❶ 古代犯人衣服上写的什么字
古代坐牢人衣服上的后背都有一个“囚”字，表示是囚犯。
❷ 为何武将衣服上都写了“彪”字
武将的衣服上之所以会写“彪”字，是因为自己武将的身份，在战场上给自己涨底气用的，彪是一种非常凶残勇猛的动物，所以将“彪”写在身上就能够展现出武将们的气势。
彪这种动物不是群居的，它们喜欢独居，最大的特点就是异常凶狠勇猛，将彪写在武将的衣服上，也正是对于武将的一种期待，希望他们在战场上能够勇敢杀敌。虽然彪这种动物是一个传说，但是后来经过相关人员的证实，彪很大可能是一种名叫亚洲金猫的动物，这种动物性格凶残，听力非常好，目前已经被列入濒危物种的名录。
❸ 中华男人古代衣服文字图片详细介绍有多少
http://www.360doc.com/content/11/0813/20/112480_140166941.shtml 很详细，部件都有介绍
❹ 古代男子服饰名称
古代男子服饰名称统称为常服，常服也叫"私服"。军人和百姓在平时和一般礼仪场合穿着的服装，意为平常时候穿着的军服。其主要特点是庄重、威武，能反映民族传统习惯和精神，适合日常穿着。
除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。
每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。
(4)古代衣服上的文字图片扩展阅读
常服有如下几种：
1、袍：有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。
2、襦、袄：为平民日常穿用的必备之服。
3、短褐：是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。
4、衫：这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。
5、裳：沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。
6、直裰：一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。
❺ 十字绣上的万字怎么绣
绣在衣服上绣万字“卍”，需要准备的材料包括有：针、红线、剪刀、衣服、铅笔。
一、用铅笔在衣服上轻轻描一个田字。
❻ 古代衣服上的花纹有哪些
1. 龙凤呈样
龙凤呈祥，古代吉祥图案。封建时代以男性喻龙，女性喻凤，男女结婚喜庆，以龙凤作图案象征龙凤相配，吉祥幸福。故常有用龙、凤、灵芝、祥云构成装饰纹样。民间称之谓“龙凤呈祥”。
2.二龙戏珠
两条云龙、一颗火珠。《通雅》中有“龙珠在颌”的说法，龙珠被认为是一种宝珠，可避水火。有二龙戏珠也有群龙戏珠，还有云龙捧寿，都是表示吉祥安泰和祝颂平安与长寿之意。
3.鹤鹿同春
鹤鹿同春是中国传统寓意纹祥之一。六合是指天地四方（天地和东南西北），亦泛指天下。六合同春便是天下皆春，万物欣欣向荣。中国民间运用谐音的手法，以“鹿”取“陆”之音；“鹤”取“合”之音。 “春”的寓意则取花卉、松树、椿树等。这些形象，组合起来构成“六合同春”吉祥图案。
4.岁寒三友
中国传统寓意指松、竹、梅经冬不衰，因此有“岁寒三友”之称。松竹梅傲骨迎风，挺霜而立，精神可嘉！象征常青不老的松、象征君子之道的竹、象征冰清玉洁的梅三种植物组成，因其寒冬腊月仍能常青。
5.三星高照
三星：原指明亮而接近的三颗星，也指福星、禄星、寿星三个神仙。指有福、禄、有寿，命运好。 出处：《诗经·唐风·绸缪》：“绸缪束薪，三星在天。”
❼ 古代丞相衣服上绣的什么图案，或者来一些关于描写丞相服饰的句子！
早在原始社会向奴隶社会过渡期间，华夏民族的部族联盟首领在举行重大庆典、祭祀等礼仪活动时，必须穿着绘绣有日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）图纹的上衣和有宗彝、水藻、火、米粉、黼、黻图形的下裳（裙）礼服，后世称为“十二章服”并形成定制。进入春秋战国时期，刺绣工艺渐趋成熟，这可从近百年来的大量出土文物中得到印证。这一时期的刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的则间以花草或几何图形，虎跃龙蟠，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备；布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。
