‘壹’ 洛阳一高校女生书法展穿戏服亮戏腔，当时的氛围感如何
氛围感超级好，真的是把我国的优秀传统文化展现的淋漓尽致。
‘贰’ 电影《闪电侠》曝光高清片场照，照片中哪些细节值得关注
近些日子，一则“电影《闪电侠》曝光高清片场照”的消息，引发了广大网友们的热议，在网上闹的沸沸扬扬。女超人的戏服和之前男超人的戏服是差不多的，主要的区别呢，就是在于衣服上的S标志，上面是有一些花纹的。这部电影呢，是改编自DC漫画的，在漫画中，还有蝙蝠侠，以及其他的一些漫画人物，都会出现。这部片子呢，是目前暂时定在了2022年的11月4日进行上映，值得大家期待一下哦。那么具体的情况是什么呢？我来给大家分享一下我的看法。
一.女超人的戏服女超人的戏服和之前男超人的戏服是差不多的，主要的区别呢，就是在于衣服上的S标志，上面是有一些花纹的，并且在女超人的戏服在腹部做了凸起的设计。
以上就是我对于这个问题所发表的看法，纯属个人观点，仅供参考。大家有什么不同的看法都可以在评论区留言，大家一起讨论一下。大家看完，记得点赞，加关注哦。
‘叁’ 《闪电侠》莎拉·卡列的女超人片场照曝光，你喜欢她扮演的女超人吗
《闪电侠》莎拉·卡列的女超人片场照曝光，只见她穿着女超人的全套戏服，吊着威压，一位超级女英雄的就这样从天而降，真是太喜欢了。
《闪电侠》改编自同名DC漫画，故事讲述了主角巴里·艾伦在一次粒子加速器爆炸的事故中被闪电击中后获得了极速移动的超能力，并在S.T.A.R.实验室的协助下，化身超级英雄闪电侠打击罪恶的故事。
莎拉·卡列身上的超人服是网友观众的重点，胸口的用花纹修饰的“S”标志，体现了女性柔美的特色，女超人服孩子在腹部做了凸起的设计，给人以柔美加力量的整体感，再加上莎拉·卡列凹凸有致的身材，感觉是超人女孩回来了，很期待她会在影片中会给人带来一个怎样女英雄形象。
‘肆’ 川剧变脸是不是只传男不传女，为什么
川剧变脸之所以传男不传女，可能是因为在之前的年代女人们都讲究，三从四德。一般都是大门不出二门不迈，变脸师傅感觉女人又太过于羞涩，所以不愿意传授，所以后来我们看到的变脸师傅大多都是男性。
在变脸技术中当属扯脸最有技术含量，也是最难学习的。由于川剧变脸年代久远，之前的时期社会有比较封建，重男轻女的思想尤其严重。再加上这种特别保密的技术，一般师傅也不会太想传给外人。所以他们不管自己的儿子是不是喜欢，或是有没有这方面的天赋，都会尽量传授给他们。这也就促使了后期，一些优秀的变脸技术的缺失。
随着时代的发展和文化的进步，思想也逐渐开放，现在还是有越来越多的女生去学习。希望在未来，女生学川剧变脸也会成为一个主流。
‘伍’ 戏服安迷修图片是谁画的
可能是七创社，他们自设，还有一些凹凸的真爱粉，安迷修的真爱粉弄得
‘陆’ 王冰冰换上戏服经过老师的指导，韵味一下子就出来了，她的表现力有多强
王冰冰是央视的一位女主持人，但是王冰冰的优秀，还有王冰冰长相是非常甜美的，所以就受到了很多网友的关注，而王冰冰穿上戏服之后，也让大家觉得有一种非常特殊的美。当时王冰冰不知道该如何做动作，经过专业老师的指导，让很多的网友都觉得韵味一下就出来了。小编本人觉得王冰冰的表现能力是非常强的，其实大家可以很明确的发现王冰冰是非常有实力的一位女主持人，而且长相也是非常甜美的，让很多的男生和女生都非常的喜欢。
三、总结。
而小编本人也是希望王冰冰能够越来越优秀，大家可以很明确的发现，王冰冰在走红之后，也是带给了我们很多的知识，并且让我们了解到了很多国家传统的节目以及服装。
