Ⅰ 古代人穿衣繁琐，那么夏天他们穿什么衣服
夏天里，人们纷纷不约而同地换上了自己早已备好的夏装。虽然也并不能够完全消除夏日里的炎热，但这份炎热也总算是得到了最基本的疏解。众所周知，古人不像我们如今这样，有简便轻快的各类短袖可穿，印象里他们似乎总是穿着十分繁琐的服饰，那么他们在炎热的夏天通常会穿什么衣服呢？
除了纱衣，在民间夏季里最为常见的衣服其实是竹衣和葛衣。古代的老百姓虽然穿不起像纱衣那样的高档服饰。不过他们也想到了解除夏季闷热的好办法。首先是将葛制成凉爽的葛纱，穿起来也极为凉爽舒适。《诗经•葛覃》就有一句“葛之覃兮，施于中谷，维叶莫莫。是刈是濩，为𫄨为绤，服之无斁”。这也描述了当时人们将其制作成日常服饰的常状。不过唯一不足的便是葛纱很容易出汗。不过古人又想到了好法子。那就是将竹衣和葛衣缝制在一起。透气的葛布能够帮助散热，而清凉的竹衣又能避免身上出汗太多而把衣服贴在身上。这样的搭配也可谓是十分机智了。
Ⅱ 古人是怎么穿汉服的
近年来，汉服在某些同袍的支持下开始逐渐复兴，徐娇、林志玲等明星更是将汉服带进了国际舞台，让全世界看见了汉服之美。在他们的影响下，越来越多的人喜欢上汉服的典雅与迷人。
在汉服开始复兴的同时，也带来了不少的问题，许多人在会问，现在的汉服正宗吗？古时候的人是怎么穿汉服的？穿汉服都有哪些讲究？
汉服要复兴不仅要传承汉服的制式，更要传承汉服的礼仪与文化，这才叫复兴！如果单纯只是穿汉服，而不知礼制，那么这种复兴是有形而无神的，空壳一个。今天，小堂就汉服的制式以及颜色方面的礼制做一个简单的阐述。
汉服实是汉族的传统服饰，主要特点包括：交领、右衽、无扣。交领指衣服前襟左右相交；右衽也就是衣服的开口朝右，也就是左襟压在右襟外面，只有葬礼等特殊情况才会朝左开口；无扣即不用扣子或把扣子隐藏起来，以系带为主。
衣服的话，首先是亵衣、亵裤、中衣、中裤、中裙。再外层就是袍子、袄子或单衣了。并视身份场合不同佩戴若干佩件，比如玉佩、金龟等。所以穿汉服，从内衣到外衣都要讲究，真不容易。
汉服在各个朝代虽有变化，但却难以按朝代划分，因为很多款式流行的时间远远跨越了朝代的分隔，并不专属于某个朝代。比如唐朝出现的圆领衫一直穿到明代，而他们的内衣依旧是交领的。唯一不变的是礼服，也称作“深衣”。
（唐圆领）
但是穿上宽大的汉服，走路一不小心会被绊倒，古人怎样处理呢？其实这个问题不需担心。汉服有礼服和常服之分，礼服以深衣为代表，宽袍大袖，飘逸脱俗，尺寸要求严谨，一般外出才穿，居家穿中衣。比较清贫的人家则穿“短褐”。
而古人穿汉服，和现代人穿汉服有个最大的区别就是对于颜色的重视。现代人穿汉服，喜欢什么颜色就穿什么颜色。在古代万万不行，政府有严格规定，不是想穿什么颜色就能穿的。
因为当时制衣工艺基本是靠植物染色，因此色彩有限，正色只有六种，蓝、红、绿、金黄色、鹅黄色和紫色，其中最廉价的是蓝草制靛的蓝印花布。衣服颜色就是代表等级，比如唐代，三品以上官是紫色，然后到五品官是浅绯色，七品官则是浅绿。
对于平民，衣服更不能乱穿，否则就是“逾制”，宋代庶民只许穿白色衣服，明代百姓所穿的衣服必须避开黑色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等色。
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Ⅲ 古代女子夏天穿得很保守，千年前的壁画曝光，对此你怎么看
古人不得不考虑是否礼貌，即使最基本的衣服和帽子也不例外。 在西周时期，除了戴冠冕外，男人和女人最受关注，并且衣服的质地，颜色和标志根据其身分和地位而有不同的着装要求。 衣服是由上衣和下半裙制成的，上衣的长度为膝盖的长度，这有利于劳动。 在春秋战国时期，服装发生了变化。 赵武陵国王介绍了用于骑马和射击的胡服。 为了使战斗更加方便，胡族的着装相对简单，采用外套，下裤和束腰。 《胡服考》重装：胡夫制，冠冕是徽纹，腰带是贝壳，鞋子是靴子，裤子是上下裤子...自战国国王赵武陵以来。 这种穿腰带的方法已经被传下来，过去朝代的着装文化也相互吸收，最终形成了今天的着装。 受儒家和电视剧的影响，现代人认为古人穿着很保守，无论是出门还是在家，都是长袍，甚至脖子都不会漏。
