① 穿衣裳,披红袍前面一个字表示什么词
“穿”和“披”都是表示动作的词。
一、穿
拼音：chuān
释义
1、破；透：把纸～了个洞。
2、用在某些动词后，表示破、透或彻底显露：看～了他的心思。
3、通过（孔洞、缝隙、空地等）：从这个胡同～过去。
4、用绳线等通过物体把物品连贯起来：用珠子～成珠帘。
5、把衣服鞋袜等物套在身体上：～衣服。
二、披
拼音：pī
释义 ：
1、覆盖或搭在肩背上：～着斗篷。
2、打开；散开：～卷。
3、（竹木等）裂开：这根竹竿～了。
(1)美女披红衣服图片扩展阅读
披的相关组词：
1、披露[pī lù]
意思：发表；公布：全文～。～会谈内容。
2、披风[pī fēng]
意思：泛指斗篷式的外套。
3、披肩[pī jiān]
意思：披在肩上的服饰。
4、披靡[pī mǐ]
意思：草木随风散乱地倒下。
5、披阅[pī yuè]
意思：披览；阅读：～文稿。
6、披览[pī lǎn]
意思：打开（书籍、文件等）看。
7、披挂[pī guà]
意思：旧指穿戴盔甲，后也泛指穿戴衣装：猎人们～整齐，准备上路。
8、横披[héng pī]
意思：长条形的横幅字画。
9、披拂[pī fú]
意思：飘动；（微风）吹动：枝叶～。春风～。
10、披红[pī hóng]
意思：把红绸披在人的身上或物体上，表示喜庆或光荣：～戴花。
11、纷披[fēn pī]
意思：散乱张开的样子：枝叶～。纷：散乱。披：披拂，张开。
12、披霜[pī shuāng]
意思：形容连夜奔波，备极辛劳。
13、披帛[pī bó]
意思：妇女服饰名。始于唐。一说始于秦。
② 唐朝是封建社会的鼎盛时期，为什么女人着装却流行袒胸装
由范冰冰主演的宫廷大戏《武媚娘传奇》在湖南卫视播出。除了华丽的服装、精致的妆容，吸引人的情节，范冰冰、张庭、周海媚、张钧甯、张馨予、张定涵等一众美女演员卖力地挤“事业线”,也让网友大呼养眼。就有人会质疑，唐朝的女人穿衣服真的是这样吗？
关于唐代妇女穿着的诸多史料都是来自于考古发掘，包括侍女俑、壁画等，但这些出土的侍女俑和壁画多来自皇室和官宦之家，大家都知道，李唐来自陇西，属于鲜卑的后裔，生活方式中融入了大量的少数民族风俗习惯，这些皇室成员受到传统的儒家学说影响有限，但流着汉族血液的老百姓却是接受了儒家学说近千年的熏陶，对统治阶级的行为并不完全接受。所以，不能因为皇室妇女衣着暴露，就臆断贫民百姓的生活亦是如此。
唐代，是中国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。
在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
在唐代，这是自然的、美的、时尚的、高贵的。那时的文人也比较认女子把美态表露出来，初唐欧阳询《南乡子》中就有“胸前如雪脸如花”的句子。还有其他文人“长留白雪占胸前”，“粉胸半掩疑晴雪”等诗句，都是对这种袒露的真实描写。从那些唐代的仕女画中我们还可以看出，女性日常穿着的低胸装和抹胸装都是非常飘逸宽松的，追求的是吴带当风的飘逸感，崇尚身体的自由发展，充满活力，这也符合唐代“以肥为美”的审美标准。
当然，那样的穿着只限于贵族妇女，普通女子的穿着还是保守的。这点与现代有点相似，至少低胸露背的服装太贵，估计普通女子也买不起，也不会轻易尝试，估计穿上了旁人也会有异样的眼光。
③ 盛唐的老百姓穿什么衣服
唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统，。
唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。
“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。
在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的睛雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。
由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。
1.深受外来文化影响的唐朝服装.
由于通西域，外族服饰文化对唐宫产生的影响，还反映在思想观念上的变化。西安出土的石刻上记载着妇女胡装的模样，就是极好的见证。唐代从西域传来的胡歌舞；从中亚传来的胡腾舞；表演时急转如风的胡旋舞，舞者所穿的衣服就可以称作胡服.
2.唐朝军人及老百姓的服饰.3.唐朝的流行服装.
唐装常用为襦、袄、衫、裙、等品类。我们现在唐服中颇具特色的“半臂”和“披帛”以说明。
“半臂”是一种上衣，曾是唐时期男女通装的形式，又叫“半袖”，是有里子的夹外衣，对襟式样，功用于挡风尘，是一种袖子齐肘，身衣很短，类似现今？臂的服饰，起源于隋。《中华古今注》记载，“尚书上溥，射马周上书云，士庶服章有所未通者，臣请中单上加半臂以为得礼”。意思是说，当时的中单为内衣，外面加上外衣比较体面。《高丞事物记》说“实录又曰，隋大叶中，内服多服半臂，除却长袖也，唐高祖减一其袖，谓之半臂，今背子也”。但旧唐书《舆服志》，《中华古今注》，明史《舆服志》中却记载“背子有袖，固与半臂不同”。半臂形制于南北朝时期的俩裆略同，身比俩裆长，俩裆无袖而半臂有短袖。而“背子”则根据《事物纪原》所说“秦二世？衫上朝服加背子，其制袖于衫，身于衫齐而大袖”。这种背子是宫廷中的礼服。此服因无形象证实，不能先详述，但可以估计这二者有相似共同之处，因此才得以上印象。
“披帛”是唐时女子肩臂上经常围披之物，与今围巾相似。只是较围宽而且长而已。六朝时期称为“斜领”。旧唐书《舆服志》记“围巾护项，偏压垂之，曰‘斜领’”。一般采用轻薄的纱质，原料可在？用彩绘和手锈方法，点缀图案花纹，颇有柔美富丽之感。《中华古今注》云“古无其制，开元中诏令，二十七世妇及宝林御女良人等，寻常宴参侍令披画帛，至今然披”。有诗记载“倡家宝沫蛟龙披”。意思是说妓女的？子均锈有龙的图案。《霍小玉传》云:“着旧石榴群，紫档，红绿披子”。意思是说霍小玉所着之衣为名服盖裆，和石榴群及绿色披子。
4.唐朝官员的服饰.
