、黑、褐、橙等多種色彩。當時所用的顏料，大都是礦石研成的粉末。除粉狀赭石外，青海樂都柳灣墓地發現硃砂。山西夏縣西陰村遺址發現彩繪和研磨礦石等工具。這些礦石的粉末，曾用於紡織品著色。
商、周時期，染色技術不僅運用於衣飾，而且廣泛採用礦物染料（石染）和植物染料（草染）。在礦物染料中，最先使用的是硃砂。硃砂即我國史書所載的「丹」（即氧化汞）。最具說服力的實例是陝西茹家莊西周墓中出土的紡織品，其上的朱紅色用硃砂染成。當時，染色技術運用比較廣泛，官廷手工作坊中設有專職染色的官吏，管理染色。另外還專門栽培一些染料植物，較普遍的有藍草（蓼藍）。《夏小正》中已有「五月，啟灌蓼藍「的記錄。就色彩品種而言，《詩經》提到的有「綠兮綠兮，綠衣黃里」、「素衣朱綉」、「載玄載黃」等。染色的工具，相傳有染缸和染棒。根據顏料和染料的特性，分別採用膠黏劑和媒染劑，建立了套染、媒染以及「草石染」並用等工藝。
綜上所述，彩陶繪色、織物染色等歷史事實說明蠟染產生已經具備充分的條件。
❷ 蠟染畫的蠟染畫的歷史
蠟染一般都是藍白兩色。製作彩色蠟染有兩種方法：一種是先在白布上畫出彩色圖案，然後把它蠟封起來，浸染後便現出彩色圖案；另一種方法是按一般蠟染的方法漂凈晾乾以後，再在白色的地方填上色彩。民間蠟染所用的彩色染料，是用楊梅汁染紅色，黃梔子染黃色。
蠟染布畫完全手工製作，到目前為止，仍然無法用機械化，自動化來代替。
中國的染織工藝早在西周時期(公元前ll世紀——公元前771年)已得到較大的發展。根據《禮記》等文獻記載，絲、染色當時都設有專官主管，楚國還設有主持生產靛青的「藍尹」工官。足見當時的絲織、染色工藝已頗具規模。蠟染古時候稱為蠟纈，是用蠟把花紋點繪在麻、絲、棉、毛等織物上，然後放入染料缸中浸染，有蠟的地方染不上顏色，除去蠟即現出美麗的花紋。這是我國古老的防染工藝，歷史已很悠久。
我國古代發現的蠟染文物，有新疆於田屋於來克古城遺址出土的北朝(公元396—581年)藍色蠟纈毛織物藍色蠟纈棉織品及新疆吐魯番阿斯塔那北區墓葬出土的西涼(公元400—421年)藍色纈絹和唐代(公元618—907年)的幾種蠟纈絹、蠟纈紗；還有敦煌莫高窟130窟第一層壁畫下發現的唐代廢置的大量蠟纈殘幡。這批遺存的蠟染實物中，北朝的和西涼的蠟纈織品都是深藍色地現白花，紋樣光潔清晰，古樸典雅；唐代的蠟纈絹和蠟纈紗的地子，有棕、繹、黃、赭等色，大部分是白色花紋。
蠟染工藝在我國西南少數民族地區世代相傳，尤其是貴州少數民族地區，繼承和發揚了傳統的蠟染工藝，而且流行很廣，已成為少數民族婦女生活中不可缺少的一種藝術。這里的少數民族以蠟染作主要裝飾的有黃平、重安江一帶和丹寨縣的苗族婦女，她們的頭巾、圍腰、衣服、裙子、綁腿，綁腿，都是蠟染製成，其它如傘套、枕巾，飯籃蓋帕、包袱、書包、背帶等也都使用蠟染；安順、普定一帶的苗族婦女把蠟染花紋裝飾在衣袖、衣襟和衣服前後擺的邊緣，她們背孩子的蠟染背帶，點染得精巧細致，除藍白二色外，有的還加染上紅、黃、綠等色，成為明快富麗的多色蠟染。
貴州各少數民族的蠟染各有特色，例如苗族的蠟染圖案有的還沿用古代銅鼓的花紋和民間傳說中的題材，有的是日常生活中接觸的花、鳥、蟲、魚；而布依族則喜用幾何圖案。各民族的蠟染都有獨特的風格。
❸ 古代貴族婦人的服裝怎麼樣
宋代婦女服飾比較復雜。這也是從古至今服裝發展的共性。當時許多服飾別出心裁，花樣百出，呈現百家爭鳴的盛況，後來政府不得不下令規定：婦女的服色都服從丈夫的服色，平常人家的婦女不準穿綾縑織的五色花衣。但當時人也沒怎麼遵守這個規定，時裝興盛的風氣有增無減。當時還有偏好「奇服異裝」到了採用外國服式的，後來皇帝詔令凡有穿契丹族衣服的人，都定為殺頭之罪，可是當時時裝的盛況空前。
宋代貴婦的便裝卻時興瘦，細、長，與以前各個時期不太相同，衣著的配色也打破了唐代以紅紫、綠、青為主的慣例，多採用各種間色粉紫、黑紫、蔥白、銀灰、沉香色等。色調淡雅、文靜，合理地運用了比較高級的中性灰色調，衣飾花紋也由比較規則的唐代圖案改成了寫生的折枝在紋，顯得更加生動、活潑、自然。
一般平民女子，尤其是勞動婦女或婢僕等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代時的更瘦更長，顏色以白色為主，其它也有淺絳、淺青等。裙褲也比較瘦短，顏色以青、白色為最普遍。