马王堆汉墓是长沙王的妻子辛追的墓。 作为王子，他的身份低于一人而超过一万人。 自然地，衣服的颜色并不多。 这件平纱服装是用丝绸制成的。 ，它仅重49克，即使是现代技术也只用了13个小时就复制了其中一个。 从这种薄的平纹织物的编织过程中可以看出汉代的编织过程是如何发展的，不仅如此，这件衣服不是为了让人看得见，而是为了人们穿着，就这么薄。 ，辛追夫人应该为丈夫戴上这件衣服，若隐若现，或者夏天可能会穿着凉爽的一天。 古人的着装不像想象的那样封闭。 只是，儒教越深入封建王朝，它就越根深蒂固。 在清代，情况变得更加严重。 由于清朝是女真人建立的政府，因此，满族进入关卡后，便推广了“剃头”。 传统服饰“逸夫”也被迫以女真服饰取代。 再加上儒家思想的束缚，女性外出时必须穿着整齐。 他们无法露出手臂或脖子。 在清末，外国人强行打开了清朝的大门，女装变得更加简单。 女人我也可以穿一些短裤之类的。 当然，古代人的着装不能与现在相比。 如今人们穿什么衣服都可以。 如果您夏天穿棉夹克，冬天穿赤脚，没人会在乎您。
Ⅳ 古时候的夏季非常热他们却还穿的那么多，他们都不怕中暑吗
夏天天气是非常炎热的。在现代中，人们一般在夏天的时候都会穿上短袖等一些比较凉爽的衣物。新影视作品中，我们会发现中国古代夏天，人们依然穿很多衣服。这就让人们感到十分好奇了，在夏季的时候他们还穿那么多，难道他们就不怕热吗？其实主要因为在古代的时候，人们的衣服是比较薄的，就算他们穿上五件或者六件，可能整一个厚度才相当于现代中的一件薄衬衫。所以，在古代夏天的时候，人们就算穿五件或者六件以上的衣服，他们也不会觉得热。
古代人在夏天之所以穿那么多衣服也不觉得热，因为这些衣服太薄了。
Ⅳ 没有空调，古人会穿什么衣服度过夏天比你想象的大胆多吗
现如今，一到夏季，冰镇西瓜加上空调就成为了人们的标配，那么古人没有这些，是如何度过炎热的夏季呢？古代对于人与人之间相处的礼仪可以说是十分的看重的，所以在古代人们才会穿那种像裹粽子一样的鹤氅。然而夏天那么热，他们总不至于也和秋冬一样穿厚厚的衣服吧。聪明且讲究礼仪的古人对此当然是有应对的策略的。
当时的人们可不仅仅创造出了这些东西，实际上为了夏天上厕所方便，他们还创造出了一种开裆裤，一种只包裹大腿，露出下面的衣服。但是实际上不管是夏天还是其他的季节，很多女子都是穿着这种开裆裤的，不过她们会在外面穿上正式的长裙来遮挡。这样的做法不仅仅凉快了自己，而且还方便了上厕所，可以说是十分惊艳的发明了。
Ⅵ 古代为什么特别忌讳将衣服反穿着
古人非常注重穿衣，从穿衣上可以看出一个人的身份、地位以及性格特点。在穿衣上，非常忌讳反穿衣、反戴帽。河南沁阳一带有“反穿罗裙，另嫁男人”的说法，也就是说，孀妇在改嫁时才反穿罗裙，如果日常生活中女人反穿罗裙，那就是不吉祥的。
忌穿别人穿过的衣服
每个人都有自己的衣服，所以古人认为，衣服与本人有着同一性，或者说衣服上会附着本人的魂灵。在这种思想观念的影响下，古人非常忌讳穿别人穿过的衣服，如果穿别人穿过的衣服，自己的灵魂就会受到影响而变得不安宁。这种禁忌在很多民族的习俗中都存在，而青海的藏民尤其忌讳这一点。
忌反季节穿衣
在我国北方，民俗忌讳反季节穿衣。由于北方春夏秋冬的特点比较明显，季节性比较强，所以，人们衣服的季节性也比较强，会按照单、夹、棉、皮的顺序循环更替。但如果反季节穿衣，如六月天穿棉袄，那么有一种可能是生病了，还有一种可能就是家道衰落，经济拮据，无论是哪一种都不是人们眼中的好现象，所以反季节穿衣就成为一种禁忌。
忌直接穿刚晾干的衣服
忌直接穿刚晾干的衣服，这是南方沿海一带在穿戴方面的禁忌。过去，南方沿海一带人晾晒衣服是用竹竿把衣服穿撑起来，看上去如同一个竹竿人穿着衣服似的。这样晾晒的衣服如果取下来直接穿在自己身上，就有可能使自己受到竹竿人灵魂的侵扰而成为一个“竹竿鬼”。所以，衣服晾干后，收下衣服，再折叠起来放一段时间就能起到化解的作用，也就不会有不吉祥的事出现了。
Ⅶ 仕女图服饰是虚构的古人的真实衣着是怎么样的
也不能说是虚构的，因为我们看的很多古代仕女图里面的服装都是长袍加身，服饰华美，颜色鲜亮，而这些人大多都是身份尊贵，社会地位比较高，生活优越的一些王公贵族。而画家为了体现女子的体态美，会尽量将她的服饰线条显得更加柔和，体态显得更加瘦弱，衣带飘飘，整体风格“病若西子胜三分”。