5.唐朝帝王的服饰.
6.唐朝宫廷里的女人穿什么衣服?
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。
唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。
“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。
在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的睛雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。
由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。
7.唐朝的鞋子、帽子是什么样的?
从鞋的式样上看，唐代盛行翘圆头鞋，做工很精致，就连草鞋也是讲究工艺的。丝鞋的纹样绣作虎头，和现在山东一带儿童所穿的虎头鞋纹样相似，只是现在山东一带农村儿童穿的虎头鞋的鞋尖没有那么向上翘。男鞋的样式和现代的鞋样有相似之处，说明那时鞋的发展已达到了高峰。纵观唐代的服饰图案，可以这样来认识.
唐初帷帽话兴废
隋唐时期，服饰仍有不少因袭两汉南北朝，妇女服装喜欢模仿北方少数民族，此时最典型的女装是“羃蓠”。
“羃蓠”比面衣宽大得多，象一个纱罩，可以把全身障蔽起来，与今天的阿拉伯面纱相似。是宫娥美女外出的常用服饰。而民间的贵妇出行，则戴用“帷帽”。从唐代古墓出土的陶俑和文字记载，帷帽的大概式样是一顶帽子垂下一层薄纱，“拖裙到颈”可挡住迎面而来的风沙烈日，更重要的是防止旁人偷窥，以免有违礼教。到武则天时期，这种服装已经非常盛行，是当时妇女出行的时装。到了中唐，尽管朝廷多次明令倡导，但由于唐时妇女地位的提高，社会风气逐渐开放，帷帽的垂帘“渐次浅露”，越来越短，帷帽逐步被另一种服饰代替，那就是“盖头”。
8.唐朝人的饰品.
妇女发髻的演变 唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。大体看来，隋代发式比较简单，变化较少，一般为平顶式，将发层层堆上，如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富。左1图为隋代妇女的发髻；左2、3图为初躺妇女的发髻。左4、5图为盛唐妇女的发髻；左6图为中唐妇女的发髻。左7图为中晚唐妇女的发髻；左8图为晚唐妇女的发髻；右图为五代妇女的发髻。至于旗袍配西式短外套，旗袍加披肩，旗袍外罩各种大衣、风衣及相应地配套的皮鞋、绣花鞋、软底鞋，都能表现成熟、稳重与优雅，不过旗袍的厚薄及质感必须与相配的衣服相称，同时千万不要穿了高贵的旗袍，再穿一双拖鞋式的时装鞋在街上遛达。
④ 请大家说一下各朝代女子服装
秦汉时期的妇女服装：
1、皇后、命妇
秦汉妇女以深衣为尚，其礼服为曲裾绕膝式和直裾式，衣襟绕转层数比战国时的深衣有所增多，下摆部也有所增大。但是凡穿深衣的妇女，腰身都裹得很紧，另缀一根绸带系扎，或系于腰间，或束在臀部，由衣襟末端的地位而定。曲裾绕膝深衣分为窄袖和宽袖二式。后夫人服饰均为深衣制，凡太皇太后、皇太后入庙及皇后谒庙之服，皆绀上皂下；蚕服，青上缥下，隐领袖以绦；皇后以下至二千石夫人皆以蚕衣为朝服，贵人穿蚕服，纯缥上下；公卿、列侯、中二千石、二千石夫人入庙佐祭之服，皂绢上下，助蚕之服，缥绢上下。
2、普通妇女
由深衣发展而来的“袿衣”为妇女的另一种常用服，其制与深衣大致相似，惟有服装底部由衣襟曲绕形成燕尾状的两个尖角，此外，妇女还有穿襦裙，上襦为斜领、窄袖，长仅及腰际，裙子是由四幅素绢连接拼合而成，上窄下宽，不施边缘，下垂至地，裙腰两端缝有绢条，以便系结。妇女的下裳还有袴，起初女大多只有两个裤管，上端以戴系住，后出现前后有裆的缚带袴，叫“穷袴”，它为宫廷妇女所穿。襦裙出现于战国时期，汉代因循不改，用作妇女的常服，它是中国妇女服饰中最主要的形式之一。东汉以后，穿此服者曾一度减少，至魏晋南北朝，又重新得以流行，从此盛行不衰，直到清代，基本形状仍然保持最初的原样，只是每个朝代根据时代的特点将襦裙的长短、宽窄加以改动。
3、歌舞艺人
秦汉时期，出现了专职歌舞艺人。艺人头梳高大的发髻，髻上插满珠翠花饰，身穿曳地长袍，衣襟左掩，袖端接上一段窄而细长的假袖，后世戏曲服装上的水袖或许由此而来。
唐时期妇女服装：
唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了
宋时期妇女服装：
（一）襦、袄
宋代妇女的襦、袄，都较短小，颜色以红、紫为主，黄者次之，质地有锦、罗或加刺绣。常与裙子相配套。
（二）衫
宋代妇女的一般上衣，质地常用纙。
（三）袍
宋代妇女一般不穿袍，仅在宫廷歌乐女子中间，于宴舞歌乐中穿之。
（四）褙子
又名绰子，宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。
（五）半臂
半袖长衣，为隋唐以来的传统服装，宋代男女均穿用。
（六）背心、裲裆
半臂缺袖即为背心，宋代杭州人又称背褡。背心短的称为裲裆。男女均穿。
（七）对襟旋袄
对襟，长过膝下，窄袖，袖不过肘，比男子穿的旋袄长。
（八）围腰
宋代妇女常在腰间围一幅围腰，色彩以鹅黄为尚，称"腰上黄"。形式与男武士所着捍腰有相近之处。
（九）抹胸、裹肚
都是贴身的内衣。
（十）裙
宋代裙子有6幅、8幅、12幅。多褶裥，福州南宋黄升墓曾出土1件褶裙，6幅除两侧2幅不打褶外，其余4幅每幅打15褶，共60褶。宋代还有一种前后开胯的裙式，称为旋裙。裙子的纹饰，或作彩绘，或作染缬，或作销金刺绣，或缀真珠为饰。色彩以郁金香根染的黄色为贵，红色则为歌舞伎乐所穿，以石榴裙最为鲜丽，多为诗人吟诵。青、绿色裙多为老年妇女或农村妇女所穿。
（十一）裤、裈（裩）