總的看來，宋代婦女的裝束，除了北宋時曾一度流行的大袖衫襦，肥闊的裙褲外，窄、瘦、長、奇是這一時期婦女服裝的主要特徵。
衫是一種最普通的衣式，宋代婦女的衫多半用刺綉為裝飾。大多是圓領、交領、直領、對襟，腰身清秀苗條，下擺多，有較長的開氣，衣料一般是用羅、紗、綾、縑等輕軟的料子。
襦與襖是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，對襟，側縫下擺處開氣，袖端細長，衣身也比較窄。襦有單襦，復襦，單襦與衫相近，復襦與襖相近。通常貴族婦女的服色以紫紅、黃色為主，用綉羅並加上刺綉。平常的婦女多以青、白、褐色為多，上了年紀的婦女也喜歡穿紫紅色的襦。
而襖大多是有里子或夾襯棉緊的一種冬衣，對襟，側縫下擺開氣，又叫「旋襖」，可以代替袍。宋代對袍的穿用是有限制的，除命婦可以穿外，其餘大多數的民間女子是不準穿的。後規定命婦的袍色，三品以上是紫色，綉著仙鶴和芝草，三品以下律用黃色，並不綉花樣。可以隨各人的喜好來選擇。
窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一種便服。式樣是對襟、交領、窄袖、衣長至膝。特點是非常瘦窄，甚至貼身。由於這種服裝式樣新穎又省料，所以很快就流行了起來，不但貴族女子喜歡穿，一般的女子也仿效。這也表明，宋代人注意經濟實用，除了頭髻外，穿衣盡量節約衣料，這樣既便於行動，又誇張了女性的曲線美。
明代的女裝已與前代不同，但在明初還能看到舍人和元代的影響。左衽、窄袖長袍仍可見到。一般女子時興窄袖的衫襦、背子、長裙等。明代婦女的裙式變化比較多，是一種流行的服飾。明代貴族婦女的服色規定用真紅，鴉青和黃色，而一般女子只能用紫綠，桃紅和淺色。
背子是明代貴族婦女的禮服之一，又稱「披風」，與前代的背子、背心相似。一般在秋冬季節穿，一般婦女也把背子做為禮物穿，式樣是大袖寬身。樂妓能穿黑色的背子。
比甲本來是元代的服式，但在北方尤其受婦女們喜歡，作為日常的服裝，領式對襟，盤領或交領，無袖或短袖，長至臂部或至膝部，有些更長，離地不到一尺，自從元代有了紐扣之後，比甲上也有用紐扣的，這樣穿起來更方便、快捷、系結嚴緊，是服飾的新變化。比甲一般穿在大袖衫，襖子之外，下面穿裙，所以比甲與衫、襖、裙的色彩搭配能顯出層次感來。到了清代，除了在家裡的老婦人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。
長襖、長裙是一種便服。長襖的式樣是盤領、交領或對襟，領子上用金屬扣子系緊，窄袖，領袖和下擺都有緣邊，與明代前的襖不同的是，一般長到膝下，所以叫「長襖」；服色多用紫色、綠色；衣料一般羅、緞，襖上的花紋與大袖衫相似，一般都是刺綉。
明代由於婦女盛行裹足，又追求「行不露足」，所以貴族婦女都穿長裙來掩飾金蓮小腳，裙上綉著纏折枝花紋，或在裙幅下邊一、二寸的位置，綉上花邊，作為壓腳，最初裙幅用六幅，也是遵循的古儀禮，所謂「裙拖六幅湘江水」到了明代末年，裙幅變成了八幅，腰間的細褶也很多，走起路來好象粼粼的水汶一樣。
明代婦女還有一種內衣，叫「腰子」。是圍在婦女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一種衣服，
它與肚兜不同，是用寬幅的紗綾，橫纏在胸前有的還有紐扣，加刺綉。
清代婦女服飾中最為顯著的是紐扣的作用。紐扣原來主要在禮服上使用，清代紐扣成為各種衣服上不可缺少的衣飾。紐扣最初只裝飾在領子上，使自古以來的交領，盤領、直領等領一改而成了高領。原來脖子總露在外面，有了紐扣就可以不露了。
清代漢族婦女一般穿窄袖襖、衫、坎肩、裙、褲等。
旗袍，是滿族婦女中很流行的一種長袍，後來也成為漢族婦女主要的服飾之一。清代滿人穿的旗袍與後來稱為旗袍的服裝是有著很大的區別的，但後來的旗袍是在滿人這種長袍基礎上發展而來的。旗袍，最初極為寬大，腰身為筒式，後來漸漸變小。圓領、右衽、高領或低領，清末時高領能高達二寸半左右。旗袍有單、夾、棉、皮之分，都按季節的變化來區分。袍色一般淺淡居多。滿族婦女穿旗袍時，大多喜歡在旗袍外面罩上一件坎肩。