而生活在古代的真正的平常女子，服饰上根本就没有古代仕女图中那样鲜艳明丽，她们大多都穿着布衣，而且色彩朴素无华，因为在古代对于颜色的讲究，也有着等级的划分。平常女子根本就不能穿红带绿，而且为了更好的劳作，很多都不会穿长裙，更别说拖拽在地下行走。
Ⅷ 古人穿的衣服都拖到地上了，难道不怕弄脏吗为了时尚
现在我们的衣服都讲究简洁时尚，怎么舒服怎么穿，但是在一些重要的场合，仍然还能见到拖地长裙，比如很多宴会中的晚礼服，比如明星走红地毯，再比如结婚的时候，很多新娘会选择那种拖地婚纱，看起来高贵又美丽。不过这种衣服也只能在特殊场合穿一会，穿时间长了只会折腾它的主人，让人产生一种被绑架了的感觉，你只能抬头挺胸、姿态优美的扮演某个角色，但它又非常的不方便，一不小心就可能出丑，比如裙摆被什么钩住了，比如地上有积水或者脏东西等被裙摆扫了，还要当心自己把自己绊倒。可以说，穿这样的衣服愉悦了别人却让自己很难受。
而我们通常看到的那些大唐仕女穿着拖地长裙的画，多是刻意为之，或者真的是参加宴会穿上了那样的拖地长裙，或者就是专门穿上用来画画的，就像如今，人们到摄像馆拍照，为了拍出好看的照片，会穿一些看起来好看但不实用的衣服。所以画作能看出一个朝代的风貌，但仅凭画作研究一个朝代的具体的事物，就跳过以偏概全了。
用脚趾头想都知道，一个普通妇女是不可能穿着拖地长裙在家里纺织喂猪、生火做饭的，更不可能拖着这么个裙子到田里去扛锄头。再比如民国时期的旗袍，它仿佛就是女性肚子里的蛔虫，能将一个女子的美展现得淋漓尽致，但普通老百姓会穿着旗袍在干活吗？很明显能穿旗袍的都是有一定身份的人，至少自己是个十指不沾阳春水的存在。
Ⅸ 现在流通的汉服真的是古代普通民众的日常服饰吗
当下流通的汉服，其实并不是古代普通民众的日常服饰。其实汉服只是一个统称，中国上下五千年，各个朝代都有各自的服饰特点，从夏朝到现在已经有很多种不同的服饰了，秦朝的服饰是是一个风格，，而隋朝的服饰也有一个风格，唐朝的服饰也有一个风格，所以笼统上来说汉服它其实是属于各个朝代各种各样的汉族服饰的总称，而对于汉服我们普及度高了，才能更好的让大家了解民族文化，然后带动大家能更好的进行推广，深挖民族文化。汉服断代已久，除了专门研究服饰考古的专家，恐怕没有几个人了解其真正的样子。而且即便是专家，因为古代服装的原料多为天然纤维，历经千年也几乎没有实物传世（完整保存至今的恐怕只有孔府旧藏了），所以只能靠画像，雕塑，以及文献描写等进行还原，一些细节的东西已经永远不可考了。但这是否说明当代的“汉服”都是想象的成果呢？也不是。汉服运动自兴起以来，一直有一大批热心考据的积极分子，虽然他们不是专家，但是对于历史原貌的考证却一丝不苟，甚至会因为某款汉服的形制互相激烈辩论。所以现代汉服虽然细节上或许与古代原貌有所差异，但大体形制是靠谱的。不过，另一方面，随着汉服的不断推广，良莠不齐的现象也越来越明显。许多完全靠一腔热情自制的“汉服”，以及各大影楼、古镇为了拉生意，把那些劣质表演服也称为“汉服”，导致原本就对汉服不熟悉的群众感到更加混乱。网络上经常会有汉服时装秀的表演，虽与实际相差甚远，但这也是对我们传统文化的一种纪念。
现在流通的汉服都被称为改良汉服，不完全是古代人民穿的日常服装。但现在的汉服或多或少都会还原一部分人们印象中古时人民的装束，所以被称为汉服。
现在流通的汉服当然不是古代普通民众日常的服饰。如果现在穿的这些衣服给古人穿，他们日常是不可能去干活的。
并不是的，古代普通民众根本就穿不起那么好看的衣服，他们大多要穿的都是一些粗麻布衣服，以黑色为主。
Ⅹ 古代皇族，贵族，平民穿的都是什么衣物
明朝的工作和生活的衣服基本不区分,因为贵族的工作就是生活,全部都是华丽的衣服.而平民穷得很,买不起几件衣服,基本上衣服上身就不怎么脱,不分场合地穿.
皇族、贵族一般穿绸子和棉布衣服（明朝时棉布衣服很贵）,颜色多以较艳的红色为主.皇族可以穿黄色和紫色,其余勋贵如果得到特许也可以穿,算是荣耀.样式以长衫为主,右衽,宽袍大袖,袖子里可以放东西.