‘柒’ 河南洛阳一高校女生书法展穿戏服亮戏腔，你如何评价女子的穿搭
在我看来这个女子的穿搭是很有借鉴意义的，她的这一穿搭不仅展示了自身的特色，同时也弘扬了传统的文化。我认为很多的年轻人可以借鉴他的穿着打扮，以此来彰显自己的独特。
现在的年轻人开始了解到我国的文化底蕴，并且以自己的文化为自豪，为骄傲，这一点是值得称赞的。这个女子的穿搭展现了她对于中国传统文化的热爱以及对于自己的一种自信，所以说可以为当下的年轻人所借鉴。美丽的戏服出现在日常的生活之中别有一番韵味，当他走下舞台之后仿佛又有了自己另外的一番新天地。在舞台上是对戏曲的展现，而在舞台之下则是对自我的展现。
‘捌’ 这个古代女孩子身上的衣服叫什么
高腰/齐胸襦裙
唐代齐胸襦裙唐代女服中有一种在贵妇间流行的款式：高腰襦裙。它将裙带高高系在腰线以上，比如胸下，甚至系在胸线上方，准确地说应称为齐胸襦裙。这种款式无论身材丰腴还是瘦削都能达到别样的飘逸效果，尤其是在以丰腴为流行的圈子中更受欢迎。
齐胸襦裙一般分为两种，分别是“对襟”齐胸襦裙与“交领”齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点。
齐胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行，现在保留的不少古画、出土文物都有它的踪迹。可惜由于今人对历史的遗忘，很多人看见齐胸襦裙的女性形象时反而以为是韩国的服装，着实可悲可叹。
楼主看看说的对不对，望采纳
‘玖’ 戏服的粤剧服饰
由早期一、二人表演简单的“踏摇娘”、“参军戏”，而至现今有十多人以上在台上合作演出的戏曲，是经过一段很长的路的。由于戏剧题材扩大了，人物角色亦有所增加，于是演员分工精细、行当丰富及多样化，戏曲服装亦因应需要而渐趋复杂艳丽。为显示不同行当角色身份，经长时间的实践及演变，便导致行当服饰形成一传统程式化的制度。例如将戏服分为蟒、*、褶子、帔、衣等类别。这个程式化的传统不是一蹴而成的，必是经过多次实践、多人的经验，不断改良、增减而成。因此，这传统起于何时便很难有定论，在文字记录缺乏下，亦很难考证。但何时确定现今粤剧服饰的形制，则似有迹可寻。
有很多前辈学者如麦啸霞（见《广东戏剧史略》，一九二九年）、欧阳予倩（见《试谈粤剧》，一九五三年）。陈非侬（见《粤剧六十年》，一九八二年）等，都相信粤剧服饰是于明朝已确定下来的。而现今戏服的式样亦是由明朝沿用至今而无甚改变。但本人对于粤剧服饰式样确定于明代的说法却持有不同的意见。本人认为粤剧服饰的式样是确定于清代，更可能是晚清，而不是明代。本人根据的是以下几点。 而非出现于明代。根据《明史舆服志》记载，终明一代竟有三十多次由朝廷下诏制定有关各阶层服饰的规限，比其他各朝代有关服饰的律例为多，例如清代只有两、三次下诏提及服饰的规限。明代由朱元璋的洪武元年（一三六八年），至朱由检的崇祯十七年（一六四四年），共二百七十七年长时间当中，有十分多的诏书是限制各色人等的服饰衣冠的：在宫内包括皇帝、后妃、内命妇、皇太子、太子妃、宫人、亲王、世子、郡王、镇国将军、县主、内侍臣等（见《明史》卷六十六，《舆服志》之二）；宫外包括各文武大臣、锦衣卫、状元进士、命妇、侍仪舍人、刻期、儒士、生员、监生、庶人、协律郎、舞生、歌工、乐工、教坊司、军士、外国来朝之君臣、皂隶，甚至僧道等（见《明史》卷六十七，《舆服志》之三）。由上至皇帝自己，下至庶民和尚道士都有规定穿什么戴什么。除了服装式样外，颜色及质料也受严格管制。