宋代由于家具的发展，太师椅、椅子、凳子、梳妆台等的使用，人们从过去坐席、坐榻演变到垂足而坐，出门则由乘马、乘轿发展到乘牛车、独轮车、串车、太平车、平头车，轿子也由大轿发展到不垂帘幕的小轿，生活的节奏比已往更快了，在服装款式方面的反映便是裤子造型的改变。古代裤子没有裤裆，有裆的是小短裤叫做裈；这两种裤按封建伦理观念女子是不能穿了露在外面的。宋代上层社会的妇女穿裤子，外面要用长裙掩盖，福州南宋黄升墓出土裤脚外侧缝不加缝缀的开片裤，就是穿在长裙里面的裤子。次等的女妓穿衫子，着有裆裤而不系裙，这种裤子在使用功能上是一大进步。
（十二）足履
宋代有地位的妇女已经实行缠足，使妇女生理形态畸形化，这是封建社会审美心理的异化现象。当时的女鞋小而尖翘，以红帮作鞋面，鞋尖往往作成凤头样子。南方劳动妇女因下地耕作而不缠足，穿平头、圆头鞋或蒲草鞋。又宫中歌舞女子亦有大足穿靴的。
个人觉得唐装比较好看，也比较流行。
⑤ 结婚的时候披红咋怎么个系法啊
为什么在南北民俗中，都有在本命年挂红避邪躲灾的传统？为什么象征“长寿安康”、“财物丰盛”、“团圆美满”、“幸福吉祥”、“喜庆欢乐”等祈福内涵的中国结用红色的绳子编制？为什么中国从新生婴儿的产衣到新人结婚时候的装饰，再到春节家家户户门上贴的春联，所有这些东西的颜色上都统统是“中国红”？为什么当今世界上现存规模最大、建筑最雄伟、保存最完整的古代宫殿和古建筑群紫禁城它的门和墙都是红色的？为什么被称为人生中三大喜事的结婚、状元登第、新生命的诞生，都要用红色来表示？为什么中国人如此钟情与红色？
我举目望世界,有点吃惊的发现,这个世界,像中国人这样狂热喜欢红色的民族其实真的还不多. 为什么中国人如此钟情于红？没有人能给出具体的答案，但中国人就是痴迷于红色。我想这跟民俗心理有一定的关系吧. 在中国，红色象征幸运和快乐，起源于对太阳神和大地之神的崇拜。中国人偏爱的颜色为红、黄、蓝和紫色。而红色排首位，依中国五行学，五种物质为金、木、水、火、土。东方甲乙木，其颜色相应为绿色；南方丙丁火，对应颜色为红色；西方庚辛金，对应颜色为白色；北方壬癸水，颜色对应为黑色；中央戊巳土，颜色对应为黄色。周代冕服中十二文章施以五色，其中就有红色。在舄中，以赤舄为上，即红鞋才能与冕服最配，可见周朝时人就尚红。 红色自远古时，即为一种受崇尚的颜色，它代表生存的火的颜色和生命血的颜色，如果生活中没有火，人没有血，其结果都是死亡。因此，原始人即奉红为上色。至今出土的墓葬中有往死者周围洒赤铁矿粉的例子。红色鲜艳，跳动如火，古代常用红色的火驱兽，使人类获得充足的食物。还用火来烧烤食物，从而得以延长寿命。其实红色最早不是统治者最推崇的颜色，早在远古时代，我们的祖先曾用过黄色代表吉庆，也曾用过黑色和白色代表吉庆。到了汉朝，汉高祖称自己是“赤帝之子”。赤，就是红色。从那时起，红色就成了人民崇尚的颜色。汉朝以后，我国各地崇尚红色的风俗习惯已基本趋向一致，并一直沿袭了下来。后来，红色为避邪之色，过年挂红灯，鞭炮红色皮，对联红色，还有人们在"逢九"年习惯穿红色来躲灾。 因此，红色为中国吉祥色，能给人们带来安定和幸福。避邪消灾。红色还是官服中官品高的人才能用的颜色，一般三品以上才能用绯色，五品以上为红色，故民间没有喜庆之节，是不能随便用正红的颜色的，因为它还用来区分等级。他们在皇族中推崇红色，红色象征着特权与富足，在公用印章上更可以见到红色，这时的红色代表了更多的自信与权威和不可侵犯。与此相对，老百姓普遍穿灰、黑、蓝等色，但是在建筑上，窗框、门框等需要勾勒轮廓的部分总是用红色来装饰，象征一种富贵与吉祥。72万平方米的北京紫禁城，建筑近千幢，房屋近万间，用的最多是红、黄两种色彩。远观最夺目的是红色宫墙、红色宫门，近看最醒目的是红色的大立柱、红色的门窗。红色给人强烈的视觉冲击，能衬托皇帝的权势和威严。明朝规定，凡送皇帝的奏章必须为红色，称为红本；清朝也有类似的制度，凡经皇帝批定的本章统由内阁用朱书批发，也称为红本。红色成为皇帝批发文书的专一颜色，称为“朱”批。朱批具有无上的权威性。红色代表权威性这种象征意义一直延续到今天。现在凡重要的文件就用红色字体标注题头，称为“红头文件”。 红色有喜庆的性质，其中以纯红、正红为最贵，常用于婚嫁、生子、过年、过节等喜庆子使用，但红色又与血色相同，因而易于引起伤害、流血、争吵。因此，丧葬时忌红服。但平时红色极多，像桃红、石榴红、深浅浓淡应有尽有，又有绣金的、描花的，为广大妇女所珍爱，有"红到三十绿到老"之说。可见人们对红煞费苦心的喜爱之情。新娘蒙的盖头，通常以绮縠轻纱为主，取其轻薄，不妨行路，因其为红色，又称"红巾"，又有红绡，红纱、红裙，红鞋等，一直配下，令观者觉喜庆非凡，并预示吉祥如意。而且在结婚时洞房的布置也是以红色为主色调。《孔雀东南飞中》就有这样几句：“妾有绣腰襦 葳蕤自生光 红罗复斗帐 四角垂香囊。”还有人说这一天是新娘最美丽的日子，男子这一天也穿红袍，十字披红，帽插红花，显得光彩照人，仪表非凡。而且民间有新郎这一天穿红"无官三品"之说，就是对面遇到县太爷也不避道，而县太爷必须给新郎让道。可见，红色的等级是多么高贵不凡啊！结婚穿红，又像征血脉，有延续后代，繁衍生息之意，在现今西方传入白色婚纱时，中国仍以穿红为主。这一天，一袭红装的新娘妙比天人，圣洁高贵。红烛洞房，烛亮映红装，更增添了中国人婚礼的喜庆。红色，这梦幻般的颜色将流传万古，永远是中国人珍爱的颜色。
中国女子爱红妆。据记载，纣王爱将凝固的花汁给宠妻爱妾染指甲和化妆面容，因这种化妆品最早源于燕国，所以后人就把它叫作“燕脂”。远在汉代，中国女子已广泛使用口红。从二千多年前的前汉长沙马王堆一号汉墓中出土的漆器梳妆箱中，除有发绺、梳子和香粉外、还发现有燕脂。唐代还流行“红妆”、“朱脸”和“红脸”，这是女子在化妆前先在脸部抹上白粉，再涂上红色胭脂。据传说，杨贵妃去后宫同双亲告别时，泪水纵横，临上车时，因天气寒冷，脸上的泪水竟冻结成红色的薄冰呢！……此外，还有一段有趣的传说，贵妃因体态丰满，每当盛夏季节便热得喘不过气来，汗水盈盈，每当她用手绢抹脸时，手绢就变成红色的了。因为红色的点缀，中国古代女子才更加漂亮。不仅是古代，直到现在中国女子依旧是喜欢着红色。女人爱红装,似乎是天经地义的事情,但我听到一些台湾女人说,为了参加倒扁,她翻箱倒柜没有找到一件带红色的衣服,最后穿件桔红色的衣服就上哦街了.可见,红色在台湾是有特殊意义的颜色,绝不是一般颜色.所以，是红色焕发了真正的东方风情。