平民一般穿麻和棉质衣服,棉要贵一些,穷一点就穿麻.平民的衣服一般都是灰褐色,耐脏不需要反复清洗.一些贫民干脆自己纺织自己穿,不染色,就用麻线的原色.样式五花八门,但总体上以短衫为主,便于劳作.平民除非豪富,一般没几套衣服换洗的,除了冬天的袄子以外,春夏秋基本上衣服混穿.书上曾经有记载说某人的妻子有5套衣服,所以就是不贤惠,意思是说她败家.汗.
另外还有些规矩,比如说明朝商人虽然有钱,但是不可以穿丝绸的衣服,穿了是要以谋逆论罪的,所以明朝的商人积极推动棉布.另外一般人都不穿白色衣服,因为这是死亡的意思.只有吊丧和表示自己死意已决的时候才穿.一、夏商西周
商朝服饰大抵分为三种
1、奴隶的简单遮身衣物.
通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.
2、平民或小奴隶主.
他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.
3、王室贵族.
衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.
衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹.
商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.
周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.
注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.
二、春秋战国时期
春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.
1、深衣
贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽.
2、胡服
胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.
带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银.
三秦汉时期
汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.
冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委
貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.
袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.
汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物.
汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋.
袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落.
汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为"大手髻".
贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰.
劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻.
汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆.
四魏晋南北朝时期
三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展.
头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的.
这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".
在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱.