清代的漢族婦女服飾大多沿襲明代；一般是上著襖、衫、下著裙，後來不穿裙，改穿褲。
襖衫多是圓領，右衽，大襟，對襟，琵琶襟，大袖，且錦綉鑲邊。襖的質料多用棉、緞、衫多用紗、羅、綢等，也有舍織蠟染的花布。顏色以天青、湖藍、粉、白、紅等為多。冬天也用貂、狐之類的皮毛的。鑲邊也是極為復雜、精美、當時有「十八鑲」的說法。
一般好的裙，式樣較多。如蘇州婦女的「白褶裙」，整幅裙多達上百個裙前面有類似蔽膝，左右打褶的「馬面裙」，又叫「月華裙」，因為裙的每個褶中，五色俱全，好似皎潔的月亮暈耀光華而得名；又有「彈墨裙」，是用墨彈在裙口子上，雅素而別具風格，象一幅水墨畫，渲染出千姿百態的變化；此外還有「鳳尾裙」、「魚鱗百褶裙」，「洋印裙」、「金泥簇蝶裙」、「綉鳳凰裙」、「滿花裙」、「一塊玉裙」、「鬼子欄桿裙」、「飾件鑲滾裙」、「叮鐺裙」等等，這些裙各具特色，又僅突出了婦女修長的身段，又顯示了華麗而豐富的裝飾美。
清代未成年女子都穿褲。褲式為高腰、合襠、褲長至腳，造型不象男子的褲那麼肥闊。穿的時候用一條長帶系腰，餘下的部分作為裝飾。女子的褲比男子的色彩鮮艷，花紋豐富，可以按自己的喜歡選用。另外女子的褲口還有一個共同點，即在褲腳上飾有各種鑲邊。光緒時，褲口要做好幾層鑲邊，第一道最寬，二、三道就窄了。到了宣統的時候。褲管又要細窄，鑲邊也比以前減少了。
隋至唐初的女子服裝，大多是上穿窄袖，衫襦。下穿長裙，腰系卡帶，肩披長巾，腳穿高頭鞋碌。窄袖長到手腕。上衣短少僅僅到腰部，在唐朝的壁畫中，唐代婦女穿的就是窄袖衫襦。身長披帛。長裙。這種上衣極短而下裙拖長的服飾、更能顯示出比例上的節奏感而表現出體態美，可見唐代婦女的綽綽風姿。
唐代時還流行一種袒胸大袖衫襦。是貴族婦女在庭院散步、菜花、促蝶、戲犬時常穿的服裝式樣是：袒露胸部上部，大袖，對襟衫，長裙，肩披批帛，飾有織文和綉文，裙腰高至乳部以上，以大帶系結，大膽地誇張了女子的腿部又好箱是現在朝鮮婦女所穿的群，上短下長。面料一般是紗羅織品。所謂的『綺羅纖線見肌膚』，又是唐代婦女服飾的一大特點，即僅以輕紗蔽體，這種裝束體現了唐代文化開放的特點。宋代婦女也穿紗，羅衫襦，但從穿著的方式，面料透明的程度上都無法以唐代比，隋唐時期女子的裙，腰高至
部，半擔化，露
部裙長可拖地，並且造型瘦俏。從隋唐壁畫中可以看到隋唐女子穿衫，長裙亭亭玉立和秀美形象。裙的色彩從緋、紫、黃、青等為最流行。當是唐弦宗的楊貴妃最愛穿一種黃裙，這種裙子用陰金香草染成，色澤如花，特別鮮艷，不怕日曬，而且可以發出芬芳的清香。這種黃裙逐漸在宮繽妃、仁官之家的太子家中流行，唐朝詩人李商隱的詩句：「折腰多舞陰金裙」。就說明了這一點。
春秋戰國：禕衣：為王後從王祭先王的俸祭服。
褕翟：為王後從王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，畫褕翟紋十二章紋，褕翟羽色亦為五采。
闕翟：為王後助天子祭群小神和子男夫人從君祭宗廟祭服。是赤色衣，刻赤色繒的翟紋。
鞠衣：為王後率領命婦祭蠶神告桑的禮服，亦為諸侯之妻從夫助君祭宗廟的祭服。
展衣：又稱襢衣為王後禮見王及宴賓客的禮服，亦是卿大夫之妻從夫助君祭宗廟的祭服。
祿衣：為王後燕居時的常服，亦為士之妻從夫助祭的祭服。
純衣：為貴族之女的嫁衣。
❹ 什麼是蠟染
蠟染又稱蠟防染，古稱"蠟纈"。據考證，蠟染起源於我國古代，最遲在秦、漢時期，在我國西南少數民族聚居的地方就已熟練地掌握了蠟可以防染的特點，利用蜂蠟和蟲蠟作為防染的原料。在東漢時期，蠟染技術已相當成熟。到了西晉，已可染出十餘種彩色的蠟染產品。唐代蠟染開始盛行。南宋時，蠟染花布稱為"徭斑布"，系採用鏤有細花的木板二塊夾住布帛，然後將熔化的蠟液灌入鏤空的部位，蠟在常溫下很快固化，此時"釋板取布"並投入到藍靛染液中，待布染成藍色後，"則煮布以去其蠟"，就可得到"極細斑花，炳然可觀"的徭斑布。