红色也看做革命的颜色。共产党人领导的革命，以红为标识：红旗指引，红标语鼓动，组织红色政权，得了天下叫红色江山，保持革命传统叫永不褪色，永不褪的是什么色？当然是指红色啦。新中国的胜利是用鲜红的血换来的。红色是火焰是鲜血 。“东方红，太阳升，中国出了个毛泽东。”这是在中国陕北民歌基础上创造的革命歌曲《东方红》中的第一句。红色它是阳性的,能给感官带来亢奋的感觉。对鬼魅这种阴性的玩艺是一种威慑。红色代表勇气、斗志。现代人每看到猎猎飘舞的红旗，就立马热血沸腾，立即升腾一般热情和朝气。红色不仅是现代中国旗帜的颜色，也是中国古代旗帜的颜色。中国的军事家和将领们深悟红色对战争的作用，所以他们用红旗凝聚军心，鼓舞斗志，激发勇气，召唤勇往直前，英勇杀敌，不畏牺牲的精神。中国人如此依赖红色，实际上是对太阳光明的向往。也反射出中国生活在鬼魅环绕的世界里 。必须依赖火焰和光明 。依赖鲜血的威慑力 ，才能得到内心的安宁.。为了革命的胜利，不惜鲜血，不惜生命，如一头斗牛眼中映射出红色的火苗，为了安居乐业的生活不顾一切朝前冲。
在许多国家和一些民族中，红色有驱逐邪恶的功能。比如在中国古代，许多宫殿和庙宇的墙壁都是红色的。在中国的传统文化中，五行中的火所对应的颜色就是红色，八卦中的离卦也象征红色。。在北京最能体现“中国红”的建筑就是紫禁城。它的门和墙都是红色的，这个红色和紫禁城的屋顶瓦的黄色相映生辉，象征天的红色和象征中央的土的黄色，所有这一切都象征着皇权的至高无上。我们说中国人钟情于红色，可是为什么古代皇帝穿的袍服是黄色的，称为黄袍？皇帝乘坐的车子是黄色的，称为黄屋？清朝时，皇帝要是赏一件黄马褂，便感到无尚光荣？为什么皇室更崇尚与黄色而不是红色？黄色在我国自古以来被认为是尊贵的颜 色，因其在“五行”学说里代表中央方位(中央属土，土为黄 色)。唐代，黄色被定定为代表皇室的色彩，其他人不能采用。到了宋代，封建帝王开始采用黄色琉璃瓦钉，以后便按此规 定沿袭下来。其实皇帝很多东西都是黄色的，龙袍啦、胜旨 啦，就连室内的许多装饰也是黄色的。如果民间随便穿黄色的衣服，真有谋反篡位的嫌疑了。而红色红色在我国被视为 一种美满喜庆的色彩，意味着庄严、富贵 。远在公元前11世纪周代，宫殿建筑就普遍采用红色，并流传后代。因为封建帝王的宫殿是最高统治者的活动场所，必须处处显示 “至高无上”、“尊贵富有”。皇家建筑通常是黄色的琉璃瓦，红色的砖墙 。为什么喜用黄色和红色呢?这与我们中国人对颜的看法有关。因此绝大多数古代宫殿都是红墙黄瓦。
红色表示吉祥的由来在中国人心目中，红色意味着吉祥。过节过年，要张贴大红对联；嫁女娶妇要披红挂彩；生了孩子要送红喜蛋；送贺礼要有红纸包裹；开张奠基，要剪红绸缎。总之，一切表示喜庆、吉祥的，都离不开红色。红色在在民间有着广泛的影响，在南北民俗中，都有在本命年挂红避邪躲灾的传统。因此人们每逢本命年对红色就特别钟爱。本命年的红色讲究应该是源于中国汉民族传统文化对于红色的崇拜。红色辟邪，红色吉祥，这种观念早在原始社会就已经存在，红色是太阳的颜色，是血的颜色，是火的颜色。随着时代的变迁，这种尚红思想却没有变，新年贴红对联，汉族的旧式婚礼中新婚的红嫁衣、红盖头、红蜡烛、新科的红榜等等，不论何时何地，人们都要用红色来增添喜庆。汉民族把红色视为喜庆、成功、忠勇和正义的象征，尤其认为红色有驱邪护身的作用。因此在大年三十，人们便早早地穿上红色内衣，或系上红色腰带，有的随身佩带的饰物也用红丝绳系挂，来迎接自己的本命年。认为这样才能趋吉避凶，消灾免祸。这些为本命年辟邪的红色什物就是什么常说的“本命红”。 除了如此热闹的红色喜事，中国人类似的例子举不胜举。过春节，家家门上贴着红色的春联，小孩的压岁钱藏在红包中。过去春节新年时所用的帖子也必定是红色的。现在观看春节联欢晚会，舞台上的布置红彤彤，喜洋洋，表演的各种节目更是红红火火，热热闹闹，红里红外红满天。开业大典、开幕式的剪彩仪式和各种庆功会、招待宴会的会场布置，从张贴的标语到摆放的盆景插花，也无一不是红色的。城市如此，农村更是有过之而无不及。生日庆典时，无论庆祝新生，还是祝贺长寿，其礼仪用品都必须是红色的，否则会被认为是不吉利。甚至丧事也有离不开红色的，人若是到了长寿的年龄谢世，就可称为红白喜事，逝者可穿红色寿衣及殓。
色彩的语言就是语码信息，是色彩传递出的语言的翻译，在心理治疗上应用颇多。在所有的色彩中，冲击波最强的是红色，那么有力、强烈，所以许多标志的用色都首选红色，在世界各国的国旗中，80%的国旗都有红色；传说在古代的竞技场表演前，被关进红色屋子的角斗士要比其他选手发挥得更出色。是红色点燃了他们的斗志、激起了热情。人用红色来表现民族风貌，红色代表着热情、勤奋、能量和爱情等诸多意义。于西蔓也一直在寻找中国人爱红色的原因。要是寻究红色深入人心的起源，还应该感谢染色技术。由于当时的颜料都是用自然的材料提炼而成，也叫做自然色。在古代，红色的自然色染色技术发达得最早，是那时生产力有限条件下最容易配出来的颜色。在热带和亚热带的光照下，红色是最易被视觉收到的色彩，因为这种奇妙的现象，蜜蜂采红色花花粉的机会明显大于其他种类的花，在这个地理区域，红色的花分布最广，数量也最多，蜜蜂帮助了红色的早期流传。中国人天然适合红色。从技术数据上讲，通过对中国人皮肤的测试，60%以上的人群属于暖色系列，即所谓的黄、橙、红等色范畴。在这个范畴里面，对于穿衣的搭配上而言，这种肤色的人穿红色最漂亮，而咱们的近邻日本，虽然同属于亚洲人种，但由于肤色的微妙差别，最适合穿淡紫等偏冷的颜色色彩是没有优劣之分的，有的只是人为的偏爱，红色作为中国人心目中的最爱，既属偶然又是必然的，没有色彩的世界是暗淡的，没有“中国红”的世界不是完整的世界。
在现代红色代表革命、真理、进取。红色是革命的颜色、正义的颜色、真理的颜色，成了凝聚民族意义和国家情感的颜色。一部中国革命史就是中华民族的红色精神史。不但中国人认为红色是自己代表的颜色，连外国人也都认为红色就是中国，中国就是红色。我们的党旗、国旗、军旗、团旗、少先队旗等统统都是红色。 在国际舞台上，红色更成为中华民族的代表。
在中国人的眼里，红色就是太阳，它给人以生机和活力。
在中国人的心里，红色就是血液，它象征着生命和希望。