如：
天顺二年（一四五八年）：“官民衣服不得用蟒龙……并玄、黄、紫及玄色、黑、绿、柳黄、姜黄、明黄诸色。”
嘉靖六年（一五二七年）：“复禁中外官，不许滥服五彩装花织造违禁颜色。”
可见在明代，朝廷对不同阶级在服装的管制是史无前例的严格，不是随便可以穿不属于自己身份的服饰。而明代的诏书中，曾多次出现禁止用蟒龙的记载：
天顺二年（一四五八年）：“定官民衣服不得用蟒龙、飞鱼、斗牛… …。”
弘治元年（一四八八年）：“都御史边镛言：‘国朝品官无蟒衣之制 。夫蟒无角、无足，今内官多乞蟒衣，殊类龙形，非制也’。乃下诏禁之 。”
弘治十三年（一五○○年）：“奏定公、侯、伯、文武大臣及镇守、 守备、违例奏请蟒衣、飞鱼衣服者，科道纠劾，治以重罪。”
正德十六年（一五二一年）：“世宗登极诏云：‘近来冒滥玉带、蟒龙、飞鱼、斗牛服色，皆庶官杂流并各处将领夤缘奏乞；今俱不许。武职卑官僭用公、侯服色者，亦禁绝之。’”
除了以上诏书之外，还有嘉靖六年（一五二七年）、嘉靖十六年（一五三七年）等诏，都是严厉禁绝皇室人员以外的人用蟒龙的。由于明代朝廷对于蟒龙饰纹的管制如此严，对朝廷命官况且如是，民间庶人更是不可能用蟒龙作衣饰了。戏班中的艺人也是庶人，试问明代的戏班中又怎能出现“蟒袍”呢？故此本人认为蟒袍是必然出现于明代以后的戏班的。而清廷对蟒龙的专利没有明朝看得那么重，连五品官都可以随意服蟒。故“蟒袍”不会出现于明代戏班，而首先出现于清代是可能的。 有部分学者及艺人认为流传至今的“官衣”是明朝的官袍制，而官衣上的补子是明代官补的式样，所以推算官衣是明代戏服的遗制。但本人根据现有的戏服、现存清代官袍的实物、明史、清史稿及历史图片等，发觉戏服的官衣是明代官袍之制，但官衣上的补子却是清代之制，而非明代之制。
官袍上绣“补子”只有明、清两朝才有，是用以分别文武官阶高低之用。清代的补子在很大程度上是仿照明朝补子的编制。这可能是清廷怀柔政策的手段。但两朝所用的补子亦有很多非常明显之分别。现将两朝文武官所用的补子不同处列出以作比较：
第一，补子上鸟兽排列不同：（根据《明史》及《清史稿》所载） 文官一品 二品 三品 四品 五品 六品 七品 八品 九品 明代 仙鹤 锦鸡 孔雀 云雁 白鹇 鹭鸶 溪鸠 黄鹂 鹌鹑 清代 仙鹤 锦鸡 孔雀 云雁 白鹇 鹭鸶 溪鸠 黄鹂 练雀 武官一品 二品 三品 四品 五品 六品 七品 八品 九品 明代 狮子 狮子 虎 豹 熊 彪 彪 犀牛 海马 清代 麒麟 狮子 豹 虎 熊 彪 犀牛 犀牛 海马 第二，明朝文官袍上补子有些是绣一对雀鸟的，如四品、五品，以至七、八、九品都是绣成双的雀鸟在补子上。而清朝文官袍则全是单只雀鸟的。
第三，两朝补子大小尺寸不同。明代的补子很大，约有四十公分阔及高，横占整个胸部，及下至玉带位置。而清代的补子则小很多，约只有三十公分阔及高，只占胸前一小位置。
第四，明代的补子主要是用单色绣的（明代用彩色亦有，但极少），而清代的补子则可以用彩色绣。
第五，明代的补子四边是没有花边的，而清代的补子是有厚花边或寿字纹花边等围着整个补子的，故补子内的鸟兽看起来更形细小。
第六，明代的补子中除了原有的鸟兽外，便只有一些祥云花纹等作装饰；而清代则在鸟兽的下方加上一些山纹或水纹。据闻是清廷要表示坐稳江山之意。
从以上各点分别，可以明显地分辨到明朝与清朝的补子。而根据现时可以看到戏服，无论是实物、照片或绘图，官衣上的补子全部都是清朝补子的形制，而不是明朝的补子。如果照记载所述，或现时艺人及服装设计师口述，官衣的式样由开始至现今从没有改变过的话，那么，官衣是必然出现于清代，而非明代了。