进入秦汉时期后，刺绣工艺已相当发达。特别值得一提的是东汉王充在《论衡·程材篇》中所描述的：“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。日见之，日为之，手狎也”。齐郡临淄（今山东临淄）为汉王室设官服三所，织工数千人，每年耗资万万。在前汉武昭之世，不但帝王之家是“木土衣绮绣，狗马被缋（毛织品）”，就连一般的富人也服用“五色绣衣，缛绣罗纨、素绨冰锦”，而且坐卧的席子也要“绣茵”，床上帐幔也是“黼绣帷幄”、“锦绨高张”，甚至死后殉葬的口袋也是“缯囊缇橐”。民间如此，朝庭贵族更不待言，他们的宫室以丝织藻绣装饰，以至“屋不呈材、墙不露形”，甚至“柱槛衣以绨锦”，其奢侈程度可见一般。汉代剌绣的空前繁荣，使刺绣的艺术处理又前进了一大步，在马王堆一号汉墓里的竹简“遗册”中记载着三种刺绣名称：“信期绣、乘云绣、长寿绣”。
到了汉末、六朝时期，中国便开始进入“像教弥增”（佛教因造像众多，故也称之为“像教”）的时代，因而兴盛了绣制佛像之风。1965年在敦煌莫高窟发现了北魏的一佛两菩萨说法图刺绣残片一件，用几种彩色丝线绣出佛像、菩萨、供养人和相应的文字，供养人的长衫上绣有忍冬纹和卷草纹，示意着以佛教为代表的外来文化与本土文化的相互交融贯通，并在刺绣中得到反映。说到这一时期的刺绣，不得不说说三国时期吴王赵夫人的“三绝”――机绝、针绝、丝绝。据张彦远的《历代名画记》中记载：“吴王赵夫人，丞相赵达之妹。善书画，巧妙无双，能于指间以彩丝织为龙凤之锦，宫中号为“机绝”。孙权尝叹，蜀魏未平，思得善画者图山川地形，夫人乃进所写江湖九州山岳之势。夫人又于方帛之上，绣作五岳列国地形，时人号为“针绝”。又以胶续丝发作轻幔，号为“丝绝”（见壬子年《拾遗记》）。汉末、六朝剌绣的另一个显着特点是开始出现了人物形象，为今后的人物绣品开了先河，具有十分重要的艺术意义。
唐宋时期的刺绣已向着精致化的方向发展。这主要由它的社会环境所决定的，在男耕女织的封建社会里，女孩子都要学习"女红"，都要掌握刺绣，正因如此，那些深宅大院的小姐们，刺绣便成了她们消遣、养性和从事精神创造活动的唯一活动。"闺绣"的产生并不是偶然的，明代屠隆在《考磐余事》中写道:"宋之闺绣画，山水人物楼台花鸟，针线细密，不露边缝，其用绒止一、二丝，用针如发细者为之，故眉目毕具，绒彩夺目，而丰神宛然，设色开染，较画更佳。女红之巧，十指春风，迥不可及"。由于参加刺绣对象的进一步扩大、作者的文化修养和物质条件不同，加上文人们开始参与，剌绣到了唐、宋期间获得了长足的发展，某种程度上可以这么说，它由日用与观赏两者兼容并蓄，发展到日用与观赏分而治之，特别在观赏方面成就最大，由于文人们的积极参与，使书法和绘画艺术结合得更为紧密，形成了画师供稿、艺人绣制，画绣结合精品倍增的新趋势。
明、清时期，全国城乡出现了众多的商品性生产的专业作坊。尤其是明代，官府手工业的衰落，却促进了民间手工业的发展，从缺乏竞争力的官府院落手工艺品，到商业性作坊的专业化生产，加上唐宋期间文人艺人结合刺绣工艺品的巨大影响，刺绣技术和生产获得了全所未有的活力，达到了空前的繁荣，进入了中国传统刺绣的颠峰时期。出现了对后世影响非常之大的几个艺术流派，如上海的顾绣、北京的京绣、开封的汴绣、山东的鲁绣等，以及后人誉为的"四大名绣"即苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣。
❽ 【200分】唐装上的圆圈文字图案叫什么，是什么字体
吉祥意思的字，“福、禄、寿”禧，等等。 至于面料应以绸、缎为主。
衣服起源跟意义：
唐代的汉服，一种是传统的襦，裙装，这种风格一般流行在初唐时期，基本上是沿袭了自东汉以来华夏妇女传统的上衣下裳制。
我们现在总说到的衣裳二字，其实衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其实是指现代所说的裙子，衣与裳分开。这种妇女的服饰不是连衣，而是分两截的穿法一直延续到明末。
上衣的穿法基本上是右衽交领或对襟系上带结，下面的裙子围起来系上长长的裙带，上衣或者掖里面或者自然的松散着，后来这种松散的上衣不断加长，一直覆到膝盖部，就后来发展成了明代的背子。
随着发展，唐代的妇女上衣种类一般分为襦，袄，衫三种。
襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。
衫是无袖单衣，功用吸汗，有对襟及右衽两种。
衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就发展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向来都是一种长方形的方片直裙，有点类似的和服裙子。
方片裙的样式显得较呆板硬性，因此女性穿起来并不能显出美丽来。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，宽摆拖地的样式，既能显露人体结构的曲线美，又能表现一种富丽潇洒的优美风度。
这种裙子的结构必须和人体的主体结构有机适应，所以是一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。顺便值得一提的是，这种高腰将裙带束到胸部的裙子，至尽还影响着朝鲜韩国的女子裙装风格。
正宗唐装(女装)