蠟染是我國民間傳統手工印花工藝之一。在布衣、苗、瑤、仡佬等少數民族中流行甚廣，衣裙、被毯、包單等多喜歡採用蠟染作裝飾。近年來，還廣泛用於時裝面料和裝飾織物上。製作時，用蠟刀蘸取呈熔融狀的石蠟按設計圖案要求，在白布上描繪幾何圖案或花、鳥、魚、蟲等，待石蠟凝固後，將織物浸入染液中染色（以藍色為主）。由於石蠟質脆，所以在描繪的圖案上，在蠟質冷卻龜裂後自然會出現許多裂紋，致使染液在織物上形成相應的不規則花紋（稱冰紋）。染色後， 用沸水脫蠟即顯現圖案與花紋，於是就到了具有特殊風格的蠟染製品。織物表面呈現藍底白花，在花紋部分，色澤濃郁，蠟紋精細，花型濃淡正反面基本一致，還有精細別致的冰紋，別具風格的韻味。這種蠟染製品的圖案與花紋其結構嚴謹，線條流暢，裝飾性與欣賞性很強，具有鮮明的民族風格。蠟染織物一般為棉織品，顏色多為藍色，而採用的染料則是天然靛藍。近年來，隨著社會的進步和人民生活水平的不斷提高，以及人們審美觀念和情趣的變化，蠟染產品受到越來越多的人喜愛，特別是深受青年女性的青睞。因此 ，蠟染的色彩也比以前更加豐富，加上不溶性偶氮染料和活性染料等被廣泛採用，有力地推動了蠟染的發展。目前還出現了採用機器雙面印花的仿蠟染產品，效果雖略有遜色，但價格較低廉。蠟染產品廣泛用於衣裙、被面、背包和旅遊產品，它最突出的特點是圖案粗獷、自然、典雅、古樸，別具韻味，是印染產品中永不敗落的一朵奇葩！
❺ 蠟染的起源與發展
蠟染的起源 中國的染織工藝早在西周時期(公元前ll世紀——公元前771年)已得到較大的發展。根據《禮記》等文獻記載，絲、染色當時都設有專官主管，楚國還設有主持生產靛青的「藍尹」工官。足見當時的絲織、染色工藝已頗具規模。蠟染古時候稱為蠟纈，是用蠟把花紋點繪在麻、絲、棉、毛等織物上，然後放入染料缸中浸染，有蠟的地方染不上顏色，除去蠟即現出美麗的花紋。這是我國古老的防染工藝，歷史已很悠久。 蠟染是我國苗族古老而獨特的手工繪染藝術，起源於秦漢，盛行於隋唐（公元581--907年）。這里有著取之不盡的藝術源泉，一代傳一代，可以說，從我國的染織技術開創時，蠟染就作為最古老的手工藝，稱之為中華民族古文明的一部分。 我國古代發現的蠟染文物，有新疆於田屋於來克古城遺址出土的北朝(公元396—581年)藍色蠟纈毛織物藍色蠟纈棉織品及新疆吐魯番阿斯塔那北區墓葬出土的西涼(公元400—421年)藍色纈絹和唐代(公元618—907年)的幾種蠟纈絹、蠟纈紗；還有敦煌莫高窟130窟第一層壁畫下發現的唐代廢置的大量蠟纈殘幡。這批遺存的蠟染實物中，北朝的和西涼的蠟纈織品都是深藍色地現白花，紋樣光潔清晰，古樸典雅；唐代的蠟纈絹和蠟纈紗的地子，有棕、繹、黃、赭等色，大部分是白色花紋。 蠟染工藝在我國西南少數民族地區世代相傳，尤其是貴州少數民族地區，繼承和發揚了傳統的蠟染工藝，而且流行很廣，已成為少數民族婦女生活中不可缺少的一種藝術。這里的少數民族以蠟染作主要裝飾的有黃平、重安江一帶和丹寨縣的苗族婦女，她們的頭巾、圍腰、衣服、裙子、綁腿，綁腿，都是蠟染製成，其它如傘套、枕巾，飯籃蓋帕、包袱、書包、背帶等也都使用蠟染；安順、普定一帶的苗族婦女把蠟染花紋裝飾在衣袖、衣襟和衣服前後擺的邊緣，她們背孩子的蠟染背帶，點染得精巧細致，除藍白二色外，有的還加染上紅、黃、綠等色，成為明快富麗的多色蠟染。 貴州各少數民族的蠟染各有特色，例如苗族的蠟染圖案有的還沿用古代銅鼓的花紋和民間傳說中的題材，有的是日常生活中接觸的花、鳥、蟲、魚；而布依族則喜用幾何圖案。各民族的蠟染都有獨特的風格。蠟染之鄉 蠟染之鄉是中國貴州安順。安順是中國著名的旅遊城市，境內有黃果樹瀑布、龍宮、屯堡文化（天龍鎮、雲峰八寨等）、天星橋、花江大峽谷等眾多著名景點。安順有「滇之喉、黔之腹，粵蜀之唇齒」的贊譽，地理位置重要，交通方便，更是「商業甲於全省」。安順於1992年成功舉辦了首屆蠟染藝術節，吸引了來自國內外的眾多賓客，自此蠟染藝術走向全國，走向世界。安順有大量的蠟染作坊、工廠，涌現出洪福遠等一批知名的蠟染藝人。安順的蠟染在繼承傳統的同時也在不斷創新。蠟染的發展 傳統的蠟染作為服飾的裝飾，日用生活用品的裝飾，從唐代張萱的「虢國夫人游春圖」和「搗練圖」中的蠟染服飾，到現代苗族姑娘繪制的蠟染花紋，有著悠久的歷史，給我們留下了豐富的遺產。但作為純觀賞型的藝術品——蠟染壁掛，也就是「蠟染畫」，是年輕的藝術，它從七十年代誕生，八十年代作為現代裝飾畫，走進賓館，走向畫廊，正一步一步地走進千家萬戶尋常百姓家。