三、可以从社会角度来看“官袍”的问题。我们很难接受明朝时戏服中的官衣”，是用当朝的官衣式样加上当时通用的官补子式样。台上做戏与台下真正
官服的式样一样是容易造成混淆的，而对衣着阶级看得如此重的明朝是决不容许的。如《明史·舆服志》之三：“庶人婚，许假九品服。”当时人生大事“小登科”，才准用一次假借的九品（最低品位）服，可见其他庶人，包括戏班中人是不可能穿其他“假”官服的。但如果在清朝出现这类官衣则没有太大问题：第一，清代朝廷对于服饰的阶级观念没有明代那么重。第二，因为戏班的官衣是用明代的官袍加上清代的补子，这种组合便不会造成误会。第三，清代很多官服都是褂，因此官服后面的补子是一整块，而前面的补子却因前排中央扣钮，而要分开两边；但明朝官袍前面是右衽，故前后的补子都可以是整块的。所以虽然戏班中的官衣在清代沿用当朝的补子，但是绝不会构成误会的。从舞台美术的角度来看，用清朝官衣的补子的确是好看得多。所以在清代，戏班中的官衣用清朝补子算是合理的。
从以上三个论点来看，戏班中的蟒袍和官衣（式样的），都是出现于明朝以后，故此，我认为粤剧中的蟒、*、帔、开氅、官衣、褶子及衣等戏服，大致确定的年代便不应是明朝。故本人根据以上论点，大胆地提出一结论：戏服式样，特别是粤剧服饰，大致确定的年代应是清代，而非明代。 粤剧早期服饰多用布料，式样简单。清代中叶开始，因为广东省的戏曲活动频繁、需求量增、服饰质料及款式多样化，而导致广东省戏服行业之昌盛。其中以广州市的“状元坊”最负盛名，有多间以“粤绣”为主的店铺享誉全国。民国后对外接触多，引进外国原料后，戏服的质料式样等渐趋华丽。当时的粤剧已吸收了不少京剧的长处，加上广东戏服自有的特色，以长补短，而形成改良*、文武袖、文官袍、改良坐马等多种戏服款式。后来至三十年代从外国输入胶珠片、珠筒，便有人将其钉在戏服上，令戏服闪烁生辉，以吸引观众。这类戏服很快便为观众受落。起初钉珠片时是分散疏落地钉花的，但后来亦有将全件戏服都钉满珠片、珠筒，十分刺眼。钉珠片的原因不单是演员要突出自己，且是在某些灯光并不强烈的场合表演时，能够利用胶珠片反光，将戏服显现于观众眼前，特别下乡演出的时候。现时内地虽然已禁用胶片戏服（理由主要是现代舞台灯光可以十分强，胶珠片的反光会令人目眩，且使观众不能看清楚演员脸部细致的表情），但一些乡村地区，甚至市镇如佛山、深圳等地演戏时仍有用胶片戏服的，主要是迁就当地的观众。
三十年代时亦曾出现在身上装上电灯泡的戏服。演员所穿的鞋子是用一块金属片作底，当鞋底接触到某特定地点的电源时，全身的灯泡便会发亮。很明显这只是一时的噱头，没有多大的作用或影响。反而近代的戏服比较踏实，并不太注重花巧。
现简单地略述省港两地戏服的近貌，首先谈谈内地的近况：
内地的粤剧在战前及战后初期仍是班主制的，即是一切服饰和布景都是由班主负责，各演员都用公家的戏服，当时粤剧戏班通常有十六个衣箱。建国后一九五三至一九五七年左右是民主班时期，戏班的事务、财产等一切东西均由全团人集体负责。而比较重要的转变是一九五八年开始的国营班。
‘拾’ 刘亦菲饰小龙女戏服薄的似透视，演员拍戏有哪些牺牲呢
我们都知道明星拍一部电视剧一拍就是要一年或者半年的时间，并且还要抽空参加一些其他的活动，很多演员为了拍戏减肥，增肥的现象是很常见的，因为角色塑造更好的形象，所以只能牺牲自己，接下来我们要说的这个明星，为了拍戏牺牲自己的身材和容貌，给自己增肥了70斤。
对此，你怎么看？