1. 做服装排料图用什么软件
多着呢 现在市面上最多人用的ET .富怡.伊斯曼.丝绸之路.........太多了，
2. 衣服怎么排版
一、衣服排版也叫衣服排料，排料需要的必备要件方法如下：
1、订单明细。
2、全码尺寸表。
3、样衣或款式图，由尺寸表和样衣或款式图可以制出样板。
4、面料的门幅和缩率（水洗缩率、烫缩等，主要为水洗缩率）。
5、其它信息——面料的品质（主要为面料的色差情况），面料的特征（是否有方向性，如灯芯绒的毛向要求、印花布的文字图案方向要求、编织纹的阴阳纹路情况等等）。
二、针对面料的品质和特征采取合理的排料方法，面料品质的几种情形：
1、段差――同件衣服尽量集中在一起，排料版长宜短不宜长。
2、边中色差――边中色差有两种情况：A、边 ――> 中 ――>边； B、边 ――> 中 <―― 边。
边中色差要结合款式的特点进行合理排料，原则是：相拼接部位要放在一起或在一个经向线上排，外观及主要部位必须保证颜色自然对接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的领子与领堂的拼接处。
上衣的后袖与后袖笼拼接处、裤子的内裆缝部位、裤子的腰与裤片拼接处等），内部的次要部件可以灵活的安排处理。
通常的五袋裤在防边中色差排料时，可以将侧缝放在门幅边上，可以放在门幅的中间，但如果是有侧腿袋的裤子，则侧缝绝对不可以放在门幅的边上，否则侧袋就没有很好的摆放位置。
3、既有段差又有边中色差――通常以外观判断色差情况比较明显或严重的色差情况为主要控制对象，如果都很严重则所用面料可判断为不可使用面料，即作为非合格品处理。
三、根据面料的特征采取的排料方法：
1、常规面料没有方向性则采取节约面料的任意排料方式；
2、面料具有方向性的则要根据情况分别对待，具有毛向的则要考虑是否完全倒毛还是顺毛，或可以一件一方向；具有印花纹路方向的则要根据客人要求统一方向（特别要小心格子面料具有阴阳格的情形）；具有编织纹路阴阳效果的则要考虑一件一方向或按照客人要求操作。
3、面料具有方向性且又有色差的（主要针对边中色差），排料原则是：尽量减少出现色差的部位（如灯芯绒刮染面料或有方向性的印花面料的女式长裤，将四个裤片放在一个门幅的宽度上排，门幅不够放四片的则可采取上下错开的方法以保持拼接部位在同一条线上。
这样最大可能出现色差的部位是后浪部位和内裆部位，如果采取其它办法则可能出现色差的地方超过这两个地方）。
四、排料版长的控制要求：
一般情况版长控制在8米左右，最好不要超过9米，因为通常工厂的裁剪台长度为10米，控制在8米左右是为了方便工厂的实际操作；另外我们通常上衣的单耗为2米左右、裤子的单耗在1.4米左右，一般上衣4件排和裤子6件排基本上总版长就是8米左右。
五、对于季节的变化规律掌握二十四节气，什么事都有规律可寻。唛架的规律：
1、配色布局，取大优先。大小兼顾，兼顾直观。适当调配，轻尔易举。
2、一行过的整齐排法，一行过的错开排法，一行过的互望的排法。后两项需要多练后的境界。袋布﹑朴﹑别布采取多添少补的方法分配﹐参数视情况订。又因衣料薄﹐料又少而让好裁是基本原则。同时如是通码还要考虑布封﹑数量等问题。
对于有段差的面料则要尽量减短版长，对于对条格款式的面料版长亦不宜偏长，针织面料受其面料有弹性的影响也不宜版长太长，弹性比较大等容易变形的面料其版长亦不可太长。
服装电脑排版应用CAD制作与设计。
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服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；她既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括：
1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。
2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
国内的制版方式：
中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形。
然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。
短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。
胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。
3. 服装的制作过程