有人斷言，繼「雲南重彩畫」之後，「蠟染畫」將風行全球，將出現一個新的藝術高峰。不管這個預言正確與否，但作為一種新的畫種，要想得到社會的承認，必須涌現出一批藝術大師，創作出一批高質量，有份量的藝術作品。這才是最根本的。
目前的蠟染，大體可以分三大類：—類是西南少數民族地區，民間藝人和農村婦女自給白繪自用的蠟染製品，這一類產品應屬於民間工藝的范疇。另—類是工廠、作坊面向市場生產的蠟染產品，這一類產品應屬於工藝美術的范疇。第三類是以藝術家為中心製作的純觀賞型的藝術品，也就是「蠟染畫」這三大類蠟染同時並存，互相影響，呈現出一個百花齊放的局面，這種復雜的，多元化的現象，在藝術界是少見的。
隨著社會的發展，傳統的蠟染面對市場經濟的大潮，也在發生新的變化。青年一代已不滿足於古老的傳統紋樣，而千方百計地從充滿變革的新生活里吸取素材，加以改造，而使用在蠟染上，隨著「蠟染熱」的興起，一些民間的「蠟染大師」紛紛到國外搞展覽，作現場表演，他們憑空用蠟刀在布上畫的直線，可以用直足來衡量，他們畫的圓圈，可以用圓規來檢驗。他們在藝術上力求突破程式化的造型，他們認為傳統花樣太呆板，而力求把花畫得逼真，』畫得「笑」起來；把鳥畫活，畫得飛起來。結果失去了蠟染的裝飾趣味，失去了蠟染的藝術特點，變成了用蠟染製作的床單花樣，機綉枕頭的花樣。
傳統的蠟染正在變異，而作為藝術作品的蠟染正在興起，蓬勃發展。在台灣，「藝術的培柒」和「工藝的蠟染早已分道揚鑣，工藝的蠟染是作坊生產的蠟染紗籠；而藝術的蠟染是藝術家創作的蠟染畫。老一輩蠟染藝術家的作品，明顯帶有中國山水畫的神韻，而年青藝術家的作品，更多地帶有現代色彩。在英國，作為造型藝術的獨立畫種，藝術家自己創作的蠟染畫，通過展覽，畫廊出售，價格十分昂貴。在日本，以藝術家為中心的蠟染作坊，以傳統的工藝，製作藝術家精心創作的藝術精品。在亞州的印度，斯里蘭卡，印度尼西亞，馬來西亞；非洲的奈及利亞，象牙海岸。藝術的蠟染作為現代藝術的一部份。顯示出巨大的生命力。
蠟染藝術的發展，有其特殊的規律。因為蠟染生產的絕大多數工序是手工操作，到目前為止，仍然無法用機械化，自動化來代替。事實征明，用現代大工業的生產方式來發展蠟染藝術是行不通的。蠟染工廠在生產大批量的蠟染花布上，有它的優勢。而作為藝術品的蠟染，往往一張畫稿只製作幾張壁掛，甚至於只做一張壁掛。目前又出現了以藝術家為中心的蠟染作坊這種作坊的優勢，他們在製作，生產，銷售上有很大的靈活性，而且最能體現藝術家的創作個性和藝術風格。這對蠟染藝術發展來講，這不是倒退，而是一種進步。在現代工業相當發達的日本，英國，仍然保存了很多藝術家的家庭作坊。這些作坊的主人，既是畫家又是工藝師、企業家，他們創作的藝術品，不是大工業的產品所能代替的，而這些藝術品的價格常常是工業產品的機十倍，甚至於幾百倍。
❻ 古代女子衣服名稱。
1、春秋戰國——深衣袍服
春秋戰國之交，「百家爭鳴」的社會環境對服飾也有不同程度的影響。這時出現了一種上衣下裳相連的服裝 ——深衣。在春秋一直到漢代，曲裾深衣，直裾深衣是深衣的主要款式。深衣承接上衣下裳，是一種根據禮制而制定的衣服，所以一直以來都深受士大夫階層的喜愛。
圓袖方領，以示規矩，意為行事要合乎准則；垂直背線以示做人要正直；水平的下擺線以示處要公平。
2、漢服——褒衣廣袖
漢服自古禮服褒衣博帶、常服短衣寬袖。當西方人用胸甲和裙撐束縛女性身體發展時，寬大的漢服已經實現了放任身體隨意舒展的特性。
漢服的袖子又稱「袂」，其造型在整個世界民族服裝史中都是比較獨特的。袖子，都是圓袂，代表天圓地方中的天圓。袖寬且長是漢服中禮服袖型的一個顯著特點，漢服的禮服一般是寬袖，顯示出雍容大度、典雅、莊重、飄逸靈動的風采。
漢服包括衣裳、首服、發式、面飾、鞋履、配飾等共同組合的整體衣冠系統，濃縮了華夏文化的紡織、蠟染、夾纈、錦綉等傑出工藝和美學。
3、南北朝——華袿飛髾
魏晉時期衣冠一秉東漢追求繁華、奢麗的風格，敝屣旁邊加以垂飾飄帶。服裝看起來一場飄逸，這便是彼時辭賦中的「華袿飛髾」。
女子服飾則長裙曳地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，表現出優雅和飄逸的風格。款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，下擺寬松，俊俏瀟灑。加上豐盛首飾，反映出奢華糜麗之風。