二就是到了中晚唐时期，服装中加强了华夏的传统审美观念，开始复古，从以显出女子身材为主逐步恢复到秦汉那种宽衣大袖，飘逸如仙的风格，服式越来越肥，这种风格定了型一直影响到后期华夏女装的基本理念，既宽松随体肥大，这自然在后来也成了礼教所要求的对象，柔和自然，无形无欲。中晚唐女装华丽大气，一般类似于礼服，她们里面直接穿抹胸——抹胸原本是内衣，在唐代和裙子结合形成了一体，它不系腰带，宽松自然。
外面直接套上罩衫，罩衫一般读很华丽，基本上都是拖摆至地，有的达几余米，比如，有的袖阔4尺，裾曳地达到5尺，因此，如同后来的欧洲一样，衣摆的长短决定着妇女的身份地位。罩衫一般都是广袖的，广袖就是我们常看到的宽大的袖子，唐代的广袖基本呈方片形，类似今天的和服袖子。 另外还有一种晚唐时期的礼服，都为宫廷命妇所着，称为钗钿礼服。
是中晚唐女装向古代礼仪服饰的过渡的进一步证明，这种款式为礼服一层叠一层，层数繁多，厚重拖摆，穿起来很麻烦。首先穿上很多层广袖上衣，层层压叠着，然后在围上伟大拖地的厚重裙子，即着名的“唐裙”，然后再在外面套上宽大的广袖上衣，虽然繁琐，却给人稳重的感觉，赋有层次感。值得一提的是，日本的着名古代宫廷和服“十二单”就是从此款礼服演变过来的。日本人称之为“唐衣”即从唐朝传来的服饰，样式基本上没有多大改变，只不过在风格上增添了几许日本本民族的特色。
编辑本段发展历史
“唐装”通常有两种解释，最自然合理的解释是“唐朝的服装”；另外一种比较牵强的解释是“唐人街华人的中式着装”。后一种说法的由来，有些“出口转内销”的味道，西方国家称“中华街”为“china town”英文发音很像“唐”于是译为“唐人街”，于是就把这些华人街的“唐人”所着的中式服装叫做“唐装”。
根据APEC会议各国元首所穿“唐装”的主要设计者余莺女士的意见，“唐装”应当是中式服装的通称，因此当初设计好服装后，设计组一起讨论给这套服装起名的时候，决定把这种服装命名为“唐装”的过程便是深受这种“出口转内销”的对“唐装”的解释的影响。
现在大陆流行的“唐装”，即是这种清末的中式着装风格的服装，也即是“唐人街华人的中式着装”，这种服装事实上是满清马褂的延续与改良，属于满服的范畴，与“唐朝的服装”（汉服）在风格、款式上面并无丝毫相似之处。
遗憾的是，目前绝大多数的国人都把这种源于“唐人街华人的中式着装”的满装马褂误认为是“唐朝的服装”。
“唐装”一词本身的称谓，源于海外。唐代盛期，声誉远及海外，以后海外各国因称中国人为“唐人”。《明史·外国真腊传》言：“唐人者，诸番（外国人）呼华人之称也。凡海外诸国尽然。”在东南亚的华人居住区，亦因而被称为“唐人街”，而华侨自称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代。
把“唐人街”的“唐人”穿的中国传统风格的服装称为“唐装”，本来作为中国人传统服装在海外的惯称、作为国际公认的中国人的称号也算顺理成章，但让人遗憾的是，目前风行的“唐装”一词严重偏离了它的本意，极易引起普通民众包括历史知识欠缺的知识分子阶层的误解：以为此“唐装”即“唐朝的服装”。在20世纪初，在当时“中西服装并行不悖”的社会大背景下，粤、港、澳一带同胞以“唐装”、“西装”来区别中西打扮，自是不明了“唐装”一词的确切指代，而在2001年的上海APEC会议上，中国作为东道主请前来参会的亚洲及太平洋经济体的领导人穿“唐装”，并由之而掀起“祥和喜庆”的“唐装”新潮，虽然是清代以降的传统与现代的融合，也不排除其为流行规律的必然或是中国在国际大家庭中地位与风度的体现，但此举在催生汉服运动的同时，却也给后来真正的唐装（汉服）的复兴带来了不可估量的阻碍。
这种“唐装”是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点：一是立领，上衣前中心开口，立式领型:二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。显然这种“唐装”并不是唐代的服装。
“幞头纱帽”和“圆领袍衫”是才市唐代男子最主要的服饰。
“幞头”是一种包头用的黑色布帛。唐代是“撰头”盛行的时代，“幞头”的样式也富于变化，尤其是在唐武德初年至开元年间这一百多年的时间里，“幞头”的形制经历过几次较大的变化。
唐代的男子服装主要是圆领袍衫。传统的冠冕衣裳，只是在隆重的场合，如祭祖天地、宗庙等时偶尔用之，其他则以“幞头袍衫”为尚。袍服的用途非常广泛，上至帝王，下至百官，礼见宴会均可穿着，甚至将其用作朝服。
袍服的款式，各个时期不尽相同，早期的袍服的袖子多用大袖，但大袖对域外的民族来说，则不太适宜。因北地寒冷，不便采用大袖,而采取紧裹双臂的窄袖。随着南北风俗习惯的相互渗透，这种紧身、窄袖的袍服样式，也被汉族人民所接受，而且成为唐代袍服款式的代表。
编辑本段唐装分类
唐代妇女服装可归纳为三种类型唐代的女装唐装
1、窄袖衫襦、长裙；
2、胡服；
3、女着男装。