1、服装设计
服装设计大致分为两类：一类是成衣设计，根据大多数人的号型比例，制定一套有规律性的尺码，进行大规模生产。设计时，不仅要选择面料、辅料，还要了解服装厂的设备和工人的技术；第二类是时装设计，根据市场流行趋势和时装潮流设计各款服装。
2、纸样设计
当服装的设计样品确认后，下一步就是按照客户的要求绘制不同尺码的纸样。将标准纸样进行放大或缩小的绘图，大型的服装厂多采用电脑来完成纸样的放码工作，在不同尺码纸样的基础上，还要制作生产用纸样，并画出排料图。
3、生产准备
生产前的准备工作很多，例如对生产所需的面料、辅料、缝纫线等材料进行必要的检验与测试，材料的预缩和整理，样品、样衣的缝制加工等。
4、裁剪工艺
一般来说，裁剪是服装生产的第一道工序，其内容是把面料、里料及其他材料按排料、划样要求剪切成衣片，还包括排料、铺料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、裁剪、验片、编号、捆扎等。
5、缝制工艺
缝制是整个服装加工过程中技术性较强，也较为重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程。
6、熨烫工艺
成衣制成后，经过熨烫处理，达到理想的外形，使其造型美观。熨烫一般可分为生产中的熨烫（中烫）和成衣熨烫（大烫）两类。
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服装制作前量体的方法：
1、总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2、衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3、胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4、肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5、袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6、腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
7、裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
8、腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
9、臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
参考资料来源：网络-服装
4. 什么叫排料图
排料图也称排版、排唛架、划皮、套料等，是指一个产品排料图的设计过程，是在满足设计、制作等要求的前提下，将服装各规格的所有衣片样板在指定的面料幅宽内进行科学的排列，以最小面积或最短长度排出用料定额。目的是使面料的利用率达到最高，以降低产品成本，同时给铺料、裁剪等工序提供可行的依据。
5. 服装裁剪有哪几种常用方法
一、与排料顺序相反裁，先裁小片再裁大片。先裁外口(线)再裁里口(线)。先横断再直断
二、右手握住刀把，掌心肉垫顶住刀把顶点，在不需要按压脚的时候食指不架在压脚按把上。这样可以安全点并能着力些。
三、进刀压脚松点自然轻巧压住盖着面纸的面料，对准裁线180°进刀。出刀时左手食指或大拇指轻按压脚右手按压脚按把配合好，略压重点出刀。
四、打刀眼时左手横放于压脚前方食指顶住压脚，其他手指和手掌平放于面料上。右手轻推裁刀使刀眼控制在0.2-0.3厘米。要求打直或是打斜严格按照纸样。
五、裁弧线时尽量从两方向进刀，注意接口平整。
学习方法
1、准备工具:打算自学服装裁剪，首先就要准备相关工具，比如缝纫机，包边机，尺子，剪刀，缝纫线，画笔等，这些在学习中都要用到，建议多准备一些废报纸，刚开始裁剪都用废报纸比较合适。
2、查找资料:要想自学就得要找相关的资料书籍，要从最基本的入门开始，自已先列个要找的资料明细，可以问问裁缝师傅，也可以在网上查找需要哪些入门资料，然后去书店买回来，当然从网上淘会更便宜一点。
3、制定计划:学习是一件循序渐进的事情，不是今天头脑发热就去学一下，明天又打算放弃，所以自已要制定一份详细的学习计划，每天学多少，每周学多少，几个月内要达到什么样的程度等等，这个很重要。
4、网络查看相关视频:学习当中不免会有一些看不明白的地方，这个也属正常，网络上不但有文字可以查找，还有很多视频，关于服装裁剪的视频也相当多，一步一步手工分解的都有，只要你想学，跟线下拜师学习也没有多大差别。