4、唐——慣束羅衫半露胸
唐代服飾制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。
齊胸襦裙。這種款式無論身材豐腴還是瘦削都能達到別樣的飄逸效果。大袖衫，大氣飄逸。充分反映了唐代繁華、恢弘、大氣的文化特徵，呈現出當時華麗開放的審美風尚。
5、宋——襦裙外穿
宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代。但與唐朝服裝相比，宋朝服裝與傳統的融合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。
❼ 古樸原始的鳳凰蠟染有哪些歷史
湘西鳳凰縣居住著苗族與土家族人民，這里的蠟染有著悠久的歷史，其時間甚至可追溯到上古時代，藝術成品自古以來都享有盛名。
蠟染，古稱蠟纈，與絞纈即扎染、夾纈即鏤空印花並稱為我國古代三大印花技藝。蠟纈簡單地說就是用蠟把花紋點繪在麻、絲、棉、毛等織物上，然後放入染料缸中浸染，有蠟的地方染不上顏色，除去蠟即現出美麗的花紋，這就是蠟染。
我國的染織工藝早在西周時期已得到較大的發展。根據《禮記》等文獻記載，織物的染色當時設有一種叫「染人」的專官主管，湘西古屬楚國，還設有專門主持生產靛藍的「藍尹」工官。足見當時的絲織、染色工藝已頗具規模。
鳳凰蠟染原始古樸，分為兩大流派：一為土家族蠟染印花布；一為苗族蠟染土布。
土家族蠟染印花注重配色純凈，講究立意構圖，成形的布料呈花異彩流布，幅面藝術風格特異純美，突出的工藝特點為熱色。
鳳凰土家族蠟染印花布的製成，是把鏤雕成各種空白花孔圖形的軟木板或硬紙板模具鋪放在白布上，把蠟汁溶液灌入花模空白處，待干後，採用當地自然生長的一種染汁液含量較高的植物製成染液進行浸染，除去防染蠟後，即可顯現出藍白相間的花紋圖案。
苗族蠟染土布注重染色純，不講究華美雕飾，給人一種自然純凈的藝術感，突出的工藝特點為冷色。
蠟染土布的做法是直接用蠟汁溶液在土布上畫出所需圖案或寫出字體，然後放入染液缸冷浸染色、氧化、高溫脫蠟、晾乾即成。
鳳凰蠟染自然形成的兩大流派工藝色彩各異，但共同的特點是純朴典雅，立意簡略清晰，其成因主要在於表現地域習俗的差異和人民群眾生活意願的取向。
苗族的蠟染有著悠久的歷史，早在秦漢時代，苗族的先民就已經掌握了蠟染技術，「用蠟繪花於布而染之，既去蠟，則花紋如繪」，這種蠟染布曾被稱為「闌干斑布」。
宋代時，鳳凰的蠟染「點蠟幔」已很盛行。明清時代，大多將蠟染成品作衣飾或用作床單、帳沿、枕巾等。
在湘西很多地方，都流行有《蠟染歌》，敘述蠟染的起源：
古時，有一個聰明美麗的苗族姑娘，她並不滿足於衣服的均一色彩，總希望能在裙子上染出各種各樣的花卉圖案來，可是一件一件的手工繪制實在太麻煩，但她一時又想不出什麼好辦法來，終日為此悶悶不樂。
一天，姑娘又看著一簇簇一叢叢的鮮花久久發愣，辦法沒想出來卻在沉思中昏昏入睡。
朦朧中有一個衣著漂亮的百花仙子把她帶到了一個百花園中，園里有無數的奇花異草，鳥語花香、蝶舞蜂忙。姑娘在花園中看呀看呀，看得入了迷，連蜜蜂爬滿了她的衣裙也渾然不知。
等她醒來一看，才知道剛才是睡著了，可是低頭再看：花叢中的蜜蜂真的剛剛飛走，而且在她的衣裙上留下了斑斑點點的蜜汁和蜂蠟，很不好看。她只好把衣裙拿到存放著靛藍的染桶中去，想重新把衣裙染一次，試圖覆蓋掉蠟跡。染完之後，又拿到沸水中去漂清浮色。
當姑娘從沸水中取出衣裙的時候，奇跡出現了：深藍色的衣裙上被蜂蠟沾過的地方出現了美麗的白花。
姑娘心頭一動，立即找來蜂蠟，加熱熬化後用樹枝在白布上畫出了蠟花圖案，然後放到靛藍染液中去染色，最後用沸水熔掉蜂蠟，布面上就現出了各種各樣的白花，哦！染缸中居然染出了印花布，姑娘高興地唱起了山歌。
人們聽到了姑娘的歌聲，紛紛來到她家聽她講百花園里的夢境、觀看她染出的花裙、學習她描花繪圖的技藝，大家回到自己家裡之後，照著姑娘教給的方法，也都染出了花樣繁多的花布。從此，蠟染技術就在苗族村寨之間流傳開來了。
鳳凰苗族蠟染成品大部分都是深藍底色現白花，紋樣光潔清晰，古樸而典雅。展現著苗族人自己豐富多彩的民族文化和民間工藝美術技藝。