这三种不同特点的服装，构成了盛唐女装的主流。妇女衣胡服、着男装，更是盛唐的一大特点。
编辑本段现代“伪唐装”——改良马褂
现在的“唐装”只是源自满族的传统和现代的结合品。它吸取了清代以降传统服装具文化韵味的款式和面料，同时采用了西式服装立体式剪裁，使源自满族的马褂又重新登上了时尚舞台。
这种“唐装”业已经历了很多改良。比如现在的中式服装很少用连袖，因为连袖就等于服装没有肩部，也不能用垫后，那样肩部就不够美观:传统满式服装（旗袍、马褂）是不收腰的，女士穿着缺乏曲线美，现在的中式服装都改成收腰的了:过去的裙子下摆非常窄，走路只能迈碎步，现在把裙摆做大了，便于活动;还有像旗袍，传统的开襟特别高，现代人尽管比过去开放得多，但穿起来还是有点别扭，所以开襟就低多了。
在中国经济处于上升时期的当前，“唐装”的兴盛似乎可以看做中华文明复兴的一种征兆，失落了自己的文化特色的中国人迫切的想找会自己民族的东西，将改良马褂称为“唐装”，是病急乱投衣的表现，是集体焦躁的病态表现。改良马褂窃居“唐装”之名，使得很多人对“唐装”的提法大惑不解：以中华之大，唐代以降，岂无装可穿？而“唐装”在文化领域则更是饱受置疑：中国人的衣服，为何要由外国习俗来命名，本非唐朝的服装，却因外国人称之为唐装，而中国人自己便人云亦云的也称唐装，岂不滑稽？
其实，传说始自黄帝，可考起自商周，到唐代人穿真正唐装，至最后明代的袍服，都是一脉相承。细节虽然有略微变化，但是形制却是永恒。“交领右衽，隐扣系带，褒襟广袖，峨冠博带”，其中，“褒襟广袖，峨冠博带”仅为礼服特征，而“交领右衽，隐扣系带”的特征则为礼服、常服所共有，也就是说，真正的唐装除了作为主体款式的礼服外，还有作为补充的“窄衣窄袖”的常服。这些服装自唐以来就有“汉服”或“汉装”的正式称谓（意为“汉民族的传统服装”或“汉族的民族服装”），经历将近四千年，一直自成体系，一脉相承，并深远影响了日本、朝鲜（韩国）、越南等周边国家，其中，日本的“和服”（汉服中的深衣款式），朝鲜（韩国）的“韩服”（汉服中的襦裙款式）便是汉服在这些国家的正常延续。真正唐装的宽衣大袖的礼服更适合于祭祀、成人礼等庄重场合，而其“窄衣窄袖”的常服则更适合于劳动耕作及日常场合。但是今天，大多数华夏的后代忘却了几千年来自己民族的外衣。现代的人们对祖先衣冠的只存一些模糊认识，将之称为统混为“古装”，实在是这个民族的悲哀。
值得庆幸的是，随着自互联网发起，以都市青年白领阶层为骨干的“汉服复兴”运动的兴起，真正的唐装（汉服）在现代人们的视野中也并非“遥不可及”，源于外国人眼中的“唐人”而定义的“唐装”一词，正越来越多的受到人们的青睐。
❾ 中国古代宫廷服装的图片
中国古代服装资料
汉族民族服饰
满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化，将延续了两三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府命令，从公文所到之日起，在10天内要将全体男子统统剃去头，改梳发辫，如果有"仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。"与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。汉族对清政府的命令极力抵制，反抗活动彼伏此起。长期的抵制斗争与满清已统一全国的形势使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出"十从十不从"，即：服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从。及：仕宦 从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉族衣装中的特点。
一、汉族民族服饰的式样
男装的式样：
1）自“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏，商，周（春秋战国），秦，汉，三国两晋，南北朝，隋，唐，五代，宋，蒙元，明。并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。
2）自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐，五代，宋，元，明。并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。
女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种
1）大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。
2）隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不在像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。
隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行�卫创┑模ɑ蛘咚凳浅鲇诹云嫘睦恚��⒉皇呛鹤宕�趁褡宸�巍K蚊魇逼诤鹤甯九�泊┕�恍┍鸬氖窖���跋觳⒉还恪?
秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主要部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，不过在细枝末节上还有不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。
二、汉族服饰的风格
如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的饱服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽 抱大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人一样， 神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百 态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些 人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态 的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服 充分体现了汉民族柔静和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然，含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。
三 清建立后为什么要强迫汉人剃发易服？
按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治主要不是因江山社稷落入异族之手，而是因汉人从骨子里看不起周边蛮夷民族，认为他们野蛮愚昧没文化，接受他们的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感 （文化自大感），相比之下，满洲人文化实在肤浅，毫无文明可言，实在自愧不如，这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神委缩，使汉人丧失自尊，自信，打掉汉人骨子里的民族优越感。清建立后全国因服饰，发式而被杀的汉人不下几十万，当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到：“全世界象汉族这样因服饰，发式而遭屠杀的民族绝无仅有。”
四、日本和服
在日本飞鸟和奈良时代，中国对日本经济和文化生活的影响进入最重大的时期，这时，中国古代吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了日本，成为上流社会正式场合的礼服，特别是朝廷的正规制服。在此后的历史变迁中，小袖由内衣变为外装，和服的袖筒变短变长，腰带变窄变宽，花纹图案不断翻新，染织工艺日益精制豪华，但是，万变不离其宗，和服的基本要素始终没有脱离吴服 的定格，所以，直至今日，日本人仍然将和服又称为吴服，在许多教授和服编织的学校里，都要讲述和服来源于中国隋唐文化的历史知识。
五、高丽服饰
韩国宫廷中女生的服式，有许多华丽的装饰。与汉族服饰相似，但是裙子比较宽松、而且蓬蓬的。
汉族基本民族服饰（西周时期）：
汉族民族服饰：春秋战国时期（男服）
服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。本图所系的为绅带。
汉族民族服饰：春秋战国时期（女服）
曲裾袍服。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
汉族民族服饰：秦代服饰（女服）
曲裾深衣，秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。
汉族民族服饰：秦代服饰（男服）
秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右仞交领这种。基本沿袭战国时期。
汉族民族服饰：西汉服饰（男装）（图片取自《大汉天子》）
汉代男子的曲裾深衣 。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰。
汉代平民百姓服饰:
汉代平民百姓服饰 左1图为穿襦裙的侍者（内蒙古包头孟家梁汉墓出土的陶俑）。左2图为束巾、穿袍服的侍者（河北邯郸彭家寨出土的彩绘陶俑）。左3图为戴帽、穿袍服的男子。左4图为头上簪花、穿襦裙的侍女（四川重庆出土汉代陶俑）。左5图为束巾、赤膊、赤足、穿禈的杂技艺人（山东沂南汉墓出土画像石拓片）。右图为穿袍服的侍者（陕西西安出土陶俑）。汉代规定，百姓一律不得穿各种带颜色的服装，只能穿本色麻布。直到西汉末年（公元前13年）才允许平民服青绿之衣。对商人的禁令更严。然而在服装的样式上，似乎没有严格的制度。从出土的汉代陶俑及画像砖石来看，劳动者或束发髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服装，几乎全是交领，下长至膝，衣袖窄小
汉族民族服饰：西汉服饰（女装）
汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
汉族民族服饰：汉代直裾（女服，区别于曲裾）
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
汉族民族服饰：魏晋南北朝服饰（男服）
男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。
汉族民族服饰：南北朝服饰（女服一种）
魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而打到俊俏潇洒的效果。
汉族民族服饰：唐朝服饰（男装） 唐太宗李世民
这是汉族男服的另一个式样-----圆领窄（宽）袖袍衫。头上的幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
汉族民族服饰：唐朝服饰（女服）
这是汉族女服另一基本服饰，上襦下裙。对后世女服影响很大。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。本图为中唐的襦裙、披帛穿戴展示图。
汉族民族服饰：五代时期服饰五代服饰
五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰。本图为穿襦裙的晚唐妇女及穿袍衫的士人（顾闳的《韩熙载夜宴图》局部）。南唐后主李煜统治时期，曾想擢用中书侍郎韩熙载为相，但听说韩熙载不闻政事，纵情声色，经常聚集声伎密友于家中夜宴。于是派当时的画院画师顾闳中窥视和默记宾客夜宴时的情景，然后绘成图稿呈给李煜。这幅画稿，就是在中国绘画史上享有盛誉的《韩熙载夜宴图》。画面所绘的人物服饰及生活器具都比较真实，反映了这个时期的情况。图中男子除韩熙载及另一僧人以外，都戴幞头着襕袍，襕袍的颜色，一律用绿色，似与当时的制度有关。幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有“丝弦”，故有一些弹性，是晚唐五代通用的样式。韩熙载本人，则头戴纱帽，身穿宽衫，脚着练鞋，完全是一种家常便服。图中妇女服饰，也符合当时的实情，以短襦及长裙为主，也有圆领袍衫。腰间一般都用绦带系束，余下部分下垂，形似两条飘带。披帛较唐代狭窄，但长度有明显增加，长度大约在三至四米之间。
汉族民族服饰：宋朝服饰（男服1）
宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。这种就是大襟右衽交领式样。
汉族民族服饰：宋朝服饰（男服2）
宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。这种就是圆领式样，相比唐朝宋朝男服这种式样的袖口变的宽大。
汉族民族服饰：宋朝服饰（女装2）
宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟。这种就是对襟式样。女装相比男装要富于变化些。
汉族民族服饰：明朝服饰（男服1）
明朝汉族男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。这种就是圆领式样。（明朝皇帝服饰）
汉族民族服饰：明朝服饰（男服2）
明朝汉族男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。这种就是大襟右衽交领式样。
明代妇女服饰
明代妇女的常服与便服 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。左图为盛妆、穿礼服的贵妇（明崇祯年间刻本《燕子笺》插图）。中图为穿背的妇女（明万历年间刻本《月亭记》插图）。右图为穿襦裙的妇女（明万历年间刻本《荆钗记》插图）。
明代妇女下裳多穿裙，穿裤的少见。其中用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条都绣以花鸟图案，另在两畔镶以金线，碎逗成裙，即为“凤尾裙”。更有用整缎折以细褶的，为“百折裙”。
明代将官胄甲
明代胄甲 明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。