6. 衣服的制造过程
1、面料、辅料物料进厂检验
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制服装成品质量重要的一环。
2、技术准备
技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。
3、裁剪
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
4、锁眼钉扣
一般服装生产中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。
5、整烫
服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
6、服装成衣检验，包装
成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。
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制作衣服过程中瑕疵问题：
1、车缝过程中部分裁片有瑕疵，造成换片太多，换片不及时员工没有及时做出来。还有就是生产过程中，车间在制品积压太多，把部分裁片掩盖或遗失在车间，造成少数。再就是部分工序裁片部位错码，造成最少码和最大码少数。
2、一旦出现这些问题，一般都要重新补数，一补数就可能要重新申请面辅料，面辅料如果周期太长，延误货期是经常发生了。有些外发印绣花加工，这个来回就耽误太多时间，补数回来车间还得加班加点，所以服装厂有些经常会出现通宵赶货。
3、赶货还会出现签到工序已经换款，还要重新换线、调车、换工序，这个时候整个计划就会被打乱了。
7. 做衣服需要那些步骤基本的。
1、排料：先进行衣服的预缩排料，根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
叠好之后，一件新的衣服就完成了。
8. 服装排版是什么呢与制版打版是什么关系
服装排版是制版打版的一部分。
服装排版是以中间规格（也可以用最大规格或最小规格）的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。
(8)衣服排料图片扩展阅读：
服装排版绘制方法;
一、复写纸法将衣片样板在一张与面料同宽的普通薄纸上按要求排好后，沿衣片边缘将排料图描画下来，然后铺在面料上裁剪。这是常见的排料图绘制方法之一，多用于衬衫、时装等薄料服装的样板排列，排料图一次性使用。
二、穿孔印法，将衣片样板在一张与面同宽的厚纸上排好，画出排料样板形状，然后按画好的衣片边缘轨迹扎出许多小孔，将这张带有针孔的排料图放在布料上，沿着孔洞喷粉或用刷子扫粉，将排料图取走，在面料上即出现样板排列的形状，按此粉印形状便可进行裁剪。
三、直接画法，将衣片样板直接在面料上排列，用划粉等工具沿样板边缘描画下来。对于需对条格的画料，必须采用直接画法绘制排料图，否则无法使衣片条格对正。
四、电脑绘制法，采用服装CAD将衣片样板形状输入计算机内，由操作人员利用计算机进行排料，衣片样板形状可通过数字化仪板直接输入计算机，也可将服装各号型尺寸输入计算机内，直接绘制基型样板，经推板得到系列样板后再排料。
利用计算机进行制板、排料的速度快、效率高。得出的排料图可出绘图仪自动绘成1：1的裁剪图，也可与服装CAM（计算机辅助生产系统）联机使用，进行自动裁剪。
9. 一件衣服制作出来的全过程是什么
衣服生产制作的具体流程为：
1、首先肯定是要选择布料辅料，去面料商那里拿布料跟辅料。然后要检验布料，辅料质量是否合格。有没有瑕疵。
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在配色时，必需注意衣服色彩的整体平衡以及色调的和谐。通常浅色衣服不会发生平衡问题，下身着暗色也没有多大问题，如果是上身暗色，下身浅色，鞋子就扮演了平衡的重要角色，鞋子则应该是暗色比较恰当。
同种色是指一系列颜色相同或相近，由明度变化而产生的浓淡深浅的色调。如中性色同种色的搭配,可由银灰色条绒上装、白衬衫、深烟灰法兰绒裙子、烟灰底子自圆点印花丝巾、黑色高跟鞋、黑色网眼丝袜、银灰色与白色交织的细格帆布提包等组成。
同种色搭配要注意色与色之间的明度相差不能太近也不能过远，例如黑与白明度对比太大，则需用灰色加以过渡。用作过渡的色调,可施之于背包、腰带、围巾等附属饰物。同种色搭配时，最好有深、中、浅三个层次的变化。少于三个层次的搭配比较单调,层次过多则易产生繁琐散漫的效果。