鳳凰蠟染種類有凸染和手染兩種。凸染是將圖案投影在木板上，按照投影雕刻正反兩塊模板，把布置於兩個模板之間，向模板中灌入特製的染料，染好後晾乾即可；手染是把刻好的模板壓在鋪平的布面上，然後用特製的刷子浸染料刷，待干後揭開即可。
蠟染花布可用來作壁掛、屏風、被面、桌罩、服裝等。一幅完美的蠟染從用蠟水畫圖到反復上蠟染出不同的顏色再到最後晾乾做成成品，由於工序復雜，花色獨特，民族風格濃郁，是饋贈親友的最佳選擇。
鳳凰人喜歡用這種蠟染印花布，蠟染的靈魂是「冰紋」，這是一種因蠟塊折疊迸裂而導致染料不均勻滲透所造成的染紋，是一種帶有抽象色彩的圖案紋理。
鳳凰蠟染有點蠟和畫蠟兩種技藝。蠟染的製作工具主要有銅刀蠟筆、瓷碗、水盆、大針、骨針、穀草、染缸等。
製作時，先用草木灰濾水浸泡土布，脫去纖維中的脂質，使之易於點蠟和上色。然後把適量的黃蠟放在小瓷碗里，將瓷碗置於熱木灰上，黃蠟受熱熔化成液體後，即可用蠟刀蘸蠟汁點畫於布上。
鳳凰蠟染不打樣，只憑構思繪畫，也不用直尺和圓規，所畫的中行線、直線和方圓圖形，折疊起來能吻合不差；所繪花鳥蟲魚，惟妙惟肖，栩栩如生。
點好蠟花的布再用溫水浸濕，放入已發好的藍靛染缸，反復浸泡多次，確認布料已經染好，即可拿到河邊漂洗，讓清水沖去浮色，再放進鍋里清水煮沸，使黃蠟熔化浮在水面上，回收後以備再用。蠟熔化後即現出白色花紋。之後，再將蠟染反復漂洗，使殘留的黃蠟脫凈，即算完工。
苗族用流傳幾千年的密法手工扎染，蠟染製成，有立領、圓領、盤扣領等蠟染服裝與各種款式相結合，具有時尚風格。
它是純天然染料染制，無副作用。並對皮膚具有消炎保健作用，是最好的環保健康產品。
鳳凰蠟染品種主要有壁掛系列、蠟染字畫、蠟染檯布、蠟染信插、蠟染服裝、蠟染圍巾、蠟染工藝包等民族蠟染和民族娃娃系列。
❽ 仙鶴女的仙鶴女的蠟染作品一
作品原產： 深圳
作品單位：幅
作品面料： 土布
商品規格： 70*90CM 蠟染，是一種古老的坊染工藝，蠟染工藝品的魅力除了圖案精美外，還在於蠟冷卻後在織物上產生龜裂，色料滲入裂縫，得到變化多樣的色紋，俗稱「冰紋」。同一圖案設計，做成蠟染後可得到不同的「冰紋」。蠟染藝術在少數民族地區世代相傳，經過悠久的歷史發展過程，積累了豐富的創作經驗，形成了獨特的民族藝術風格。是中國極富特色的民族藝術之花。結合當地民間手工、東岜開發一系列民族風情和藝術家製作較高的蠟染藝術品。
古稱蠟纈，是中國傳統的民間印染工藝之一。 其製作方法，是以溶化的黃蠟，在坯布描畫花紋，再加水煮掉黃蠟，即顯出花紋。
蠟染是中國古老的民間藝術，它既繼承了古代藝術傳統的線描畫法，又有自己的獨創。具有結構嚴謹、線條流暢、裝飾性很強的特點，有著強烈的生活氣息、濃厚的鄉土風味和鮮明的民族風格。
早在兩千多年前的中國西漢時期，蠟染便已盛行於民間。漢代蠟染的色彩，是較單純的藍地白花，到晉代就能應用十種色彩。唐代蠟染，有不少是五彩花絹，日本正倉院保存有中國唐代蠟染，有染著五彩花鳥的薄紗和製作精美的大件屏風，屏風上染有富於繪畫情節和裝飾效果的山水、花鳥等，充分反映了唐代蠟染技術之高超。
蠟染這一古老工藝，至今仍在中國貴州、雲南的布依、苗、仡佬、水、土、彝族等少數民族中流行，而且按不同的民族風俗和審美特徵，藝術風格不同,別具邊疆風情。
❾ 什麼是古色古香的蠟染
蠟染是我國古老的民間傳統印染手工藝，古稱為蠟纈，與「夾纈」
(鏤空印花)、「絞纈」(扎染)合稱為我國古代三大印花技藝。蠟染古時候稱為蠟纈，是用蠟把花紋點在麻、織、棉、毛等織物上，而後放入染料缸中浸染，有蠟的地方染不上顏色，除去蠟便會現出漂亮花紋。這是我國古老的一種防染工藝，歷史非常久遠。
我國發現最早的蠟染文物是新疆「於田屋於來克」古城遺址出土的北朝藍色蠟纈毛織物。它出土時顏色是深藍色的，面上有白花紋，紋樣光潔清晰，古樸典雅。時間在公元396～581年。
蠟染工藝在我國西南少數民族地區代代相傳，特別是在貴州少數民族地區，繼承和發揚了傳統的蠟染工藝，而且廣泛流行，已成為少數民族婦女生活中不可或缺的一種藝術。這里的少數民族以蠟染為主要裝飾，黃平、重安江一帶和丹寨縣的苗族婦女，她們的頭巾、圍腰、衣服、裙子、綁腿，均由蠟染製成，其他如傘套、枕巾、飯籃蓋帕、包袱、書包、背帶等也都使用蠟染；安順、普定一帶的苗族婦女把蠟染花紋裝飾在衣袖、衣襟和衣服前後擺的邊緣，她們背孩子的蠟染背帶，點染得精巧細致，l塗藍白二色外，有的還加染上紅、黃、綠等色，成為明快富麗的多色蠟染。