中国人的红色审美心理，非常朴实。太阳出来了，红光满天，照亮万物，温暖人间。鲜红的血液在中国人的体内流淌着，红色的审美观世代相传，生生不息……
⑥ 清代民间男女服饰变化多，其中都有哪些特点
清朝是中国最后一个封建王朝，辛亥革命爆发，清政府倒台，旗人被迫改汉姓、易服，清政府法定的衣冠体系崩溃，服饰等级制度废除，旗、民没有衣冠体系的约束，服饰陷入混乱，出现了许多穿奇装异服的现象，像什么男人穿女人服饰，女人穿男人的服饰，有的穿西服，有的人穿戏服，有的披头散发，有的剪长辫为短发。这是汉人明末衣冠体系崩溃第一次服装大变易。
清代男子也是假官服，命妇和富有家庭的女儿则穿凤冠蟒袍霞帔。晚期民间流行披风红裙，但此时的披风更加靠近旗人的褂，真正的披风在干隆年后就基本退出生活成为舞台服饰。
服饰的变迁取决于社会生活条件和环境改变的程度，所以乡村及一些经济相对落后地区的服饰变迁远远落后于经济发达地区和城镇。袄裤这种装束以前乡村挺常见，有些老人也是这种打扮。由于风俗原因，不同地域审美趣味发展出了各具特色的民俗服式，那些汉装甚至和其他民族服饰也很相近。
⑦ 唐朝服饰的唐代女服
唐制规定，女服分为四种即朝服、公服、祭服和常服，前三种为后妃命妇于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服，后者为日常穿着的衣服。唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，肩上加有披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部，裙子长而多幅；还有袄、半臂、缦衫等，与衫、襦、裙配套穿着。
唐代女装的基本穿着是三件套：裙、衫、帔。 唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统汉服装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。
唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。
襦裙－基础概要
襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式，即女子上穿短襦，下着长裙（俗称上衣下裳）的传统装束。唐女的襦裙装在盛世的影响下充分发展，加半臂，佩披帛，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。 （一）襦：
即上衣，一般只长到腰，很短，及腰处通常被收扎在裙线下。外面可加套“半臂”、“背心”，甚至更长的“褙子”。
唐女的襦、褙等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。
襦的领口又分为“交领”与“对襟”。交领襦衣领口似“y”字形，右襟在内，左襟在外，且左襟于右腰处收紧。对襟襦衣则左右对称，于腰部正中收束，中间空档处露出里面的交领里衣或者诃子（即抹胸）。襦衣外面套的半臂与褙子等的领口大多属于对襟。
襦的袖口又分为“窄袖”与“宽袖”。民间下层妇女多为窄袖，与现代无异；上层贵仕则是方便的窄袖与华丽飘逸的宽袖并存。
（二）裙：
妇女下裳为裙。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。
唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。
这种上衣下裙的款式是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
配件－半臂
半臂：
半臂在初唐颇盛行，也与初唐时服饰多为窄型有关。现今发现的唐代永泰公主墓壁画上，仪仗队的宫女中，有一位梳着螺髻的女子，就在衣裙外罩了一件半臂。
妆束－鞋帽妆饰
唐代女子足下着履、靴、屐等。履以锦、麻、丝、绫等布帛织成。亦有用蒲草类编成的草履。履身常加绣饰，履头状式多样，有圆头、高头、云形、花形等，如唐诗所云：“云头踏殿鞋”、“金蹙重台履”、“丛头鞋子红偏细”等。靴多以锦为之，织造功致，纹饰美丽。屐于夏季赤足着用，为民间女子所喜，如李白诗云：“屐上足如霜，不着鸦头袜”。
唐代女子追求美容美饰，其化妆及佩饰内容丰富，有发式、头饰、面妆、佩饰等。女子发式以梳髻为主，或挽于头顶，或结于脑后，形制十分丰富。名目有半翻髻、云髻、盘桓髻、惊鹄髻、倭堕髻、双环望仙髻、乌蛮髻、回鹘髻等数十种。初唐时发髻简单，多较低平；盛唐以后高髻流行，髻式纷繁。发上饰品有簪、钗、步摇、胜、铀、花等。多以玉、金、银、玳瑁等材料制成，工艺精美。簪钗常成对使用，用时横插、斜插或倒插。步摇是其中的精品，钗首制成鸟雀状、雀口衔挂珠串，随步行摇颤，倍增韵致。唐中后期妇女中还盛行插梳，以精致美观的小花梳饰于发上。
面部化妆有敷铝粉、抹胭脂、画黛眉、贴花钿、点面靥、描斜红、涂唇脂诸多方法，淡妆者采其二三，盛妆者悉数运用。铅粉色泽洁白，质地细腻，施于面、颈、胸部，“纤白明媚”。胭脂为提取的红蓝花汁配以猪脂、牛髓制成的膏状颜料。由于帝王士大夫的偏爱，女子眉式花样百出。玄宗在四川曾令画工画《十眉画》，名目有鸳鸯眉、小山眉、倒晕眉等。阔眉是主要眉式，初唐一般都画得较长，盛唐以后开始流行短式。花钿是一种额饰，以金箔片、黑光纸、云母片、鱼腮骨等材料剪制成各种花朵之形，尤以梅花最为多见，贴于眉间。面靥是于面颊酒涡处以胭脂点染，或像花钿一样，用金箔等物粘贴。斜红是于面颊太阳穴处以胭脂染绘两道红色的月牙形纹饰，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕，是中晚唐妇女一种时髦的打扮。
项饰有项链、项圈、璎珞等，臂饰有臂钏、手镯，腰饰有玉佩、香囊等。璎珞原为佛像颈间的一种装饰，随佛教从印度传入中国，唐时为宫女侍女、舞伎所喜着。其上部为一半圆形金属颈圈，下半部为一珠玉宝石组成的项链，有的在胸前部位还悬挂一较大的锁片形饰物，整体华贵晶莹。臂钏，又称跳脱，是以金属丝盘绕多匝，形如弹簧，或以多个手镯合并而成的饰物，套于手臂，在宫女和仕女中流行。香囊多以金、银制作，镂空，上下两半球以子母口相扣合，里面有两个同心圆环，环内又置一小香盂，同心圆环之间及小金盂之间均用对称的活轴相连，无论怎样转动，香盂里的香灰都不倒置洒落。