北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头 很′安静的感言： 谢谢！ 你觉得这个答案好不好？好(2)不好(0) 神奇小孩 回答采纳率:40.1% 2009-01-11 13:32 中国历史五千年，从传说中的五帝到中华人民共和国，总共更替了18个主要的朝代。在浩瀚的历史中，各个朝代“乱烘烘你方唱罢我登场”，各自过了一把主角瘾。他们演绎过的故事大多烟消云散，而他们曾经穿过的行头——历朝衣饰，究竟是怎么一个样子呢？
五帝时期，生产力极为低下，大部分人穿兽皮麻布，仅勉强遮羞保暖，只有极少数人能够穿上柔滑细密的丝绸，没有什么特别让人眼睛一亮的地方。
夏、商时代以上衣下裳（裳在古代指的是裙子）为主，并且逐渐规定了谁应该穿什么样的衣饰，使衣饰开始具备了区分等级地位的政治功能。因为生产力仍有限，夏商时代能用衣裳来臭美的只有少数的上层人物。大禹治水的时候，还经常穿着一身麻布短衣短裙——跟现在苏格兰男人穿的裙子装差不多。后来衣料越织越多、越织越轻便，衣裳才越做越长，终于一次性盖住手腕和脚腕，使遮羞蔽体不再成为问题。
周朝制定了被孔子极为推崇的“周礼”，完善了衣饰的政治制度。西周的款式仍以上衣下裳为主，但男装的衣襟和腰带比以前宽大很多，跟当时注重“文质彬彬”的礼仪不无关系。到了春秋战国时期（即东周），群雄割据，百家争鸣，既有鲁国的古典礼服，又有赵国的短衣长裤（胡服），还有郑国卫国的轻纱长裙……是一个多姿多彩的社会。这个时期出现了上衣下裳相连的大袖交领曳地“深衣”（有将身体深藏的意思）——可称为古代长袍，奠定中国服饰的基本样式。当时深衣的衣襟做得极长，穿时在身上缠绕数道，每道花边显露在外，因之称为“曲裾袍”，风格十分独特。根据《论语》记载，孔夫子穿衣一套一套的，上朝穿礼服、在家穿便服，已经非常讲究，可知那时候物质水平总体上已经比较丰富，大街上也有很多的美服来养眼了。
秦朝男女穿三重衣，也就是穿N层包得严严实实的古代长袍，每一层都要露出领子来，类似于现在穿西装露出里面的衬衫一样。秦朝崇尚黑色，当时朝廷开会，用“黑鸦鸦一片”来形容最恰当不过了。据说秦国五分之一的人口是军人，军装（跟赵国的胡服差不多）是当时的一大特色，西安秦俑的军装就相当精良。在无处不在的黑色与军装中，秦代的衣饰是比较单调的。
汉朝推翻了“暴秦”，但服装样式基本沿袭，只是颜色与装饰丰富多了。汉朝中后期“丝绸之路”开通，各民族、各国交流活跃，衣冠服饰日趋华丽。以前的“曲裾袍”因不便行动，逐渐被衣襟竖直的“直裾袍”所代替，但女性仍以“曲裾袍”为主流。此时还出现了上身为短衫下身配长裙的“襦裙”，一直流行了两千多年。由于汉朝比较开放，女性也没有“三从四德”和“闺房”、“小脚”来约束，衣着自然色彩纷呈、纹路精美、千姿百态。
三国两晋时期，一部《三国演义》已经写得很明白了。当时的盔甲战袍精美异常，可以想见貂婵之类的美女的衣服也是美如流云的。东晋顾恺之有一幅名画《洛神赋图》，描绘三国时曹植在洛水遇见洛神的情景。图中洛女神彩衣飘飘，如燕子飞舞；曹才子长袍曳地，如玉树临风。衣服美则美矣，就是行动很不方便。
南北朝160多年，立国的倒有9个。这一时期北方民族与中原汉族都掌过权，胡汉服饰进一步融合，增强了服饰的实用性。
隋唐时期是我国君主专制社会政治、经济、文化鼎盛时期，各民族、各国交往广泛。受北方胡服的影响，初唐衣裙流行紧身窄小。中唐以后，服装中加强了华夏传统审美观念，衣裙样式越来越宽大。唐代社会开放，当时的女装微露酥胸，有一种雍容的暧昧，与唐三彩十分相似：色彩绚丽，造型丰满。唐朝男装是幞头（裹住长头发的头巾）、圆领袍衫、平底靴，有鲜艳的色彩、华贵的图案、宽大的样式，表达了一种民族的自信、自强和大度。唐代的服装有如一部《全唐诗》，格式渐渐推进，内容精采非凡，不负唐玄宗作曲的唐代歌舞精品《霓裳羽衣曲》的曲名。我想唐朝的名城大都里，男的风流倜傥，女的绚丽多姿，定然美不胜收。
五代十国只有50多年，北有五个朝代南有十个国家，走马灯似地更换国号和皇帝，对衣饰的主要影响是使衣服渐渐趋向窄细合体——方便打仗和逃亡啊。