目前的蠟染大體可以分為三大類：一類是民間工藝品，是西南少數民族地區民間藝人和農村婦女自織自繪自用的蠟染製品。一類是工藝美術品，是工廠、作坊面向市場生產的蠟染產品。第三類是蠟染畫，是以藝術家為中心製作的純觀賞型的藝術品。這三大類蠟染共存，相互影響，爭奇斗艷。這樣復雜的、多元化的現象，在藝術界是不多見的。
繪制蠟染的織品通常是用民間自織的白色土布，但也有採用機織白布、綿綢、府綢的。防染劑主要是黃蠟(即蜂蠟)，有的也摻加白蠟使用。蜂蠟是蜜蜂腹部蠟腺的分泌物，它不溶於水，但加溫後可以融化。人們就是利用它的這一特點把它作為蠟染的防腐劑。使用的染料是貴州生產的藍靛。
繪制蠟花的工具不是毛筆，而是一種自製的鋼刀。由於用毛筆蘸蠟容易冷卻凝固，而鋼制的畫刀便於保溫。這種鋼刀是用兩片或多片形狀相同的薄銅片組成，一端綁在木柄上。刀口微開而中間略空，以利於蘸蓄蜂蠟。依據繪畫各種線條的需要，有不同規格的銅刀，一般有半圓形、三角形、斧形等。
蠟染製作比較復雜。製作蠟染前先將布料處理好，用白芨或魔芋煮成糨糊，給布料上漿，干後磨平備用。先在布上確定畫的位置，作好紋樣的整體構圖。如丹寨苗族蠟染民間藝人開始作畫時，先用指甲大體畫一個草樣，然後用稻草或竹片量好距離，即可隨意畫出各樣花紋，紋樣多數是古老的傳統紋樣。畫蠟時，要將蠟放在小鍋里用木炭細火烤溶，以銅刀沾蠟，在畫布上畫出紋樣；將畫好紋樣的布放在藍靛染缸中浸染。初染後，顏色很淺，要反復多次才能達到深藍色，一次周期為五天至六天。要想在同一圖案中出現深淺兩種顏色，可先染好淺藍，待晾乾後，在淺藍部位用蠟封住，再置入缸中浸染成深藍，煮去蠟，最後便得深、淺兩種藍色；一幅蠟染製成後，要在水中煮沸脫蠟；將脫蠟後的畫布置於水中漂洗，然後晾乾便成蠟染成品。
❿ 古代女人服飾有哪些名稱
1、春秋戰國——深衣袍服
春秋戰國之交，「百家爭鳴」的社會環境對服飾也有不同程度的影響。這時出現了一種上衣下裳相連的服裝 ——深衣。在春秋一直到漢代，曲裾深衣，直裾深衣是深衣的主要款式。深衣承接上衣下裳，是一種根據禮制而制定的衣服，所以一直以來都深受士大夫階層的喜愛。
圓袖方領，以示規矩，意為行事要合乎准則；垂直背線以示做人要正直；水平的下擺線以示處要公平。
2、漢服——褒衣廣袖
漢服自古禮服褒衣博帶、常服短衣寬袖。當西方人用胸甲和裙撐束縛女性身體發展時，寬大的漢服已經實現了放任身體隨意舒展的特性。
漢服的袖子又稱「袂」，其造型在整個世界民族服裝史中都是比較獨特的。袖子，都是圓袂，代表天圓地方中的天圓。袖寬且長是漢服中禮服袖型的一個顯著特點，漢服的禮服一般是寬袖，顯示出雍容大度、典雅、莊重、飄逸靈動的風采。
漢服包括衣裳、首服、發式、面飾、鞋履、配飾等共同組合的整體衣冠系統，濃縮了華夏文化的紡織、蠟染、夾纈、錦綉等傑出工藝和美學。
3、南北朝——華袿飛髾
魏晉時期衣冠一秉東漢追求繁華、奢麗的風格，敝屣旁邊加以垂飾飄帶。服裝看起來一場飄逸，這便是彼時辭賦中的「華袿飛髾」。
女子服飾則長裙曳地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，表現出優雅和飄逸的風格。款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，下擺寬松，俊俏瀟灑。加上豐盛首飾，反映出奢華糜麗之風。
4、唐——慣束羅衫半露胸
唐代服飾制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。
齊胸襦裙。這種款式無論身材豐腴還是瘦削都能達到別樣的飄逸效果。大袖衫，大氣飄逸。充分反映了唐代繁華、恢弘、大氣的文化特徵，呈現出當時華麗開放的審美風尚。
5、宋——襦裙外穿
宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代。但與唐朝服裝相比，宋朝服裝與傳統的融合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。