女子发首，以戴各式便帽和梳髻为主。所戴便帽，初行幂，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有“蔽面”习俗，妇女外出多戴幂，幂是一种大幅方巾，一般用轻薄透明的纱罗制成，戴时披体而下，障蔽全身。高宗时，随社会风气的开放，改戴“施裙至颈”的帷帽。至开元盛世，妇女们干脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹幞头和戴状奇艳丽的胡帽。胡帽因源于西域和吐蕃各族，状式新颖多变，有的卷檐虚顶，有的装有上翻的帽耳，耳上加饰鸟羽，有的在帽沿部分饰以皮毛等。此外，若出门远行，还戴风帽，以避风尘。
高腰/齐胸襦裙
唐代女服性汉服中有一种在贵妇间流行的款式：高腰襦裙。它将裙带高高系在腰线以上，比如胸下，甚至系在胸线上方，准确地说应称为齐胸襦裙。这种款式无论身材丰腴还是瘦削都能达到别样的飘逸效果，尤其是在以丰腴为流行的圈子中更受欢迎。
齐胸襦裙一般分为两种，分别是“对襟”齐胸襦裙与“交领”齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点。
齐胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行，现在保留的不少古画、出土文物都有它的踪迹。可惜由于今人对历史的遗忘，很多人看见齐胸襦裙的女性形象时反而以为是韩国的服装，着实可悲可叹。
特殊－女式大袖衫
说到唐代女服的代表，“女式大袖衫”可谓之一。大袖衫一词本泛指宽衣大袖的款式，比如魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，风流倜傥，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。但我们这里讲的大袖衫，专指唐代女子的特宽大袖礼服。它比通常的宽袖外衣还要宽大，在普通中衣外或披或系，大气飘逸。充分反映了唐代繁华、恢弘、大气的文化特征，呈现出当时华丽开放的审美风尚。现今很多人想象中的“超宽超大的仙女衣”基本就源自这种大袖衫。
有趣的是，一种说法称：这种宽大衣式的兴起，却与讲究狭窄的胡服有关系。唐时国力鼎盛，对外的交往繁荣，胡服也在此时进入中原。但是若放任胡服的越来越盛，却有被文化浸透丧失自我的危险。虽然大唐国力鼎盛，对文化影响颇有自信，但依然有人担心无节制地效仿胡风带来的一些消极影响。于是大和二年的五月丁亥日，唐文宗遣宦官向公主们宣布了一道圣旨：今后每逢召对之日，不得广插钗梳，不可穿短窄衣服。
唐文宗似乎不能忍受胡风满天下的趋势。他认为，泱泱中华应该有属于中华的特色的汉服装束，怎能一昧地追捧胡人的装束呢？况且，短窄衣男女无别，令不少人不爽。所以，他降旨要求公主们在觐见之日，要穿上能代表中华气度之衣裳，以做天下表率。文宗之后，比较宽大的女装样式开始兴起。仕女们感受了这种宽衣的美丽大气，开始舍得在衣袖和裙裾上使用大量的好面料，它们的长、宽都比初唐时多了1倍左右。首先是外套大衣追求宽大华丽，加上贴衣单衣向更宽松的方向发展。一些贵族妇女身穿锦绣长裙，裙子用锦带系于胸部，宽大的下摆托在地上，上身不穿厚厚的内衣，而代之以一件薄薄的纱衣，风流百态，以女性特有的妩媚打破传统的封闭。
而说到女式唐风大袖衫，不能不提《簪花仕女图》，里面的大袖衫则是相当开放夸张的一种：美人着裸肩长裙，上身直披一件大袖纱罗衫，轻掩双乳，致使上身肌肤隐隐显露。由于画家手法写实，既如实地描摹出唐代细腻透明的衣料，又逼真地描绘出女子那柔润的肩和手臂。周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束。
《簪花仕女图》，绢本设色，唐代画家周昉作，用笔朴实。气韵古雅。现藏辽宁省博物馆，描写贵族妇女春夏之交赏花游园的情景，画面描绘仕女们的闲适生活。她们华丽奢艳在庭院中游玩，动作悠闲、拈花、拍蝶、戏犬、赏鹤、徐行、懒坐、无所事事，侍女们持扇相从。其赋色技巧，层次明晰，面部的晕色，衣着的装饰，都极尽工巧之能事。轻纱的透亮松软，皮肤的润润光泽，都画得肖似，表现出作者具有高度的艺术技巧和概括能力。
宫女们的纱衣长裙和花髻是当时的盛装，高髻时兴上簪大牡丹，下插茉莉花，在黑发的衬托下，显得雅洁、明丽。画中描绘的是贵族妇女在庭中散步采花，捉蝶时的情景。图中人物的服饰，与其它“中规中矩”的画像不同，如头戴特大花朵，身穿透明纱衣等，都是罕见的新奇装束。
由于《簪花仕女图》中服饰的开放度即使现代看来也是非常大胆的，也远远超过了同时代层层裹裹的中世纪西欧，导致它的社会真实性一直受到争议。现从出土的大批中、晚唐时期的陶俑来看，画中仕女的服饰反映了当时的最开放的女性时装文化。对照文献记载，这种服饰是中晚唐时期的样式，并一直流传到五代。
风俗－女着男装
唐朝服饰女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。
《旧唐书舆服志》载，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”看得出来，皇帝也是抱着宽容欣赏的态度，并没有呵斥女儿不守礼法。虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的案例。
女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，着丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。
风俗－开放与束缚
在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都这样的。实际上唐代妇女依然处在封建礼教的制约下，只有身份特殊的人才穿出开胸衫。古画中人可以半裸胸，那也是养在内宅；歌女们半裸胸，则是以身体取悦于统治阶级。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