宋朝的一幅《清明上河图》名扬天下，一部《水浒传》尽人皆知，现实的气息无处不在，衣服自然也不例外。这个朝代出现了一种很有特色的新服装：背子——窄长袖，衣长及膝，腋下开襟，男女皆穿。总体上，宋装简洁流畅，色彩明快，有规有矩，不事张扬，感觉跟宋词差不多。至于与宋朝大致同时代的辽、金等国，都属少数民族，服饰特征是左衽（即前襟向左掩，区别于中原一带的右衽）、窄袖、开衩，也各有特色。
元朝是让史学家有些尴尬的一个朝代，虽说“一代天骄，成吉思汗”，但更为之骄傲的是蒙古人。元代最主要的服饰是蒙古的“质孙服”——冠、衣、履从上至下都用一种颜色，很单调。好在当时还可以穿保留唐宋遗制的汉服，但这种汉服不可避免地沾上了蒙古的元素，形象有些模糊。个人感觉，元朝的衣服有如元散曲，句式简短，可添加衬字加以发挥，但整体水平低于宋词，仿佛进入衣服的低潮期。
明代男子一律蓄发挽髻，穿着唐、宋传统的宽松圆领袍衫，穿长统袜、浅面鞋。但依照律法，劳动大众只许用褐、蓝、青、黑等色，平民妻女只能多穿紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混。明朝的第一任朱老板是贫农出身，夺得天下后对官史的要求很严，贪污六十两银子以上就要砍头。如此法治之下，服色上自然乏善可言。后来法治松了点，但理学盛行，精神桎梏前所未有，服装反而拘谨质朴。印象中除了增加前后补子的官服和皇家的服饰之外，宋朝人的衣服以冷色调居多，标志着那个循规蹈矩的时代。
清朝的统治者满族入关后，所做的大事之一是用武力逼迫关内各个民族剃发易服。“衣服骑射，不可轻变”是皇太极入关之前的祖训。清朝的服装大部分是按统治者的意思去设计的，政治性（清代长袍以衩来区分贵贱，皇族开四衩，官吏开两衩，平民不开衩）、实用性（主要是骑马作战的实用性）远强于舒适性、观赏性，因此比元朝的衣服好不到哪里去。满清统治了大约300年，他们的瓜帽马褂长袍马蹄袖和高髻旗袍盆鞋琵琶襟一直影响到民国，基本上把“宽袍大袖”等等特色抹杀殆尽，使汉族失去了自己的民族服装，清朝可算是衣服的黑暗期。
民国的人开始穿西装、打领带，向西方学习，走的差不多是两千两百多年前赵武灵王“胡服骑射”那一路子。这个时候，中国已经基本摆脱几千年的繁重衣饰，开始轻装前进了。我们应该感谢这次服装的改变，它虽然没有恢复各个民族的服装，还带有满清的特征（男子穿窄袖对襟马褂长衫，女子穿改良旗袍），却奠定了我们今天穿沙滩裤、吊带裙的基础。
新中国成立之初的三十多年间，中山装与绿军装铺天盖地。这种心情可以理解：枪杆子里出政权，怎能不忆苦思甜？改革开放之后，服装的国际化趋势极为明显。除了重要的会议和节日，各个民族已经极少穿传统的衣服。从衣着上看，我们已经与世界大多数国家没有什么区别。
历史一页页翻过去，朝代一章章跳出来。各朝衣饰则从简到繁，再从繁到简，随朝代所处的背景而演变。如果我们至今还穿着唐宋时代的大袖宽袍，未免太过不合时宜。只是我们应该记住那些真实而全面的历史，记得曾经有过的衷心之喜和彻骨之痛。 ??“北京”在各个朝代的名称 ??从古到今的朝代名称是什么？ ??那个朝代的衣服最漂亮？？？ ??那个朝代的衣服最好看？ ??谁有朝代从古到今的名称啊? 女人不穿衣服的样子女人没穿衣服的样子美女不穿衣服的样子古代衣服mm不穿衣服的样子女人脱光衣服的样子女人不穿衣服得样子古代衣服的图片 其他答案古人的服饰与代称
古代不同阶层的人有不同的服饰，人们因以不同服饰的名称来作为不同阶层的人的代称。
乌纱帽：自南朝刘宋以来，乌纱帽便在民间流行，无论官民，不分贫富，都戴乌纱帽至明初，乌纱帽成为官员专用的帽子。
搢绅：搢为插，绅为大带。旧时高级官吏的装束，亦用为官宦的代称.黄裳：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称。
珠履：缀有明珠的鞋子
纨袴：古代贵家子弟所穿的细绢裤，引申以称富贵人家的子弟。
青衿：旧因以指读书人。
布衣：即平民。
青衣：古时地位低下者所穿的服装。婢女亦多穿青衣，后因用为婢女的代称。
巾帼：古代妇女的头巾和发饰,后作为妇女的代称。
裙钗：古代妇女的服饰，因用为妇女的代称。