“半露胸”的绘画，与“女着男装”的案例，似乎从侧面反映了当时社会思想开放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性开放自由。但这其实只是一种片面的理解。实际上，武则天之后，唐朝社会对女性抛头露面的情况愈加心怀芥蒂，“守本分、守妇道”为仕家大族对女性成员的通常要求。考察古代封建文化对女性定立的规章制约，很多教条书籍就出于唐代。
虽然，女性在唐代对社会地位的追求出现了勃发期，但就历史长河来看仅是昙花一现。“走出去”的途径只有偏向放纵肉体取悦于男性掌握的权力阶层，另一种对社会地位权利的呼唤则很快湮没在男尊女卑的传统风俗下了。
⑧ 求唐朝男女古装名称及服装图片，越多越好，还有唐代的头发八宝名称，简单发髻名和常用的头饰名称，还有各
由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。
唐朝服饰由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即着名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、𫄨冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、𫄨冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。
唐朝服饰唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代虽短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。
中国冠服制度初步建立于夏商时期，到了周代逐步完善，春秋战国之交被纳入礼治。到了唐代，冠服制度发展到十分丰富完善，对后世与国外都产生深远的影响。
唐代官吏服装大致可分两类，一类为祭祀与重大政事活动的服装（祭服或朝服）；一类为比较普通的工作与社交活动的服装（公服或常服）。
凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美；一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称讌服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。
唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。
简言之，唐代百官常服（注：常服不可入祭礼与重大朝会）承袭前制，为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整布接成横襕，故称圆领襕袍。初唐、盛唐时受胡族风尚影响流行窄紧直袖式样，中晚唐以来胡风，流行传统宽衣大袖。与常服配套的首衣是幞头，足衣为乌皮六合靴，饰物有腰带、鱼（龟）袋等。
唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制 作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列。
唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。
唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
圆袍翻领后
唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。
从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。
不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。
唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。唐朝女服较之其它朝代，具有强烈的自信心与流行意识，更加追求大气飘逸与华丽绚烂。
唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。
盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。
唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。
风俗－女着男装
唐朝服饰女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。
《旧唐书舆服志》载，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”看得出来，皇帝也是抱着宽容欣赏的态度，并没有呵斥女儿不守礼法。虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的案例。
女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，着丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。
风俗－开放与束缚
在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都这样的。实际上唐代妇女依然处在封建礼教的制约下，只有身份特殊的人才穿出开胸衫。古画中人可以半裸胸，那也是养在内宅；歌女们半裸胸，则是以身体取悦于统治阶级。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
“半露胸”的绘画，与“女着男装”的案例，似乎从侧面反映了当时社会思想开放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性开放自由。但这其实只是一种片面的理解。实际上，武则天之后，唐朝社会对女性抛头露面的情况愈加心怀芥蒂，“守本分、守妇道”为仕家大族对女性成员的通常要求。考察古代封建文化对女性定立的规章制约，很多教条书籍就出于唐代。
虽然，女性在唐代对社会地位的追求出现了勃发期，但就历史长河来看仅是昙花一现。“走出去”的途径只有偏向放纵肉体取悦于男性掌握的权力阶层，另一种对社会地位权利的呼唤则很快湮没在男尊女卑的传统风俗下了。
唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。
唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60%，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。
锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。
五代铠甲戎服
隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态。五代时期在服饰方面基本沿袭唐末制度，明光甲已基本退出历史舞台，铠甲重又全用甲片编制，形制上变成两件套装。披膊与护肩联成一件；胸背甲与护腿连成另一件，以两根肩带前后系接，套于披膊护肩之上。另外五代继续使用皮甲，用大块皮革制成，并佩兜鍪及护项。
唐代胄甲
隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态，特别是铠甲，晚唐时已形成基本固定的形制，唐代的铠甲，据《唐六典》记载，有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，则是以制造材料命名。在铠甲中，仍以明光甲使用最普遍。
隋唐胄甲1
隋唐五代服饰隋代使用最普遍的铠甲为两裆垲和明光垲。两裆垲的结构比前代有所进步，形制也有一些小的变化。一般身甲全鱼鳞等形状的小甲片编制，长度已延伸至腹部，取代了原来的皮革甲裙。身甲的下摆为弯月形、荷叶形甲片，用以保护小腹。这些改进大大增强了腰部以下的防御。明光垲的形制基本上与南北朝时期相同，只是腿裙变得更长。隋代戎服为圆领长袍。
隋唐胄甲2
隋唐胄甲唐代胄甲，用于实战的，主要是铁甲和皮甲。除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，还有绢布甲。绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲，它结构比较轻巧，外形美观，但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。
中国古代汉族妇女的发型随着年龄和身份的变化而变化，年幼时以梳丫髻为多，成年后则改梳丫鬟，出嫁时将发鬟改为发髻，再配以金、银、花钿、珠宝裴翠等首饰形成一种富丽华贵,雍容富态的装饰风格。从“唐代妇女发髻样式对比图”(图1)中可以看出，唐代妇女的发髻花样翻新、层出不穷，众多造型美丽的发髻引来了唐代及后世文人的由衷赞美。见诸于各类文献记载的唐妇女发髻名目繁多，有云髻、丫髻、螺髻、双垂髻、乌蛮髻、三角髻、峨髻等近百种。唐代文学家段成式也在他的《髻鬟品》[1] 一文中指出：唐高祖时有半翻髻、反绾乐游髻；唐玄宗时宫中有双环望仙髻、回鹘髻、愁来髻、归顺髻、闹扫妆髻。《妆台记》[2] 中有半翻髻，又梳反绾髻、乐游髻、开元中，梳双鬟、望仙髻及回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中，梳归顺髻，帖五色花子，又有闹扫妆髻。
唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。大体看来，隋代发式比较简单，变化较少，一般为平顶式，将发层层堆上，如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富。
唐代女俑发型的时代特征，鲜明而突出。从出土的红白陶女俑及三彩女俑的发型中可以概括为上梳、平梳、下梳三种发型。这几种发型恰好从侧面反映了唐朝国势由兴盛转为衰败的过程。早期上梳发型，表现出一种积极向上的健康美，与初唐的百废待兴相对应；中期平梳发型，展现出一种厚重平实的成熟美，与盛唐的“贞观之治”“开元盛世”相对应；晚期下梳发型则传达出一种散漫疏懒的病态美，与晚唐的衰败相对应。
⑨ 为什么城市满大街都是美女
美女多是好事，说明人的生活大大改善变好，随着经济发展，中国人营养越来越好，个子越来越高，五官的确在向精致化发展。
男人眼里处处有美女，正如蜂蝶眼里都是花，蚊蝇眼里都是屎是一样的。同性相斥，异性相吸，再加上光环效应心理作用，在大街小巷，城乡，男人见着女人，都可视为美女了。
民间有穷养男富养女的说法。鸟凭毛靓，人靠衣妆，现在的女人开放了，富裕了，会打扮修整了，都披红着绿很时尚性感了，那怕上了年岁已成婆婆老太级的，经过一番特意打扮装整，也变成美女了，这都不足为怪了，已司空见惯了。
既然男人爱看美女，美女能给男人带来灵感智慧激情向上的斗志，女人都把自己武装起来了，女人也只需要男人的，女人有条件何不把自己打扮得好看性感有气质内涵一些，更吸引男人一点呢。美是人都爱之怜之的。
⑩ 女的在婚礼上穿什么颜色的衣服漂亮
没个人喜欢的都不同,在中国都是穿白的.
现在的婚礼一般分为中式和西式两种，不论中式或者西式在婚礼的仪式上女方都要穿婚纱，而在其后的婚宴上则稍稍有区别。
通常情况下西式的婚宴一般为自助性质的，带点PARTY的味道，所以新娘可以不需要换衣服，继续着婚纱迎接亲朋好友的祝贺并影像留念。
中式婚宴则稍微复杂一些，通常情况下新娘要准备几套礼服，大约的流程和服装是这样的：
新郎接新娘并乘车游览摄影直至步入结婚典礼举办地的时候着婚纱；
在举行婚礼仪式的时候更换为红色的中国传统新娘装；
婚宴举行期间更换为红色旗袍；
闹洞房仪式前更换为颜色艳丽的晚礼服。
上述只是个大概的介绍，会因为地区和风俗的不同加入或减少内容，个人自便。只要符合喜庆气氛的都可以，没有很固定的着装要求。